Что случилось с саженцами яблонь?

Что случилось с яблоней

Что случилось с яблоней?

Такой вопрос часто задают садоводы, увидев на дереве засыхающий сук. Только один, а остальные хорошо себя чувствуют. Внимательно осмотрите кору ниже этого сука вдоль всего штамба и обнаружите участок буроватого цвета. Кончиком садового ножа осторожно отделите немного в этом месте кору яблони. Если она не зеленая, а коричневая до самой древесины, стало быть, повреждена солнцем или морозом и служит причиной гибели сука. Причиной может быть наличие нескольких больших ран под суком после неправильной обрезки.

Предположим, вы не обнаружили больной коры под суком и на штамбе. Тогда раскопайте осторожно почву вокруг корневой шейки и сделайте ножом ту же операцию; возможно, заболевание обнаружите здесь.

Если ни того, ни другого не оказалось, тогда причины могут быть следующие: корни в направлении роста засохшего сука повреждены при перекопке почвы, или они соприкасаются с удобрениями сильной концентрации; возможно, корень попал в неблагоприятную среду (около колодца, туалета и т.п.).

Может быть, своевременно не проверили и не ослабили подвязку ветви, она врезалась в кору, перетянула ветвь, отчего та и засохла. Это часто бывает.

А если все дерево засыхает? Причины те же, но тогда будет обнаружено круговое повреждение коры на штамбе или корневой шейке (конечно, здесь не идет речь о влиянии на дерево морозов и солнечных ожогов).

Подходя к дереву, еще издали можно заметить усохшие концы побегов, ветвей. Причиной может быть близость грунтовой воды, произрастание сада на пониженных местах, где застаивается вода. В этих условиях плодовые деревья долго расти не будут и неизбежно погибнут. Выход единственный: устроить дренаж, отвести воду по канаве в более низкие места.

Другая причина усыхания ветвей – чрезмерное заглубление дерева при посадке: корневая шейка очень глубоко размещена по отношению к поверхности почвы.

Вреден неправильный полив – избыточный или частый (через 1-2 дня) понемногу, увлажняющий лишь поверхностные слои почвы. Концы корней отмирают, что отражается на ветвях дерева, чаще на их концевых частях.

Массовое повреждение листьев тлями, клещами, листогрызущими гусеницами, паршой, ожоги при опрыскивании неправильно составленными растворами ядов ведут к отмиранию ветвей и гибели всего растения, чаще не в тот же год, а в последующие, после неблагоприятной перезимовки ослабленных растений.

Садовую замазку можете приготовить сами

При прививке, перепрививке и после обрезки плодовых деревьев раны должны быть обмазаны садовой замазкой (варом) или закрашены краской, лучше охрой (только на натуральной олифе). Некоторые садоводы для этой цели применяют пластилин, хотя он менее полезен для заживления ран по сравнению со специально изготовленным садовым варом (замазкой).

В продаже имеется готовый садовый вар, расфасованный в жестяных банках.

Из всех существующих видов садового вара лучшим признан дешевый, удобный при применении и способствующий быстрому заживлению ран петролатум, имеющийся в продаже. В теплом помещении и на солнце он готов к использованию и не нуждается в подогреве.

Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура его не сложна.

Существует много рецептов садовой замазки. Вот некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) – 2 части, смола еловая – 1 1 /2 части, скипидар – 1 часть, колесная мазь – 1 /2 части.

К разогретой на слабом огне смоле добавляют льняное масло и колесную мазь. Смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль – 6 частей, прополис (пчелиный клей) – 2 части, воск – 3 части, скипидар – 1 часть.

Растапливают на слабом огне воск и прополис, а затем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль – 4 части, пчелиный воск – 1 часть, свежее несоленое свиное сало – 1 часть.

Сначала растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль – 10 часть, пчелиный воск – 2 части, льняное масло (сырое) – 1 /2 части, измельченный и просеянный древесный древесный уголь – 1 часть.

В растопленный воск добавляют смолу, льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль – 16 частей, свежее несоленое свиное сало – 1 часть, спирт – 8 частей.

Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) – 830 г, сапожный вар – 15 г, бараний жир – 30 г, зола просеянная – 80 г, спирт – 80 г.

Растапливают смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало – 400 г, смола (еловая, сосновая) – 800 г, воск пчелиный – 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск – 400 г, скипидар – 400 г, канифоль – 400 г, свиное сало – 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль и свиное сало. После охлаждения в смесь подливают скипидар.

IX. Смола – 400 г, спирт – 50 г, льняное масло – 25 г. Растапливают смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

(Примечание. Во всех случаях приготовления замазок необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей. Садовой замазкой обмазывают раны тонким слоем щепочкой или жесткой кистью. Если замазка затвердела, ее разминают руками).

Повреждение коры опасно для плодового дерева

Повреждение коры штамба и ветвей – довольно часто встречающееся в садах явление. Оно может быть вызвано различными причинами: подопреванием, ожогами, морозобоинами, механическими повреждениями при обработке сада, трением ветвей одна о другую, вредителями и болезнями.

Нарушение целостности коры деревьев может служить путем для проникновения в ткани растения вредных микроорганизмов, вызывающих различные болезни дерева.

Причины подопревания коры

Подопревание возникает от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и поздневесеннего разокучивания. Холмик почвы, насыпанный вокруг штамба дерева ранней осенью задолго до наступления устойчивых заморозков, создает условия для подопревания коры, являясь как бы «компрессом» на дереве при наличии влаги, тепла и воздуха.

Это повторяется и весной при запоздании с разокучиванием.

Глубокая посадка саженцев при закладке сада в большинстве случаев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки. Поскольку это явление протекает скрытно, на некоторой глубине, подопревание обнаруживают по внешнему состоянию деревьев: листья на них желтеют, ветви усыхают плоды становятся очень мелкими. Но тогда слишком поздно, спасти дерево не удается, если не привить его «мостиком».

Подопревание может произойти и от глубокого снежного покрова, медленно стаивающего.

