Не могу понять что с цветком: цветы на стеблях гниют

Болезни комнатные цветы

Растения – это живые существа, они тоже подвержены болезням. Если ваши любимцы чахнут, несмотря на стабильный уход, наверняка, виной всему заболевание. Болезни комнатных растений — онлайн-диагностика с подробными фото. Симптомы, разновидности болезней и способы их лечения – в этом материале.

Вирусные

Самые тяжелые по форме и диагностике заболевания! Первичные признаки часто путают с ошибками в уходе. Растение может отставать в росте, терять декоративность, листья деформируются и пропадают. Обычно вирусные инфекции не приводят к гибели цветка: он может долго и упорно бороться с болезнью. Частыми переносчиками вирусов являются все те же вредители, особенно, тли, белокрылки и трипсы!

1. Мозаичная болезнь

Вдоль жилок появляются белые, светло-зеленые, или светло-желтые пятна разной формы, обусловленные распадом хлоропласта в клетках листа. Со временем количество пятен увеличивается, в итоге вся поверхность листовой пластины покрывается мелкими похожими на мозаику пятнышками разного размера и формы.

мозаичная болезнь

2. Курчавость листьев

Результатом действия этого вируса является деформация листьев. Сначала появляются выпуклые и морщинистые участки, похожие на вздутия, затем лист теряет форму, как бы закручивается. С подобной проблемой часто сталкиваются садоводы! Так, листья смородины сильно подвержены курчавости, разносчиками которой являются насекомые-вредители.

курчавость листьев

3. Желтуха

Эта опасная болезнь поражает крону и влияет на общее состояние цветка! Первые симптомы схожи с хлорозом: листья утрачивают природную зелень, постепенно желтеют, становятся вялыми и безжизненными. Желтуха вызывает некроз – отмирание тканей в форме прогрессирующих коричневых пятен. Кроме того стебли становятся хрупкими за счет переизбытка в них крахмала! Процесс становится массовым и затрагивает молодые побеги и почки, а также сказывается на цветении, обесцвечивая лепестки.

желтуха у растений

Группа риска для всех вирусов: экзотические цветущие культуры, каллы, орхидеи, пеларгонии, примулы, бугенвиллии, пуансетии, бегонии.

Лечение

Стопроцентной гарантии на выздоровление не даст ни один препарат! На начальной стадии вирусной инфекции можно попытаться спасти растение. Для начала поместите цветок на карантин, изолировав от других! Продезинфицируйте инвентарь, ведь вирус может попасть в почву с частичками грунта. Удалите все пораженные части – листья, побеги, сделайте омолаживающую обрезку, замазав срезы активированным углем.

Проведите дезинфекцию почвы слабым раствором марганцовки в пропорции 3 грамма марганцовки на 10 литров воды. Наблюдайте за состоянием пациента! Если болезнь не отступит, с цветком придется расстаться, дабы избежать заражения остальных членов домашней коллекции.

Профилактика

В случае с вирусными заболеваниями на самом деле проще предотвратить, нежели вылечить! Достаточно соблюдать общие правила ухода (о важных правилах можно прочесть здесь): температурный режим, режим полива, не допускать переувлажнения и, конечно, защищать растение от вредителей, при первых признаках которых проводить обработку фунгицидами. Используйте черенки только от здоровых растений! Подкармливайте любимцев органикой и минералами, соблюдая дозировку, выносите летом на свежий воздух, повышайте их иммунитет. Ведь здоровому цветку никакой вирус не страшен!

Важное!

Грибковые

Этот тип заболеваний распространен больше всех! Грибы – это низшие существа, которые питаются соком растений, попадая внутрь через механические повреждения надземной части, или через корневую систему, вместе с водой, или пылью. Чаще всего грибы появляются в местах скопления сосущих насекомых — тли, белокрылки, трипса, щитовки, мучнистого червеца! Грибы быстро размножаются и оккупируют поверхность листьев и стеблей. Обычно эта группа заболеваний проявляет себя в виде пятен, или налета. Каким грибковым болезням подвержены комнатные цветы?

1. Мучнистая роса (в том числе ложная)

Знакома многим любителям фиалок и цикламенов, которые являются излюбленным лакомством грибка. Кроме них он также жалует петунии! Название болезни хорошо отражает внешние признаки, ведь налет как раз напоминает муку. Он появляется сначала на внешней, затем на внутренней поверхности листьев, постепенно приобретая бурую окраску. Сначала мучнистый налет легко стирается пальцем, но появляется вновь и вызывает остановку роста и гибель листвы.

Группа риска: фиалка, сеноплия, герань, цикламен, также ей повержены практически все садовые цветы.

мучнистая роса

2. Серая гниль

Этот грибок начинает свою трапезу не с листьев, а со стеблей! Сначала появляются бурые влажные точки с мшистым налетом. Разрастаясь в концентрические круги, они опутывают ствол растения, перекрывая доступ воды к листьям, те темнеют и отмирают. Грибок быстро разрастается, поражая все части растения.

Группа риска: аналогично предыдущему.

серая гниль

3. Сажистый грибок (чернь)

Внешние признаки соответствуют названию болезни – на листьях появляется черный налет, похожий на сажу. При этом очаги поражения увеличиваются, налет закупоривает поры листа, препятствует его дыханию и усвоению солнечного света. В итоге он отмирает.

Группа риска: гардения, цитрусовые, кофейное дерево, азалии, камелии пальмы.