Солнечно-морозные повреждения коры

Происходят главным образом от резких колебаний температуры в ранневесеннее время. В дневные часы южные и особенно юго-западная части коры, нагреваемые солнечными лучами, оттаивают, появляются начальные признаки сокодвижения, а на противоположной стороне коры этого не происходит. В ночное время температура резко падает. Такое резкое переключение положительной температуры на отрицательную (от тепла к холоду) вызывает разрыв растительных тканей коры и образование морозобойных трещин вдоль штамба и оснований скелетных сучьев, а затем и отщепление коры. Разница между температурой коры на юго-западной и северной стороне штамба иногда достигает 12-15 0 . Естественно, такое колебание температуры не может пройти безболезненно для дерева.

Солнечные ожоги

Поражают в ранневесеннее и летнее время незатененные части коры штамбы и основания скелетных ветвей, главным образом с юго-западной и иногда с южной стороны. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места резко очерчены, и их легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок.

Отломы ветвей

Ветви деревьев от тяжести урожая и действия ветров иногда отламываются, отщепляя часть коры ветвей и штамба и образуя опасные труднозаживающие раны, требующие длительного лечения.

Другие виды повреждений коры

В результате неправильной обрезки и прореживания кроны ветви яблони могут соприкасаться, переплетаться, и при ветре от трения их одна о другую происходит ранение коры. Повреждение коры штамба молодых деревьев бывает от трения о кол при неправильной подвязке саженцев.

Раны на коре возникают от разного вида механических повреждений, например, при обработке почвы. Опасны повреждения коры вредителями и болезнями, а особенно грызунами, о чем будет сказано ниже.

В садоводстве в ряде случаев приходится пользоваться разными видами подвязок: подвязка саженцев к кольям после посадки, подвязка побегов – проводников к шипикам, сближение или отклонение ветвей, обвязка прививок и т.п. При недосмотре, при опоздании с ослаблением или снятием обвязки она врезается в кору, перетягивает ее, что может привести к отмиранию ветвей. Это явление чаще происходит в период утолщения ветвей весной и при втором сокодвижении – в конце июля.

Лечите поврежденную кору

Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дерево можно спасти лишь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями неизбежно погибают, хотя часто и не сразу.

Частичное повреждение коры (полосой) следует лечить. Для этого прежде всего отмершие части коры нужно осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки.

Многие садоводы испытали и получили хорошие результаты при залечивании ран свежими листьями садового или лесного щавеля.

Поврежденные деревья, кроме лечения, следует подкормить жидкими удобрениями и не допускать просыхания почвы.

Залечивание ран

По разным причинам возникают раны на плодовых деревьях. Различных размеров раны неизбежны при срезке ветвей, бывают они от случайных механических повреждений при уходе за садом, от расщепов под тяжестью урожая плодов и действия ветра, при всех видах прививок и в других случаях.

Серьезные повреждения коры ветвей и штамба вызывают вредители и болезни.

Но особенно опасны для деревьев грызуны (мыши, зайцы).

На заживление ран растение расходует большое количество питательных веществ, многие раны отрицательно действуют на рост смежных с ними ветвей, и, что особенно важно, открытые раны служат местами проникновения вредных микроорганизмов.

Известно, например, что заражение деревьев опасным заболеванием – черным раком связано с попаданием возбудителя болезни именно через раны.

Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не будут приняты меры предупреждения и лечения.

Никакую рану на дереве нельзя оставлять без внимания. Как и при лечении поврежденной коры, раны следует зачистить садовым ножом и обмазать садовой замазкой или закрасить краской. Неглубокие поверхностные раны (царапины) обмазывают без зачистки.

Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесины.

Если вокруг раны уже образовался наплыв коры и рана зарастает, но внутри оголена древесина, следует обмазку повторить, но в этом случае обмазывают и закрашивают только древесину.

Если зарастанию раны мешает оставленный после обрезки пенек, его необходимо удалить.

Установлено, что рано значительно скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения: закрытые пергамином, толем или черной бумагой, защищенные от дождей водонепроницаемой пленкой.

Погибшую крону можно восстановить

Крона погибла. На сохранившемся здоровом штамбе из пробудившихся спящих почек тронулась в рост поросль, несколько побегов. Как поступить в этом случае? Дерево еще нестарое, корни и штамб вполне жизнеспособны, а главное сорт ценный.

Нет смысла выкорчевывать такое дерево. Из поросли можно вырастить хорошее дерево и гораздо скорее, чем если на том же месте посадить двухлетний саженец.

Обычно с весны на штамбе начинают расти несколько, а иногда и много побегов. Через некоторое время, когда обозначится разница в силе роста побегов, слабые из них вырезают у самого основания, сильнее развивающиеся оставляют.

Только из одного, наиболее мощного, весной следующего года формируют крону и одновременно срезают остальные.

В начале роста побегов все их не удаляют: листовая поверхность не будет лишней для питания корней.

Основные причины гибели яблонь

Спасем свои сады

Сады, которые ломятся от изобилия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго, и не одно поколение лакомится их плодами. В более суровых регионах, в частности, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в большинстве своем плодоносят плохо и часто гибнут в достаточно юном возрасте, только вступив в плодоношение.

Дело тут не столько в климате (хотя, конечно же, он играет свою печальную роль), а в банальном отсутствии культуры выращивания яблонь, которая в этих регионах исторически не сложилась. В итоге садоводы не обращают внимания на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, обычно сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Кроме того, в регионах с суровым климатом принято выращивать яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех своих плюсах) создает свои сложности и также не способствует долговечности яблонь.

В итоге, например, на Урале каждую весну во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже совсем маленькие. Чаще это происходит не от подмерзания зимой, поскольку подавляющее большинство садоводов покупает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по другим причинам.

Причины гибели яблонь

В списке самых распространенных из них нужно назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Кроме того, случается гибель плодовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, солнечных ожогов и нашествия мышей или зайцев.

Читайте также:  Хитрость в приготовлении абрикосового варенья

Подопревание

Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – нужно ни в коем случае не засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами. У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.

Выворачивание

Выворачивание деревьев вплоть до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры. Вначале, пока яблоня маленькая, достаточно будет обычного хорошего деревянного кола, а затем гораздо надежнее установить на периферии кроны металлическую трубу и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкосновения троса с корой необходимо проложить резиновые прокладки, чтобы кора ни в коем случае не повредилась).

Разломы

Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, но если в двух словах, то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Повреждение коры

Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И, вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много. Помните, что лечить раны приходиться долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.

Как избежать появления ран?

Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила:

1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличие от побелки, с течением времени не смываются, и обычно достаточно бывает проводить эту процедуру один раз в два года. Это очень удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.

2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.

Чтобы избежать нашествия мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени актуально для сравнительно молодых деревьев (как показывает практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не привлекают). Обвязка должна быть очень густой и колючей. Только в этом случае она может служить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и еловыми ветками ни в коем случае быть не должно, так как через любую самую маленькую щель мышь без проблем проникнет и сделает свое «черное дело». Особенно нужно быть внимательными с верхней и нижней частями обвязки. В нижней части еловые ветви нужно присыпать мокрой землей: тогда они после наступления морозов намертво примерзнут к почве и мышей не пропустят. В верхней части обвязку следует идеально плотно прижать к стволу.

Чтобы зайцы обходили ваш участок стороной, можно в конце зимы развесить на ветках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – к примеру, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), предварительно вынутые из контейнеров.

Лечение ран

Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Крупные раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают поверх мешковиной, а затем закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку обычно до следующего года, бывает – и дольше, если рана плохо заживает, только периодически ее ослабляют.

Неглубокие солнечные ожоги можно лечить бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продольные бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.

При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки – двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану замазать варом.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Что случилось с саженцами яблонь?

Что случилось с яблоней?

Этим летом сначала у яблони засох один сук. Я её полила. Приезжаю через неделю-смотрю рядом сук тоже засыхает. Уже все листики скрючились. Вроде на листьях никакой заразы не заметила. Подскажите, чем это вызвано?

Bardik
Moscow
25.06.2007
01:49:09

Поиск по теме >>

Bardik, у меня то же самое с грушей. Теряюсь в догадках.

nelly
Москва
25.06.2007
14:19:03

Bardik, а сколько лет вашим яблоне и груше и какая глубина залегания грунтовых вод на ваших участках?

sveta-bir
г.Жел-дор, МО
25.06.2007
14:50:15

nelly. В дополнение к [2], понимая, что ни разу еще не поливали: ск. полили (примерно, литров)?

larix
Москва
25.06.2007
15:06:45

larix, поливала. Полдня шланг под ней лежал.
sveta-bir, впечатление, что грунтовых вод нет вообще.:) Колодцы и скважины от 15 метров.
А лет груше 8-10, не меньше. Полевки могли подгрызть до летального исхода?

nelly
Москва
25.06.2007
16:08:46

sveta-bir моей яблоне 9 лет. Уже большая и в прошлом году был первый урожай яблок. А грунтовые воды залегают, не знаю где. Скважина прорыта на 18 метров, но рядом с нашим участком находится низкое место, и весной там долго стоит вода.

Bardik
Moscow
25.06.2007
17:04:56

Bardik, у меня таже проблема с яблоней ей 15 лет, засыхает уже половина ветвей, весной все было нормально, грунтовые воды далеко, поливала из шланга сутки, без результата, не знаю что делать?

Гретта
Москва
25.06.2007
17:05:21

Как мне кажется, причина та же, что с жимолостью, смородиной, облепихой – ранний выход из состояния покоя еще в середине января, и повреждение древесины наступившими морозами. Почки распутились благодаря старым запасам питательных веществ, позже питание перестало поступать -вот и результат. ВСЕ ИМХО.

Тома
Москва
25.06.2007
18:21:12

И что теперь с ней делать? Нужно ли подкармливать? И если ничего не делать, оживёт ли на следующий год?

Bardik
Moscow
25.06.2007
19:58:44

Сухие ветки нужно вырезать, они уже “не очнутся”.

Тома
Москва
25.06.2007
22:39:41

Разрешите мне тоже вопрос задать про яблоню. У меня другая проблема. В этом году столько завязей, что она, бедная, не справляется. Ежедневно чуть ли не ведрами убираю сброшенные яблоки. Они просто образуют мульчу. Чем ей можно помочь? Или это – естественный процесс? Да, яблоня поздняя (сорт не знаю), яблоки обычно крупные. То есть, по нескольку штук сразу, как они сейчас висят, наверное не получится 🙂 Почаще поливать или подкормить чем?

Nigma
Москва
25.06.2007
23:54:13

Сброс лишних завязей – естественный процесс. К тому же – чем меньше яблок – тем они крупнее. Подумайте, может лучше пусть сейчас сбросит лишнее, чем потом “бороться с урожаем”?

Васька
Москва
26.06.2007
01:54:56

Про засохшие ветви и сучья. Отливать-то надо было в мае и подкормить азотистыми в полуторной дозе. Теперь, согласен с Томой, выпиливать. Только советую сейчас не резать на кольцо: оставить пенек 7-10 см, а завершить процедуру по всем правилам в марте 2008.
Про “избыток” завязи. Дожди ливанут – 30 % и более осыпится. А продвинутые “буржуи” редуцируют (т. е. ножничками прореживают) будущий урожай: мелкие, дефектные, пораженные убирают и утилизируют. Остальные “рОстят и лелеют”.

larix
Москва
26.06.2007
10:16:49

У нас так же яблони гибнут, правда, им больше 50 лет – но гибнут из-за:1. морозобоины на стволах(рассмотреть надо кору – если где черная или вдавлена, то это и есть морозобоина, при большом повреждении дерево гибнет) 2. черный рак (кора черная)
Деревья не отливаем весной – вода очень близко не смотря на песчаный грунт.

Тата
Москва
26.06.2007
12:32:18

У нас тоже яблоня засохла. Молодая, 3 года назад посадили. В прошлом году она дала молодые листики, а потом они начали вянуть, но мы ее подкормили и отлили – выжила, но в этом году все таки сасохла. Выше прививки идут молодые побеги. И вот я вся в сомнениях оставить эту яблоню или следующей весной посадить другую, более устойчивую к морозам? У меня еще и слива такая же, правда у нее пришлось ствол в прошлом году обрезать и жирным побегом заменить. Но в этом году и этот побег засох, а выше прививки молодняка вылезло полно. Неужели все выкапывать и сажать новое?