сажистый грибок

4. Красный ожог

В результате деятельности этого грибка на листьях появляются красные пятна, похожие на ожоги, которые впоследствии покрываются черной коркой. Пятна быстро прогрессируют, приводя к деформации листьев и побегов, особенно молодых, и искривлению цветоносов. Грибок обычно обитает в луковице.

Группа риска: луковичные растения, гиппеаструм, кливия, амаралис, эухарис.

красный ожог

5. Антракноз (парша)

Грибок проявляет себя в виде пятен различного цвета и форм! Обычно они появляются в центре листа, реже — на кончиках, постепенно из маленьких превращаясь в крупные. При этом поверхность листа в месте поражения из гладкой становится ворсистой, вокруг пятна может виднеться серая, или желтая каемка. В итоге лист отмирает.

Группа риска: чаще всего — фикусы и пальмы.

антракноз

6. Ржавчина

Это заболевание в комнатных условиях встречается редко, но становится настоящей проблемой для садоводов. На поверхности листа отчетливо виднеются красные, коричневые, или оранжевые пятна похожие на ржавчину, а на внутренней стороне – бугорки, споры грибка. Довольно быстро пятна превращаются в полосы, вызывая отмирание тканей.

Группа риска: аспарагус, пеларгонии, камелия, цитрусовые и хризантемы, из садовых это шток-роза, колокольчик, гвоздики, пионы, львиный зев.

ржавчина

7. Корневая гниль (черная ножка)

Недуг поражает в первую очередь корни, провоцируя их загнивание. Споры грибков заселяют корневую шейку, со временем корни перестают потреблять воду и питательные вещества, в конце концов, отмирают. Обычно с этой проблемой сталкиваются садоводы в период выращивания рассады! Больное растение легко выдергивается из земли.

Группа риска: особо подвержены стеблевые черенки, молодые неокрепшие растения, чаще других — пеларгония.

черная ножка

8. Вилт, вертициллезное увядание

Пораженные грибком листья меняют цвет – становятся буро-зелеными, темнеют; сегменты тканей между жилками могут высыхать, снижается тургор, появляются некрозы (отмирание тканей). На срезах видно, что сосуды имеют бурый цвет! Если тому способствуют условия (высокая температура и влажность), грибок распространяется, вызывая гибель отдельных частей растения, начиная с нижних.

Группа риска: чаще поражает декоративно-лиственные виды.

9. Фитофтороз

Это очень опасное грибковое заболевание, которое в большинстве случаев приводит к гибели растения! Сначала на листьях появляются пятна – некрозы, фиолетового, или коричневого цвета, затем начинается гниение основания стебля, корневой шейки, ветви размягчаются и безжизненно обвисают. Среди вероятных причин появления грибка – чрезмерный полив наравне с плотным, «забитым» субстратом.

Группа риска: чаще всего — суккуленты и кактусы, а также орхидеи и азалии.

фитофтороз

Лечение

Прежде, чем приступать к лечению, сайт flowery-blog.ru советует истребить насекомых-вредителей, если таковые имеются! При первых признаках растение нужно изолировать, ведь грибки имеют способность распространяться! Лечение зависит от степени пораженности: если грибковые споры не сильно распространились, их нужно удалить с помощью мягкой губки. Для этого можно использовать содовый раствор (1 чайная ложка соды на пол-литра воды), уксусный раствор (1 чайная ложка столового уксуса на литр воды), или пиво, слегка разбавленное водой. Сильно пораженные участки нужно срезать и выбросить!

Пересадите растение в новый грунт, промыв корни проточной водой, старый субстрат нужно утилизировать! На начальных стадиях недугов (кроме черной ножки) можно заменить лишь верхний слой почвы. Сократите полив и опрыскивание, не создавайте благоприятную среду для грибков. По возможности поместите растение на время карантина в прохладное помещение.

Искоренить грибок помогут фунгициды: «Вектра», «Топаз», «Строби», «Купроксат», «Коллоидная сера», «Бордосская жидкость», «Медный купорос». Они также применяются в садовом цветоводстве. Строго следуйте инструкции! Хорошие результаты дает применение «Зеленого мыла», оно безвредно, имеет растительную природу и помогает справиться с ржавчиной, фитофторой, паршой, мучнистой росой. Его применяют также в качестве профилактики в период восстановления растения!

Профилактика

Даже в зимний период не ставьте цветы слишком близко друг к другу, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Не переусердствуйте с опрыскиванием, в желании добавить влажности воздуху можно и навредить. Опрыскивайте цветы не чаще раза в день, делая это с помощью пулевизатора, он не оставляет на листьях капли воды! Правила опрыскивания растений.

Чаще проветривайте помещение даже зимой, цветам нужен доступ свежего воздуха, а летом переносите их на балкон, или в сад (исключая те, которые не любят перепадов температур). Для профилактики периодически (раз в 1-2 месяца) поливайте все цветы раствором «Фитоспорин-М». Этот растительный препарат предотвращает появление грибковых заболеваний!

Бактериальные

По симптоматике бактериальные болезни схожи с грибковыми, что затрудняет диагностику. Однако пятна в этом случае имеют расплывчатые контуры, похожие на маслянистые, стекловидные. Заражение может произойти через механическое повреждение, через клубни, или семена. Переносчиками бактерий могут стать домашние животные, да и мы сами! Бактерии невидимы глазу, они попадают в почву, а из нее в сосудистую систему цветка.

1. Бактериальная мокрая гниль

Бактерии вызывают распад тканей – их размягчение и гниение! Следы их деятельности имеют вид сырого бесформенного пятна. Пятна могут появиться на стволах, корнях, клубнях, луковицах, но чаще на листьях. Наощупь в местах поражения части растения становятся мягкими, постепенно превращается в раскисшую плохо пахнущую массу.

Группа риска: луковичные и клубневые растения.

бактериальная гниль

2. Бактериальная пятнистость, бактериальный ожог

В этом случае мелкие водянистые пятна появляются вдоль жилок листа, постепенно приобретая черный цвет, они могут быть окружены желтой, или коричневой каймой. Мелкие, или крупные, они похожи на ожог – будто лист в этом месте обуглился! Пятнистость поражает верхние молодые части растения.

Группа риска: опасно для всех растений, но больше всего для луковичных и клубневых.

Лечение

Если действию бактерий подверглись только некоторые части растения, удалите их полностью, замазав срезы толченым углем и продезинфицировав инструменты. При этом важно поместить растение на карантин в светлое, сухое, прохладное помещение, сократить полив и не опрыскивать водой. А вот опрыскивание фунгицидами стоит применить, для этих целей подойдут медьсодержащие препараты: «Медный купорос», «Бордосская смесь». Также некоторые цветоводы применяют для полива и опрыскивания знакомый многим препарат «Трихопол», в расчете 1 таблетка на 2 литра воды.

Если гниль затронула корневую систему цветка, придется прибегнуть к хирургическому вмешательству! Извлеките его, промойте корни под проточной водой, удалить все пораженные участки, присыпьте срезы толченым углем и поместите в новый сухой грунт. Сделайте обрезку надземной части, чтобы облегчить задачу корням! Какое-то время не поливайте растение, наблюдайте за его состоянием.

Профилактика

Благоприятной средой для развития бактерий становится почва, не успевающая высыхать. Клубневым и луковичным культурам в целом вредно переувлажнение, оно снижает их иммунитет и провоцирует развитие болезней разного характера. Поэтому, соблюдайте режим полива!

У бактерий есть два пути – через почву, или через поврежденные части растения. В этой связи обязательно дезинфицируйте почву перед посадкой, а также замазывайте срезы растений толченым углем после обрезки.

Физиологические

Иногда причиной болезни комнатных цветов являются вовсе не грибки, или вирусы, а просто неправильный уход! Одни растения живо реагирует на погрешности в уходе, другие прощают незначительные оплошности, но практически все цветы при систематическом нарушении условий содержания, начинают болеть. В отличие от предыдущих, эта группа болезней не заразна!

1. Водянка

Внешне признаки заболевания похожи на водянистые прыщики. Образования обычно располагаются на внутренней стороне листьев, поэтому не всегда заметны. Причиной такого явления становится избыточный полив в условиях пониженной освещенности.

Группа риска: гибискус, фикус, пеларгония, переромния, каланхоэ, цитрусовые.

водянка

Лечение. К сожалению, пораженные листики уже не восстановить, поэтому их в перспективе придется удалять. Перво-наперво сократите полив, обеспечьте растению больше рассеянного света, или компенсируйте его недостаток искусственным освещением. Горшок должен иметь отверстия и поддон, чтобы излишки влаги не задерживались! Также не забудьте положить слой керамзита на дно горшка.

2. Хлороз

Знакомый многим цветоводам недуг возникает в связи с нехваткой питательных веществ, а именно, магния и азота, но в основном железа (чаще всего наблюдается железодефицитный хлороз). Обычно хлороз случается в период вегетации, когда для наращивания новой листвы растению не хватает ресурсов! При этом прожилки листа остаются зелеными, в то время как пространство между ними желтеет. Иногда листья могут деформироваться на концах и мельчать. Болезнь сказывается на старых и молодых участках.

Группа риска: фикус Бенджамина, гибискус, лимон, гардения, азалия, гортензия.

хлороз

Лечение. Для восполнения дефицита железа можно применять микроудобрения, содержащие железо в хелатной форме. Такие препараты можно вносить опрыскиванием и под корень! В их число входят: «Хелат железа», «Антихлороз», «Микро-Fe», «Феррилен».

Выбирайте легкие, воздухопроницаемые, слабокислые субстраты, щелочные почвы усугубляют проблему. Исправить ситуацию можно путем полива водой, подкисленной соком лимона, или лимонной кислотой (она нейтрализует щелочь). Воду для полива обязательно нужно отстаивать, ведь в жесткой воде наблюдается избыток кальциевых солей, а они провоцируют хлороз.

Теперь Вы знаете практически все болезни комнатных растений и сможете диагностировать их при первых признаках.

Поддержите наш сайт, поделитесь ссылкой в соцсетях. Спасибо!

Почему болеют цветы: симптомы и причины

Автор: Наталья Категория: Комнатные растения Опубликовано: 05 февраля 2019 Дополнено: 04 ноября 2019

Уход за растениями может принести как радость от вида красивых и здоровых цветов, так и огорчения от неудач: если растение сбрасывает листву, не цветет, чахнет и гибнет на глазах, неопытные цветоводы начинают паниковать, не зная, как спасать любимый цветок. Однако безвыходных положений не бывает, нужно только знать, где искать решение проблемы. В этой статье мы расскажем вам о симптомах наиболее частых недугов растений, а также о причинах их возникновения.

Прослушать статью

Симптомы заболеваний растений

На только что купленных растениях опадают листья.