Галчонок
Москва
26.06.2007
15:25:25

Ветки не совсем сухие, а только начинают засыхать, листья не растут желтеют, и так на всех молодых(15 летних)яблонях, на одних больше на других меньше, но все с плодами. Может можно что-то сделать?

Гретта
Москва
27.06.2007
00:03:06

Васька, larix, спасибо.

Nigma
Москва
27.06.2007
02:13:36

Гретта. Для 15-летних яблонь происходящее – плохо. При двухмесячной жаре вокруг +30 и при отсутствии дождей поливать надо обязательно. Земля на 3 штыка лопаты пересохла. Причем 3-мя ведрами под корень раз в неделю не обойтись: деревья так не поливают. Под Ваши поливать надо минимум литров 100-150 (т. е. 50-60 л на м кв. приствольного круга), но раз в месяц-полтора. Неплохо провести некорневую подкормку: 0,15% р-р аммиачной селитры или 0,1-0,12% р- мочевины + 0,1% р-р сернокислого магния. Сделать это надо до 1 июля (подкормить ко вторичному росту и чтоб приросты успели вызреть). Под зиму (в 1-й декаде октября) провести “влагозарядковый полив”: 150-200 л под корень, иначе деревья уйдут в зиму ослабленными.

larix
Москва
27.06.2007
11:59:35

Мои яблони потихоньку одолевает млечный блеск. Уже третий год борюсь но толку никакого. И подкармливаю калием и фосфором, и ветки спиливаю – он все распространяется. Боюсь за сирени – видела на других участках серебристенькие такие кустики :(. Что делать – не знаю. Просто горе. Хотя на здоровых ветках полно завязей, и прирост отличный, так что надежды на урожай вполне есть, но на долгую жизнь деревьев уже не надеюсь.

muton
Москва
27.06.2007
12:36:54
Читайте также:  Весенний уход за яблоней

У моей свекрови участок находится на бывших торфоразработках (Павлово-посадский район). Воды залегают близко, и как только корни доходят до воды, деревья начинают умирать. Яблоням 15-20 лет. Последние три-четыре года они умирают одна за другой. Сначала отмирают большие сучья, их спиливаем. Постепенно погибает и вся яблоня. Такая беда и на других участках.
Сейчас постепенно заменяем старые сорта высокорослых яблонь на новые сорта на полукарликовом подвое. Надеемся, что корни будут не такие длинные.
Про грушу читала (не помню где), что у неё корни доходят аж до 8 метров!
Хорошие сады находятся на юге и юго-западе Подмосковья. Там глина и вода залегает глубоко.

sveta-bir
г.Жел-дор, МО
27.06.2007
13:05:15

Посмотрела анкеты всех участвующих в этой теме, где находятся сады. Север, северо-восток.
У Bardik участок на юге, но как она пишет: “. рядом с нашим участком находится низкое место, и весной там долго стоит вода. ”
А Nigma с юго-запада не знает куда девать яблоки:))
Ещё раз убедилась, что хорошие сады находятся на юге и юго-западе, где глинистые почвы и вода залегает глубоко.

Что делать если не растет яблоня

Высаживая на своём участке плодовые культуры, садоводы рассчитывают получить с них прибыль в виде плодов. Учитывая то, что фрукты снимать сразу же не получится, они высаживают растения заранее. Обычно для яблони требуется от 3 до 8 лет, чтобы получить плоды. Сроки начала плодоношения зависят от сорта и условий роста. В любом случае яблони должны прежде чем плодоносить, нормально вырасти, укрепить корневую систему и нарастить крону.

Яблоня которая перестала расти.

Почему не растёт и не цветёт яблоня

Для начала необходимо определить, сколько времени прошло с момента посадки и стоит ли переживать. Так, с колоновидных яблонь плоды можно получить даже на второй год, а обычные должны расти минимум 5-6 лет. Большие и высокорослые деревья плодоносят только через 8 лет, а некоторые сорта даже через 10 лет. Поэтому если яблоня ещё не цветёт и не плодоносит, возможно, она ещё слишком молода.

Причины

Если же возраст уже вполне приличный, а роста не наблюдается, это может означать проблемы с ростом. Есть несколько важных причин того, почему не растёт яблоня.

Слишком сильное заглубление в землю

Очень важно при посадке проследить за тем, чтобы шейка корня или, как ещё её называют, точка роста была выше уровня земли. Только некоторые сорта нормально переносят углубление. А в большинстве случаев именно из-за углубления шейки корня ствол запревает, и яблоня не плодоносит и даже не пускает бутоны.

Если же уже была допущена такая ошибка при посадке, то можно сад спасти. Яблоню можно попробовать немного приподнять, особенно если посажена она была недавно. Есть ещё неплохой вариант – вокруг дерева можно выкопать яму, тогда она покажется наружу.

Вертикальное положение ветвей

В основном завязи появляются на тех ветвях, что располагаются горизонтально. А вот молодые побеги склонны к вертикальному росту, тянутся к солнышку. Так, неправильная формировка или её отсутствие вовсе может привести к тому, что завязей не будет.

Так, для того чтобы ветви росли горизонтально, их нужно вовремя формировать. Но есть и другой способ – к краям ветки прикрепить маленький грузик, чтобы он оттягивал её горизонтально. Но важно не перестараться, чтобы не навесить слишком много веса и не сломать тем самым. По мере роста груз нужно увеличить.

Вертикальное положение ветвей яблони.

Недостаток или избыток какого-либо питательного элемента

Очень часто причиной полного отсутствия роста или его остановки является недостаток питания. Часто именно по внешнему виду, этапам развития или же недостаткам можно определить, какого именно элемента не хватает. Причём очень важен именно баланс, ведь негативно сказывается как недостаток того или иного вещества, так и его избыток.

Нехватка железа

Первыми признаками дефицита железа может стать пожелтение даже молодых листьев. А из-за сильной нехватки могут перестать образовываться бутоны.