Растения, как и люди, могут переживать стресс в результате смены привычных условий, и первый признак такого стресса – потеря растением листьев. Чтобы свести к минимуму дискомфорт от переезда, растение при транспортировке в зимнее время года необходимо укутать – защитить от холодного воздуха.

Листья опадают мгновенно, не теряя цвета и тургора.

Чаще всего такие последствия вызваны резким изменением температуры воздуха или холодными сквозняками. Еще одной причиной может быть значительное и резкое увеличение количества света – повышать интенсивность освещения нужно постепенно.

Читайте также:  Обрезка вейгелы

Древовидные растения могут резко сбросить листву, если вы допустили сильное пересыхание земляного кома.

Листья желтеют, потом осыпаются.

Многие растения со временем начинают постепенно сбрасывать нижние листья – это нормальный биологический процесс, не требующий принятия мер. Если же растение сбрасывает сразу несколько листьев, то скорее всего это вызвано холодными сквозняками или чрезмерным увлажнением грунта в течение длительного времени.

Листья сворачиваются и опадают.

Зачастую этот симптом свидетельствует о том, что в комнате недостаточно тепло или что растение побывало на холодных сквозняках, или что почва в горшке не успевает просыхать между поливами.

Нижние листья сохнут и осыпаются.

Это может быть признаком того, что растению недостает воды. Еще одной причиной явления может быть слишком высокая температура воздуха и недостаток освещения.

Желтеют верхние листья.

Если листья желтеют, но не вянут, то это обычно вызвано тем, что для полива растения используют слишком жесткую воду (вода перед поливом должна отстояться хотя бы в течение суток). Еще одной причиной может быть излишек в грунте калия, при том что растение не переносит известь.

Стебли и листья растения гниют.

Это обычно вызвано попаданием воды на листья или в листовую розетку в условиях низкой температуре воздуха в помещении. В зимнее время частоту полива и опрыскиваний почти для всех растений нужно сокращать.

На листьях появляются коричневые пятна.

Если пятна сухие, то обычно это результат недостаточного полива. Имейте в виду, что почти все растения нужно поливать сразу после высыхания верхнего слоя почвы.

Если же пятна мягкие и влажные, то это означает, что вы перестарались с увлажнением.

Желтые или белые пятна на листьях.

Такие пятна могут появляться, если растение находится долгое время под прямыми солнечными лучами (многие растения яркого солнца не переносят). Другая причина: растение заболело или поражено вредителями. Пятна появляются и в том случае, если растение поливают холодной водой или вода при поливе попадает на листья.

Края и/или кончики листьев сохнут и становятся коричневыми.

Чаще всего это происходит, если листья постоянно касаются стены, окна или какого-либо другого предмета. Нередко вызваны эти изменения и слишком сухим воздухом. Постарайтесь увеличить влажность, опрыскивая растение или воздух вокруг него водой комнатной температуры.

Коричневые или желтые края листьев.

Этот недуг является следствием целого ряда причин. Края листьев желтеют или приобретают коричневый цвет как от недостатка влаги в почве, так и от её избытка; из-за сухого воздуха в помещении; при перекармливании растений минеральными удобрениями; из-за холодных сквозняков. Происходят такие изменения при нарушении температурного режима – слишком высокой или слишком низкой температуре, чем необходимо растению. Еще одной причиной может являться чрезмерно сильное или, наоборот, недостаточное освещение.

Листья поникли.

Это симптом нарушения режима полива – как избытка влаги в корнях, так и регулярной ее нехватки. Листья могут поникать, если температура воздуха в помещении выше, чем необходимо растению, а освещение слишком интенсивное. Или если растению тесен горшок и необходима пересадка цветка в более крупную емкость. Другие причины: поражение растения вредителями или недостаточно высокая влажность воздуха в помещении.

Листья бледнеют.

Растение может быть поражено паутинным клещом или страдать от слишком яркого света.

Дырки и рваные края на листьях.

Это или поражение вредителями, или механические повреждения.

Листья обесцвечиваются.

Недостаток света может привести к тому, что растения с пестрыми листьями потеряют узор и станут однотонными.

Стебли вытягиваются, а новые листья растут мелкие и бледные.

Растению не хватает минеральных веществ, и оно нуждается в подкормках, или ему не хватает света. Вытягивается растение и при неправильной зимовке – слишком высокой температуре в помещении, неоправданно обильном поливе при недостаточном освещении.

Растение не растет или растет медленно.

Для зимнего периода это нормальное явление, поскольку у большей части комнатных растений зима – период покоя. Если же растение находится в периоде активного роста, но не развивается, то причина может быть в недостатке минеральных веществ. Развитие может приостановиться из-за того, что корни заполнили весь горшок, и назрела необходимость пересадки цветка. Избыток влаги в почве и недостаток освещения тоже могут тормозить рост растений.

Опадают бутоны.

Опадание бутонов часто вызвано теми же причинами, что и опадание листьев. Кроме того, бутоны осыпаются из-за недостаточной влажности грунта и воздуха, от резкой смены освещения, при поражении вредителями или от перемены места вазона с цветком в момент бутонизации.

Отсутствие цветения.

Одной из основных причин того, что растение не цветет, является неправильный уход за ним в период покоя. Не цветет растение при слишком низкой влажности воздуха, если ему не хватает света или если в почве скопилось слишком много минеральных веществ. Некоторые виды растений не желают цвести в просторном горшке.

Непродолжительное цветение.

Цветки могут быстро увядать от нехватки воды – от слишком редкого или скупого полива, от недостаточно высокой влажности воздуха, повысить которую можно, поместив горшок на поддон с мокрым керамзитом, от жары или недостатка света.

Налет на керамическом горшке.

Налет зеленого цвета говорит об избыточном поливе или плохом дренаже – почва не успевает просыхать или лишняя вода не уходит из горшка.

Белый налет появляется при поливе грунта жесткой водой (напоминаем: воду перед поливом нужно отстаивать в течение суток) или при избыточной подкормке минеральными удобрениями.

Со всеми этими неприятностями можно бороться, но проще не допускать ошибок в уходе, строго следуя правилам выращивания комнатных растений. Ведь легче не допустить возникновения проблемы, чем потом искать способы ее устранения.

Реанимация залитых растений

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев – один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле – темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения – потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения – еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться – вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении – потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы – верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься – наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) – белые или грязно-серые насекомые, около – 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке – верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка – то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу – они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка – она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло – корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу – они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Читайте также:  Как вы храните большие запасы тыквы зимой?

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива – этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы – различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение – срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита – сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву – еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход – полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка – это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Болезни комнатных растений

Если растение заболело. Что делать

Скорая помощь растениям

Листья вянут, становятся тусклыми, на них появляются темные пятна с желтой окантовкой. Растение перестает пить воду (потому что корни уже сгнили), и земляной ком не просыхает. Все это происходит намного позже того момента, когда скопившаяся внизу горшка почва начинает закисать.

Гниль развивается в условиях плохой аэрации корней, то есть при отсутствии доступа воздуха к корневой системе, и распространяется от периферии к центру. В это время в надземной части растения видимых изменений не наблюдается. Такая картина свидетельствует о том, что растение, скорее всего, страдает от переувлажнения, при котором происходит закисание почвы, загнивание корней, прекращение сокодвижения. На это уходит 2—4 месяца, иногда намного больше (чем крупнее растение, тем дольше).

Когда же появляются первые симптомы, как правило, целиком растение спасти уже невозможно, основной ствол поражен необратимо.

Если вы диагностировали переувлажнение, нужно сначала выяснить причину, чтобы сразу ее устранить. Наиболее вероятные:

растение не было пересажено из покупного грунта, который, как правило, слишком влагоемкий, подвержен гниению;

• слишком тяжелый глинистый грунт, не подходящий данному растению;

• не был сокращен полив, когда растение впало в зимнюю спячку или его переставили в более темное прохладное место (проверьте температуру на подоконнике);

• был сильно увеличен полив во время летней жары (почва может быть сухой на поверхности, а внизу слишком влажной);

• отсутствуют дренаж и/или дренажные отверстия;

• горшок слишком велик для данного растения.

Как следствие, закисает почва, гниют корни, листья вянут, желтеют, чернеют, опадают, ствол размягчается. Если не провести спасательных работ, растение умрет. Меры, описанные в пунктах 1—4, нужно применять в случае, если растение залили в ваше отсутствие и залив не носит систематического характера, растение пересажено из покупного грунта и корни не начали гнить.

В первую очередь нужно сделать следующее:

1. Выньте растение из горшка. Осмотрите корни: если они здоровые и крепкие на ощупь, можно обойтись без пересадки.

2. Заверните корневой ком в несколько слоев фильтровальной бумаги (это может быть любой хорошо впитывающий материал, даже газеты).

3. Поставьте растение в теплое место вдали от прямых солнечных лучей и батарей отопления. Время от времени меняйте бумагу, если из нее сочится влага.

4. После просушивания неплохо было бы окунуть земляной ком в перлит и посадить в тот же горшок. Необходимо первое время часто рыхлить верхний слой, чтобы обеспечить доступ воздуха и скорейшее просыхание.

5. В случае загнивания корней, или если растение не было пересажено из покупного грунта, или почва не подходит данному растению, обязательно нужно разобрать корневой ком, отряхнуть как можно больше грунта, вырезать гнилые корни до здорового тела, присыпать антисептиком (это может быть толченый уголь, древесный или активированный, корица, зеленка или пепел от сигареты), просушить срезы.

6. Пересадить в свежую землю.

7. Если причина залива — большой горшок, нужно аккуратно убрать излишек почвы, расправить корни (если они длинные, но здоровые, их не следует подрезать), просушить, обернув корневой ком впитывающими материалами, и пересадить растение в меньший по размеру горшок.

8. Если растение потеряло большую часть корней, ему можно помочь, укутав крону прозрачным полиэтиленом, чтобы повысить влажность и уменьшить испарение через листья. (Не нужно наглухо закрывать растение, полиэтиленовый мешок снизу должен быть открыт. Почву не укрывать.) Пакет снять после возобновления роста. Для лучшего корнеобразования можно применять фито- гормоны.

Наберитесь терпения: до момента, когда ваш питомец снова начнет расти, может пройти много времени. Не торопите его, он занят восстановлением корневой системы. Кормить растение в таком состоянии не рекомендуется, можно провести листовую подкормку слабым раствором. Иногда, несмотря на все наши усилия, растению уже сложно помочь (загнил ствол), попытайтесь укоренить здоровый черенок, чтобы хоть что-то осталось.