Чтобы этого избежать, нужно в приствольном кругу прикопать несколько ржавых металлических предметов. Ещё один способ восполнения дефицита – опрыскивание слабым раствором медного купороса.

Недостаток азота

Правильное количество азота в первую очередь необходимо для полноценного развития дерева. Его недостаток может проявляться в виде укорачивания и обмельчания побегов, проявлению на листочках жёлтых и оранжевых вкраплений, а также рост мелких молодых листочков.

Все эти признаки и причины можно предотвратить, если своевременно весной использовать азотные удобрения. Это может быть мочевина, аммиачная селитра или сульфат аммония.

Излишек азота

Есть и оборотная сторона – слишком сильное удобрение азотом. В таких случаях яблоня идёт в рост слишком сильно, но ветви становятся мягкими и хлипкими. Из-за этого на растениях может возникать хлороз или грибковые заболевания.

Хлороз яблони.

Недостаток фосфора

Если яблоне не хватает фосфора, то это проявляется в искривлении и изменении взрослых листьев и побегов. Молодые плодовые почки и веточки также мельчают, теряют упругость и впоследствии вовсе опадают.

Избыток фосфора

При слишком большом количестве этого элемента на побегах появляются нездоровые наросты. Стебли становятся очень твёрдыми, как будто уплотнёнными, а листья, наоборот, мелкими и завёрнутыми.

Недостаток цинка

Часто эта проблема проявляется именно из-за избытка фосфора в грунте. Также такое бывает на слишком питательном грунте. Проявляется отсутствие или малое количество этого элемента в виде пятен между прожилками на листьях. Вследствие сильного недостатка на ветвях практически нет листочков, и они очень медленно растут. Фрукты, хотя и появляются, зреют медленно и получают совсем паршивый вкус.

Чтобы избежать такой проблемы, нужно ещё весной начинать профилактическое опрыскивание. Опрыскивать нужно дважды, сперва сразу же после того, как бутоны раскроются, затем ещё раз позже. Но и здесь нужно быть осторожными. Слишком большое количество цинка может навредить, поэтому стоит заранее провести опрыскивание на одной ветке, проверить количество вещества.

Недостаток калия

Малое количество калия проявляется в виде повреждения листьев. Они сперва теряют яркий зелёный цвет, будто выцветают, потом совсем становятся фиолетовыми и сморщиваются, будто кудрявые.

Чтобы компенсировать недостаток, нужно использовать хлористый или сернокислый калий. Для подкормки по листу используют раствор калийной соли.

Подкормка из калийной соли.

Избыток калия

Большое количество калия также вредно для дерева. Но на вид они становятся совсем другими. Цвет меняется с зелёного на светлый, будто желтоватый. Рост ощутимо замедляется, а листочки высыхают и опадают.

Недостаток кальция

Нехватка кальция проявляется в первую очередь на листочках. На них возникают коричневые пятна, а на краях они будто сохнут и начинают заворачиваться. Чтобы этого избежать, потребуется опрыскивание раствором хлористого кальция в слабой концентрации.

Заболевания и насекомые

Большое количество насекомых-вредителей может быть причиной остановки роста или его замедления. Их множество, и каждый по-своему проявляется на первых этапах. Именно поэтому нужно регулярно осматривать растения. При любых первых появлениях, например, заворачивания кончиков молодых побегов или высушивания бутонов, нужно незамедлительно переходить к средствам защиты и борьбы с ними.

Ситуации

Помимо недостатка или избытка полезных веществ, есть ещё несколько конкретных ситуаций, в которых яблоня плохо растёт. Каждая отдельная причина имеет какое-либо следствие, в которых нужно разобраться.

Почему не растёт яблоня в высоту

Хотя важен рост дерева в горизонтальном направлении, рост в высоту также крайне важен. Существует несколько причин, почему не растёт яблоня в высоту:

  • слишком близкое залегание грунтовых вод;
  • посадка дерева в низине, где часто собирается влага и холодный воздух;
  • истощённость грунта или место, где яблочная посадка погибла от болезней или токсинов.

Если место уже выбрано, его можно постараться максимально улучшить. Так, если уровень грунтовых вод очень близок, можно высадить яблоню на холме. Если на определённом месте предыдущая плодовая культура погибла, то, по всей вероятности, в земле остались токсины.

Внесение полезных веществ для яблони.

Почему яблоня не растёт после обрезки

Есть пара основных причин, почему после проведения процедуры обрезки яблоня плохо растёт. Одна из них – это слишком сильная обрезка или повреждение скелетных ветвей. Естественно, важно правильно провести процедуру, но если урон уже нанесён, можно подкормить растение комплексными подкормками.

Ещё одна причина – заражение болезнями. Такое происходит, если использовался нестерильный инструмент или тупой, что вызвало повреждение. Важно проводить процедуру чистыми ножницами и дезинфицировать их после обрезки каждого дерева или кустарника. Если появились раны из-за неправильно проведённой процедуры, нужно замазать их садовым варом.

Почему яблони не растут на разных типах почв

Очень важно правильно подобрать тип почвы, на которой высаживается яблоня. И не всегда обязательно это будет именно чернозём. Каждое дерево имеет свои предпочтения, какой грунт больше подходящий.

На глинистой почве

Глинистая почва очень тяжёлая, она слепляется вокруг корней, тем самым блокируя доступ кислорода и влаги. Именно поэтому часто деревья болеют. Если грунт глинистый, то можно попробовать его облагородить.

Глинистая почва.

Правильно подготовить посадочную яму нужно заранее, чтобы не допустить застоя влаги около корней:

  1. Для этого её нужно выкопать, а дно и стены хорошо обмазать глиной, сделать своего рода шпаклёвку.
  2. Слой должен хорошо засохнуть, его нужно периодически брызгать водой, чтобы не появлялись трещины.
  3. На дне сделать дренаж из гальки и битого кирпича.
  4. Затем потребуется компост, торф, перегной, торфяная земля, песок, древесная зола и суперфосфат. Всю эту смесь нужно оставить на некоторое время.