Если вы диагностировали пересушивание, нужно произвести следующее:

1. Поставьте горшок в таз или в ведро с водой и оставьте до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. По возможности используйте мягкую воду, комнатной температуры или чуть теплее.

2. Чтобы оживить растение, потребуется несколько часов. Тем временем помогите ему, опрыскивая листья и/или накройте крону прозрачным пакетом, чтобы обеспечить влажность.

3. Поставьте горшок в прохладное место вдали от прямых солнечных лучей по крайней мере на день.

4. Для стимуляции растение можно опрыскать фитогормонами.

5. Следующий полив нужно проводить осторожно, только после просыхания верхнего слоя. Для определения необходимости полива удобно использовать деревянную палочку: аккуратно воткнуть ее в землю и вынуть — если на нее налипла земля, полив не требуется.

Болезни садовых цветов и их лечение

Помимо вредителей садовые цветы поражают болезни – как грибковые, так и вирусные. Кроме того, цветущие растения подвержены бактериальным инфекциям – на цветах при этом бактерии сохраняются в течение нескольких лет и могут распространяться по саду, передаваясь от больных растений к здоровым ветром, каплями воды и насекомыми. Почему болеют цветы и как их лечить – читайте в этом материале.

Болезни цветов мучнистая роса и пероноспороз

Мучнистая роса — наиболее распространенное заболевание садовых цветов, вызываемое несколькими видами патогенных грибов.

Заболевание характеризуется образованием белого или буровато-серого мучнистого налета на поверхности побегов, листьев, бутонов, веточек.

Пораженные листья скручиваются, иногда опадают, побеги приостанавливают рост и, при сильном развитии болезни, отмирают. Это грибковое заболевание цветов очень быстро распространяется, поражая в первую очередь молодые побеги и листочки. Перезимовывает возбудитель заболевания на отмерших частях растений.

Как лечить эту болезнь цветов на садовом участке? Наряду с созданием оптимальных условий для развития растений в борьбе с мучнистой росой необходимо использование специальных препаратов лечащего, искореняющего и профилактического действия. Таковыми являются Топаз и Скор. Важно не «запустить » болезнь и провести опрыскивание при появлении первых признаков. При необходимости обработку ядохимикатами повторяют через две недели. В летние месяцы при температуре воздуха выше +22.. .+23 °С хорошие результаты дает обработка растений серой садовой, коллоидной или «Тпобитом».

Интенсивность развития болезни цветов мучнистая роса несколько сдерживает и опрыскивание растений медьсодержащими препаратами.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)поражает различные растения, но из однолетних цветочных культур наибольшую опасность представляет для табака.

Инфекция развивается на листьях: на верхней стороне их появляются светло-желтые угловатые маслянистые пятна, которые впоследствии буреют, на нижней.

Как видно на фото, болезнь цветов пероноспороз провоцирует образование в местах пятен серовато-фиолетового налета, состоящего из конидий патогенна:

Пятна постепенно увеличиваются, сливаются, и лист усыхает.

Возбудитель ложной мучнистой росы сохраняется в остатках больных листьев в виде зооспор, которые могут быть жизнеспособными в течение шести лет. Во влажной почве они прорастают, и происходит заражение всходов табака.

Для защиты от этой болезни при посадках летников нужно возвращать табак на цветник не ранее чем через шесть лет в случае болезни этой культуры в предыдущем году. Не высаживать рассаду слишком густо. При высеве семян в грунт цветника или возобновлении растений из самосева своевременно проводить прорывку всходов.

Как лечить цветы от этой болезни? При появлении первых признаков заболевания необходимо опрыскивание растений «Профит Голдом» дважды с интервалом 10-14 дней.

Сильно пораженные растения, потерявшие декоративность, подлежат удалению с цветника с последующим их уничтожением.

Почему болеют цветы и средства от болезней

Фузариоз — заболевание растений, которое вызывается различными видами гриба фузариум. Наиболее опасно это заболевание для однолетних астр, они болеют в любом возрасте. У заболевших молодых растений листья бледнеют, поникают и усыхают. У взрослых сначала желтеют нижние листья, затем все растение.

Посмотрите на фото – при этом заболевании цветов листья скручиваются и увядают:

Стебель у корневой шейки приобретает коричневую окраску, которая постепенно распространяется вверх, в области корневой шейки стебель часто загнивает. При этом стебель снаружи покрывается розовым налетом спор гриба — возбудителя болезни.

Заражение растений происходит через корни. Проникая в сосудистую систему и выделяя ядовитые вещества, гриб нарушает нормальное поступление в растение питательных веществ и воды. Это и приводит к увяданию. Болезнь быстрее проявляется на ослабленных растениях. Способствует заболеванию повышенная влажность воздуха и температура более 25…27 °С.

Инфекция передается через почву и семенами.

Необходимо соблюдение правильного чередования культур, возвращение на прежнее место не раньше чем через 4-5 лет. При появлении первых признаков фузариоза больные растения выдернуть и уничтожить. Лучшие средства для цветов от этой болезни – растворы «Фитоспорина-М» или «Максима». В дальнейшем нужно усилить фосфорно-калийную подкормку и периодически, вплоть до сентября, с интервалом 10-12 дней проводить опрыскивание растений «Абига-Пик» или «Оксихомом».

Болезни листьев цветов ржавчина и пятнистость

Одними из самых опасных болезней листьев цветов являются ржавчина и пятнистость.

Ржавчина — грибное заболевание, в сильной степени поражает календулу, антирринум, астры и другие однолетние растения.

Поражаются листья и стебли. Вначале на них появляются светло-коричневые мелкие подушечки (пустулы), наполненные летними спорами. При созревании подушечек эпидермис разрывается и из пустул рассеивается масса коричневых спор. Позднее, к осени, на этих же листьях развивается зимнее плодоношение — плоские оранжевые подушечки, заполненные спорами бурого цвета. Они перезимовывают, а весной прорастают.

Споры легко разносятся ветром, иногда на далекое расстояние, и, попадая на листья, продолжают свое развитие.

При заболевании ржавчиной листья постепенно увядают и засыхают. Растения теряют декоративность.

Меры борьбы:

Высокая агротехника способствует развитию здоровых растений, повышает их сопротивляемость различным заболеваниям, в том числе и ржавчине. Если ржавчина на растениях все же появилась, для лечения этой болезни цветов нужно опрыскивать растения медьсодержащими препаратами («Абига-Пиком», «Орданом» или «Оксихомом»).

Пятнистость листьев встречается на многих цветочных растениях и вызывается различными видами патогенных грибов. Различают серую, белую, бурую, коричневую, черную пятнистости. Как правило, пятна вначале круглые, затем продолговатые или угловатые с концентрическими зонами, иногда с ободком более яркой окраски.

Читайте также:  Какие сорта настурции выбрать для прохладного климата?

Постепенно пятна увеличиваются в размерах, листья желтеют и преждевременно отмирают. Это ослабляет растение, бутоны плохо развиваются, при сильном развитии пятнистости прекращается цветение. Возможна и гибель растений. Развитию заболевания способствуют загущенная посадка, высокая влажность воздуха, одностороннее удобрение азотом и другие факторы, вызывающие общее ослабление растения.

Меры борьбы:

Не допускать ослабления растений. Опавшие и сильно пораженные листья удалять. При первых признаках болезни опрыскивать растения любым медьсодержащим препаратом (Абига-Пик, Оксихом, Оксихлорид меди, Хом, Ордан, бордоская жидкость и др.). При необходимости обработки повторять через 8-10 дней, чередуя препараты.

Вирусные и бактериальные инфекции цветов

Вирусные заболевания цветов имеют характерные признаки, по которым их можно отличить от других. Чаще всего это мозаичность, курчавость и скручивание листьев, пестролепестность и израстание цветков. Вирусы попадают на здоровые растения при черенковании, срезе цветов и заражают их. Основными переносчиками вирусных заболеваний являются сосущие насекомые (тли, трипсы, цикады).

Меры борьбы с вирусными болезнями цветов – уничтожение больных растений в начале заболевания, борьба с сосущими насекомыми.

Бактериальные заболевания цветов. Бактерии представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, которые при благоприятных условиях чрезвычайно быстро размножаются, поражая выращиваемые растения. Особенно быстро бактерии развиваются при температуре +20…+30°С и повышенной влажности.

Передаются бактериальные болезни от больных растений к здоровым насекомыми, ветром, с каплями воды и человеком. Сохраняются бактерии на корнях, семенах и пораженных растительных остатках, не теряя жизнеспособности несколько лет.

К наиболее распространенным бактериальным болезням летников относится пятнистость листьев, которая от грибной отличается наличием маслянистого ореола вокруг пятна.

Цветы по алфавиту

Закладки

Статистика

Copyright © 2008-2018 Банк цветов. Все права на материал принадлежат владельцу сайта FlowerBank.ru.

При использовании материалов энциклопедии, кликабельная ссылка на источник: Энциклопедия цветов обязательна.

Домашние цветы всегда были символом уюта и семейного благополучия. Они украшают подоконники на кухне и гостиной, красуются на специальных поставках. Эти растения – украшение дома. Но, как и любым другим живым организмам, им свойственно болеть. Поэтому за ними необходим тщательный уход и периодический осмотр на предмет наличия проблем. Одним из заболеваний является корневая гниль, избавиться от которой помогут наши советы.

Общие сведения

Все цветочные болезни требуют моментального реагирования в связи с тем, что ограниченное комнатное пространство способствует быстрому развитию и распространению заболевания даже на здоровые домашние культуры. Источниками заболеваний служат бактерии, грибки, вирусы и вредители. Последних можно удалить самостоятельно и сделать так, чтобы вредоносные насекомые исчезли из квартиры. А вот с другими источниками болезней необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на уничтожение причины заболевания и последующего восстановления здорового состояния домашнего цветка.

Что из себя представляет корневая гниль

Причин появления корневой гнили несколько. Главная – достаточно продолжительное нахождение корневой системы в воде в связи с чрезмерными поливами. Такая ситуация приводит к отсутствию кислорода, и, как следствие, умиранию корневой системы с последующим гниением и отпаданием. Гниль может поразить сначала отдельные корешки, а затем распространиться на здоровые корни. Это происходит и тогда, когда полив растения уже прекращен.

Вторая причина – наличие болезнетворных грибков в почве. Стоит отметить, что такие грибки будут пассивными в земле на протяжении неограниченного времени. Но как только происходит полив цветка, грибки начинают быстро размножаться. Конечный результат одинаковый: отмирание и гниение корней.

Как распознать корневую гниль

Вначале ваш домашний цветок отлично растет и радует вас своим цветением. Но в один момент вы начинаете наблюдать медленное увядание листочков, появляется на них желтизна и они становятся безжизненными. С чего необходимо начать? Проверить корни растения на их жизнеспособность.