Посадка также должна проводиться правильно:

  1. Саженец нужно заранее поставить в землю, чтобы корни расправились.
  2. При посадке его осторожно помещают внутрь и важно расположить корешки вертикально.
  3. Засыпать нужно питательным грунтом, хорошо полить.
  4. Очень важно проследить, чтобы корневая шейка была выше уровня земли.
  5. Чтобы лишняя влага не застаивалась, по периметру приствольного круга нужно сделать канавку, которую засыпают мелким гравием.

При соблюдении этих двух условий молодая яблоня будет полноценно развиваться.

На торфе

Существует несколько видов торфа, которые отличаются по своему составу и свойствам. Но в любом случае самая большая его проблема – недостаток питательных веществ.

Часто торф, особенно верховой, имеет слишком высокий уровень кислотности, что совершенно не подходит для яблонь. Чтобы раскислить грунт, нужно вносить известь, доломитовую муку, мергель, золу или мел.

Но важно правильно подобрать количество данных веществ, поэтому сперва необходимо измерить уровень кислотности. Для этого существует специальный прибор – анализатор кислотности или ph метр.

Торфяная почва.

Перед посадкой нужно внести вещества, которые улучшат структуру торфа и сделают его более питательными. Также они будут способствовать теплопроводности и улучшить скорость прогревания. Для этого потребуется песок и глина. Нелишним во время перекопки будет добавить полезные вещества – перегной, куриный помёт, суперфосфат и калий.

На каком грунте плохо растут яблони

Помимо перечисленных выше, плохо выращиваются яблони на песчаных и супесчаных почвах, а также на суглинках. Песчаные земли быстро теряют влагу и все полезные вещества, не накапливают их. Суглинки, наоборот, слишком сильно копят влагу, из-за чего получается застой.

Почему не растут саженцы яблони

Нет прироста у яблони после посадки потому, что ей некомфортно. Если саженец помещён там, где до этого погибло старое дерево, возможно, ему не дают расти токсины и остатки вредных веществ.

Возможно, соседями являются нездоровые культуры, поэтому молодому саженцу рядом с ними некомфортно. Лучше на соседних взрослых яблонях удалить сухие и повреждённые побеги, очистить кору и хорошо побелить. Если есть повреждения, нужно обработать их садовым варом или медным купоросом.

Ещё одна причина, по которой молодая яблоня не приживается, но и не умирает – неподходящие условия. Имеются ввиду условия, в которых рос саженец до посадки. Если он привезён из другого региона, то, возможно, ему просто не подходит климат.

Саженец яблони.

Стоит также учитывать, что деревце должно быть молодое, не старше двух лет, а максимум трёх – в редких случаях. Более взрослые деревья не всегда приживаются, а проходят мучительный процесс привыкания и болезней. Причин, почему не растёт саженец яблони, может быть множество, поэтому к посадке и выбору необходимо подходить максимально ответственно.

Яблоня не растёт второй год: причины

Часто после посадки молодая яблоня не умирает, но и не подаёт признаков жизни даже на второй год. Для этого есть несколько причин:

  • неправильное место, где слишком близко грунтовые воды;
  • неподходящий грунт;
  • неправильно выбранный саженец, что выращен в другом регионе или повреждён;
  • поражение вредителями или болезнями;
  • углублённая шейка корня.

Яблоня не растёт третий год: почему

Случается, что у посажёной три года назад яблони нет прироста. Причин может быть несколько:

  • неподходящий грунт;
  • токсичные вещества, что идут от повреждённого растения;
  • углубление шейки корня;
  • повреждение вредителями или проявление болезни.

На этом этапе важно правильно определить причину остановки роста и её купировать, чтобы яблоня стала полноценно развиваться.

Почему не растут яблони на карликовом подвое

Карликовые яблони в последнее время очень распространены. За ними удобнее ухаживать и собирать плоды. Причины остановки и замедления роста карликовых сортов практически те же, что и у обычных:

  • неподходящий грунт;
  • неверно подобранный сорт под климатические условия;
  • некачественный посадочный материал;
  • нарушение фитосанитарных норм и агротехнических приёмов.

Яблони на карликовом подвое.

Также крайне важно учитывать, что у карликовых деревьев корневая система расположена очень близко к земле. Поэтому важно следить за тем, чтобы в месте посадки не скапливалась вода и холодный воздух. Важными условиями выращивания станет уход за приствольным кругом и его утепление.

Почему не растут вверх колоновидные яблони

Колоновидная яблоня – плодовая культура, что растёт вверх, не давая длинных боковых побегов. Фрукты завязываются на маленьких кольчатках и копьецах.

Есть ряд причин, по которым колонки останавливаются в росте:

  • некачественные саженцы, неподходящие для местности или неправильно привитые;
  • неподходящее место, сквозняк или отсутствие солнечного света;
  • холодное место и посадка в плохо прогретый грунт.

Чтобы капризная колоновидная яблоня полноценно росла и развивалась, придётся потрудиться. В первую очередь нужно правильно подобрать сорт саженца, а затем правильно его высадить. Но, как показывает практика современных садоводов, эти небольшие трудности не становятся помехой в выращивании урожайных компактных яблонь.

Заключение

Казалось бы, процесс посадки яблони прост и многими садоводами уже отточен до мелочей. Но важно учитывать то, что есть много нюансов в процессе. Правильно подобранное место, здоровый саженец, соблюдение всех подходящий условий и полноценное питание станут гарантией роста яблони после посадки.

Что случилось с яблоками – определяем по урожаю

Добавление статьи в новую подборку

Урожай яблок, который вы уже успели собрать и отправить на хранение, на самом деле может кое-что рассказать вам о состоянии их “здоровья”, нехватке витаминов, а иногда – и об опасных заболеваниях. Внимательно осматриваем плоды и делаем выводы.

Для того чтобы определить, какие важные моменты в уходе за яблонями вы пропустили, иногда бывает достаточно даже одного беглого взгляда на плоды. Итак, о каких невидимых проблемах садовых культур могут рассказать определенные признаки во внешнем виде яблок, отправленных на хранение?

Яблоки сморщились

Часть плодов вдруг стали увядшими, хотя внешне никаких других признаков вроде бы и не наблюдается.

В чем причина

Их может быть как минимум две, и при этом вторая совсем небезопасна. В первую очередь, так называемое “увядание” яблок может быть связано с неправильным сбором или длительным хранением: со временем даже самые твердые плоды неизбежно начинают увядать. Серьезный повод задуматься – ситуация, когда увядают плоды, собранные не так давно. В лучшем случае это говорит о механических повреждениях яблок: в результате повреждения кожицы влага из них испаряется быстрее. Более страшная причина – бактериальный ожог. В этом случае увядание яблок сочетается с сухими и скрученными листьями на деревьях, мокнущими язвами на его коре и появлением из трещин белого вязкого экссудата. Причем плоды начинают увядать еще на ветке дерева, а впоследствии гниют.

Что делать

В случае с обычным увяданием яблок – просто выбросить испорченные плоды, чтобы они не распространяли гниль, и в следующий раз аккуратнее снимать урожай с веток, а поврежденные экземпляры использовать для приготовления блюд из яблок.

В случае с бактериальным ожогом все обстоит гораздо сложнее. Плоды все так же нужно выбросить, сильно поврежденные деревья спилить и сжечь, остальные – попробовать спасти. Для этого участки дерева, из которых виднеются буреющие на воздухе капли молочно-белого цвета, зачистите от грубой коры, затем растворите таблетку Офлоксацина в 1 л воды, смочите в этом растворе кусок марли и наложите его на поврежденное место дерева, сверху обмотайте пленкой и закрепите ее.

Не забывайте и о профилактике. В самом начале сокодвижения полейте яблони под корень препаратом Превикур Энерджи. Во время набухания бутонов нужно обработать деревья Ампициллином в количестве 1 г на 10 л, а дополнительно добавить в раствор стакан сахара и 1 ст.л. меда.

До и после цветения обработайте сад смесью Скора с Фитолавином.

Яблоки стали прозрачными

Вы, как водится, разрезали яблоко пополам и обнаружили внутри прозрачные водянистые участки. По-другому это называется стекловидностью плодов.

В чем причина

Вашим плодовым деревьям не хватает кальция, который отвечает за прочность клеточных оболочек. При нехватке этого элемента стенки клеток истощаются, повреждаются и лишаются сока.

Что делать

Истощенные яблоки нужно срочно отделить от других плодов и как можно скорее употребить в пищу. После этого следует проверить почву: возможно, она закислена. Ей можно помочь, осенью при перекопке внеся в приствольные круги деревьев доломитовую муку из расчета 100-150 г на 1 кв.м. За месяц до сбора следующего урожая деревья обрабатывают 1%-ным раствором хлористого кальция, спустя две недели процедуру повторяют.

Яблоки трескаются

Так выглядит пухлость яблок, которую с виду иногда можно принять за обычное механическое повреждение. Но если вы срежете с яблока потрескавшееся место, то увидите, что внутри оно рыхлое, а на вкус как будто ватное.

В чем причина

Список последствий нехватки кальция в плодовых культурах продолжается. А значит, исправив эту нехватку, вы решите сразу несколько проблем.

Что делать

Помимо проведения мероприятий, описанных в предыдущем пункте, пересмотрите объем вносимых азотных удобрений: возможно, его следует сократить. Также не забывайте вовремя собирать спелые яблоки, чтобы они не задерживались на дереве.

На яблоках появились мелкие черные ямки

Это не что иное, как горькая ямчатость или, по-другому, подкожная пятнистость. Плоды становятся горькими на вкус, за что напасть и получила одно из своих названий.

В чем причина

И снова нехватка кальция: это тот элемент, который в первую очередь необходим кожице фрукта.

Что делать

Нужно произвести те же действия, что и в случае со стекловидностью и пухлостью яблок. Дополнительно обратите внимание на объемы внесения калия и магния: их избыток тоже может явиться причиной нехватки кальция.

На яблоках появились коричневые пятна

Побурение, или загар, кожицы яблок – так именуют то, с чем столкнулись вы и ваши плоды. Но, к сожалению, это совсем не тот загар, которому нужно радоваться. Ведь ваши яблоки в этом случае будут плохо храниться и гнить.

В чем причина

Возможно, участок сада, где растут ваши плодовые деревья, слишком затененный, влажный и перенасыщен азотом. Помогают яблокам “загорать” и перепады температуры в помещении для хранения.

Что делать

Сосредоточьтесь на правильном уходе за яблонями: сократите полив, отрегулируйте подкормки и, если это возможно, устраните затенение деревьев. Для хранилища придется оборудовать другое место – сухое и с постоянной температурой.

На яблоках появились жесткие корки

Это признак опробковения плодов. Сравнение с пробкой он получил из-за того, что мякоть по своей структуре постепенно уподобляется этому предмету. Одновременно жесткие корки на кожице вздуваются и деформируются.

В чем причина

Культуре не хватает бора, и если пустить ситуацию на самотек, то со временем яблоня потеряет листья, а верхушка дерева начнет отмирать.

Что делать

Когда листья яблонь начнут распускаться, опрыскайте деревья раствором борной кислоты из расчета 2-3 г вещества на 10 л воды, через неделю процедуру повторите. При сильном борном голодании добавьте корневую обработку. Для этого растворите 0,2 г вещества в 1 л горячей воды, затем хорошо разбавьте водой комнатной температуры.

Ни в коем случае нельзя обрабатывать деревья по сухой земле: в этом случае борная кислота просто сожжет их корни.

На яблоках появилась гниль

Эту напасть вы всегда отличите от всех других, потому что она самая распространенная и заметная.

В чем причина

В этом случае признаки совпадают с названием заболевания. Перед вами либо горькая плодовая, либо черная плодовая гниль (в первом случае на яблоках появляются пятна и гнилые участки, во втором – плод загнивает целиком). Впоследствии такие яблоки размягчаются, гниют изнутри, плоды опадают или полностью мумифицируются на ветках.

Второе название гнили – монилиоз. Ее возбудитель – сумчатый грибок, споры которого распространяются с дождем, ветром и насекомыми. Болезнь проникает в растения преимущественно через ранки и повреждения на коре или в плодах, действует в течение всего вегетационного сезона и только за год способна погубить до 70-80% урожая.

Что делать

Это тот случай, когда болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить, потому что вылечить монилиоз, к сожалению, невозможно.

Во избежание развития плодовой гнили ранней весной опрыскайте деревья 3%-ной бордоской жидкостью, Хорусом, Абига-Пиком по инструкции из расчета 2 л раствора на одну яблоню. За несколько дней до цветения яблони нужно обработать Фитолавином.

За месяц до уборки урожая дважды с трехдневным интервалом опрыскайте яблони препаратом Фитоспорин-М или раствором йода из расчета 10 мл на 10 л воды.

Осенью обработайте деревья раствором медного купороса (для этого 100 г вещества растворите в 10 л воды).

Впредь приобретайте саженцы, более устойчивых к монилиозу сортов по сравнению с остальными. Это, например, Айдаред, Славянка, Бабушкино, Кандиль Синап, Пепин шафранный, Пармен зимний золотой, Уралец.

На яблоках появились пятна и наросты

А вот и парша – заболевание, при котором на листьях яблони появляются пятна оливково-зеленого цвета, которые со временем темнеют. Помимо пятен и наростов, на плодах со временем видны корковые трещины. Затем у деревьев трескается кора, мельчают побеги, увядают цветы и не дозревают плоды. Также у яблонь задерживается рост и снижается зимостойкость.

В чем причина

Болезнь, возбудителем которой является патогенный грибок, особенно активизируется во влажную и дождливую погоду.

Что делать

Противостоять парше можно только при помощи профилактики – обработки сада фунгицидами трижды за сезон: в самом начале сезона до распускания почек – 3%-ной бордоской жидкостью (300 мл на 10 л воды), сразу после цветения – 1%-ной бордоской жидкостью, через 2-3 недели после этого – препаратами Скор, Хорус, Хранитель по инструкции.

К сожалению, у яблонь есть и другие заболевания, которые нельзя определить только глядя на урожай, поскольку последнего может и не быть. Для того чтобы не просто сохранить ваши яблоки, но еще и полакомиться ими, уделяйте своим плодовым деревьям должное внимание.

Что можно сделать, если сломался саженец яблони и как спасти дерево, советы садоводов

Если произошла неприятность, и саженец яблоньки сломался, садоводы говорят, что это верная примета недостаточного ухода за ним. Но пенять на себя, когда это произошло, некогда, да и ставить крест на поврежденном растении не стоит. Лучше попытаться помочь маленькому деревцу и спасти его от возможной гибели.

Сломался саженец яблони — что делать?

Прежде всего, начинать следует с оценки ущерба, и посмотреть, какая часть деревца пострадала — отломились ветки, треснул ствол, повреждена только кора или произошел полный его разлом.

Травмирование саженца может произойти по разным причинам: из-за непогоды, неправильно установленной подпорки, неправильного формирования кроны или температурных перепадов.

Важно выяснить, что же привело к повреждению растения.

Повреждение в верхнем ярусе

Если у саженца обломались наполовину или больше одна или пару основных веточек кроны, то после высадки его в грунт нужно провести обрезку. Во время процесса поврежденные веточки удаляются пониже места слома на одну здоровую почку.

Когда ветки сломаны у основания, где они отходят от ствола, то их рекомендуется осторожно срезать на участке слома. Затем поврежденное место следует зачистить острым ножом и смазать появившиеся на стволе ранки слоем садового вара — купленного в магазине или приготовленного своими руками.

После мероприятия деревце можно посадить на постоянном участке.

Разлом в нижнем ярусе

Если у саженца поврежден ствол в области штамба — от шейки корневища до первых скелетных веточек кроны, действовать нужно несколько по-другому:

  • Если ободралась кора и проглядывает древесина, то повреждение также рекомендуется тщательно зачистить и покрыть слоем садовой смолы.
  • Если саженец поломался в районе штамба повыше участка прививки, то желательно его посадить на временное место до полного восстановления. Перед высадкой его следует срезать пониже перелома, но до прививки. Впоследствии на пеньке появятся молоденькие побеги, из которых можно выбрать самый крепкий и получить из него посадочный материал.
  • Если штамб саженца сломался ниже участка прививки, то потребуются знания техники прививания этой плодовой культуры. После обрезания яблоньки пониже прививки ее следует высадить до восстановления. Из отросших побегов отбирается самый сильный, и на нем прививается культура желаемого сорта.

Можно ли восстановить саженец?

Когда произошел полный разлом саженца, шансов на восстановление немного, но они есть. Прежде всего, следует попытаться скрепить ствол при помощи бандажа, для этого нужно следующее:

  • приложить к стволу резиновую прокладку;
  • обмотать ее вокруг проволокой толщиной до 5 мм или веревкой;
  • крепление желательно стянуть, чтобы оно удерживало ствол и не давало ему растрескиваться;
  • затем весь ствол следует покрыть смесью, в которую входит зола, глина, коровяк и купорос, и обмотать чистым медицинским бинтом;
  • поверхность бинта также нужно обильно смазать «лечебной» смесью, обладающей фунгицидным, стимулирующим и регенерационным действием.

Перед зимой состав следует смыть, перевязочный материал убрать. Проволока пока остается, а трещинки рекомендуется смазать растопленным садовым варом. Весной процедура повторяется.

Полезные советы от садоводов

Лечить молодое деревце непросто, для этого потребуются определенные усилия и навыки, поэтому желательно предупредить возможные повреждения:

  1. Чтобы стимулировать рост боковых побегов и дополнительно исключить вероятность слома неокрепшего ствола от ветров, рекомендуется после высадки саженца в грунт укоротить ствол на 2-3 почки.
  2. Молодые яблоньки являются объектом вожделения прожорливых грызунов, и чтобы защитить от них растение, можно обвязывать его, используя лапник или тростник, — это делается до тех пор, пока ствол не покроется крепкой корой, которая «не по зубам» мелкому зверью.

Следуя полезным рекомендациям, можно реанимировать поврежденный саженец, который впоследствии будет радовать садовода богатым урожаем.

Добавить комментарий