Как выяснить, поражены ли корни корневой гнилью или нет? Стоит аккуратно извлечь растение из горшка и потрогать корешки. Если эта болезнь присутствует, то корни будут черного цвета и размягченными. Пораженные корни при прикосновении к ним будут отваливаться. Но не все корешки могут заболеть. Среди болезненных можно выявить вполне здоровые экземпляры бледного или черного цвета, но на ощупь — гибкие и твердые.

Возбудители корневой гнили

Ими могут быть различные патогенные грибы, к которым относятся Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora и многие другие представители такого рода. Они вначале поражают корни, а последствия болезней отражаются на листиках и стеблях. Серьезные возбудители буквально за считанные дни могут полностью уничтожить молодые растения (рассаду, черенки, саженцы). Достаточно быстро выгнивают корни и низ стебля. Даже листья пожелтеть не успевают.

Черную гниль еще называют «черной ножкой». Больше всего подвержены такому заражению сенполии, орхидеи, суккуленты и кактусы, пеларгония. Основная причина поражения – неправильное проведение агротехнических мероприятий. Наличие возбудителей приводит к почернению корневой системы в целом или отдельной ее части, а также к их размягчению. Черная гниль появляется при наличии в горшках плотных земляных комков, которые способствуют образованию вокруг корешков постоянной аэробной среды. В качестве источника заражения могут выступать сами горшки, некачественные смеси грунта, инвентарь, непродезинфицированные ящички для рассады, в которых когда-то находились больные растения.

Разновидности корневой гнили

Основной разновидностью такой болезни является фитофтороз. Ее протекание происходит следующим образом: вначале комнатные цветы замедляются в росте, потом начинают постепенно увядать листики, терять свой яркий окрас, становясь блеклыми и неприглядными. После корневая система выгнивает полностью, и растение умирает. Дилетантов такое развитие событий наталкивает на мысль, что цветкам не хватает влаги, и они стараются их поливать с еще большим рвением. Это заканчивается окончательным поражением корневой гнилью всего растения, и оно погибает. Если у цветков листья плотные, то они не увядают, а на них образовываются обширные бурые пятна, которые возникают в центре и расползаются по всей поверхности листика.

Профилактика фитофтороза

Во избежание поражения растений таким заболеванием, необходимо приобретать правильную землю для посадки. Туда стоит добавить значительное количество дренирующих и пористых компонентов, чтобы благоприятно повлиять на структуру почвы. Специалисты в области садоводства не рекомендуют добавлять в грунт песок речной из-за его мелкой фракции, а также песок из карьеров, которым наполняются детские песочницы. Он не распушает, а наоборот, цементирует землю. Следует добавить в грунт гальку мелкой фракции (до 4мм). Ее можно приобрести в любом специализированном магазине либо собрать по берегу речки. Прежде, чем растение высаживать в горшок, стоит добавить туда профессиональный препарат Глиокладин.

Следующее обязательное условие – полив не должен быть избыточным. Грунт в горшке не нужно доводить до постоянной влажности. Ему необходимо давать время для просушки, чтобы перед следующим поливом земля высохла сверху до половины горшка либо на третью его часть. Это можно проверить, опустив палец или деревянную палочку в землю. Палец почувствует прохладу – это говорит о том, что влага в земле еще сохраняется, главное определить, на какой глубине. При глубине сухого грунта в ½ горшка, полив можно осуществлять.

Существуют такие растения, которые предпочитают умеренный полив. В этом случае грунт перед последующим поливом должен высохнуть окончательно. Это можно определить также при помощи пальца. Но чтобы постоянно не применять этот метод, необходимо определить, через какой промежуток времени вода высыхает и установить регулярность полива. Как правило, это происходит каждые 2-3 дня при высокой комнатной температуре, и 5-6 дней – при умеренном температурном режиме либо прохладном воздухе.

Размножать растения необходимо только отрезанными здоровыми листиками и черенками. Прежде, чем погрузить их в отдельную емкость, необходимо ее стерилизовать. Это касается и земли. Если этих действий не предпринять, то такие растения, как шеффлера, гардении, геснериевые, больше всего подверженные гниению, могут не выжить. Бывшие в употреблении горшки нужно ошпарить крутым кипятком. Высаживать семена стоит уже предварительно протравленными в препарате «Максим».

Мероприятия по борьбе с болезнью

В случае осмотра корней заболевших растений и выявлении на них почернения и мягкости всей корневой системы, последующее их лечение будет неэффективным и бесполезным. Спасти такой цветок не удастся, поэтому от него необходимо избавиться, во избежание заражения здоровых растений. На начальной стадии развития заболевания необходимо предпринять все меры, направленные на его лечение. При небольшом почернении кончика черенка или веточки, пораженный участок надо аккуратно срезать, в воду добавить фитоспорин и туда же опустить черенки.

При начале процесса увядания цветочка, его необходимо срочно вытащить из горшка, тщательно обмыть корешки и обработать специальным раствором фунгицида:

  1. Хом (на 5 литров воды 20 г препарата);
  2. Бактофит ( на 5 литров жидкости 10 мл);
  3. Оксихом (на 5л воды 10 г);
  4. Ордан (на 1л воды 5 г);
  5. Гамаир (на 1л воды 2 таблетки);
  6. Превикур энерджи (на 2 л воды 3 мл);
  7. Витарос (на 1л воды 2 мл);
  8. Алирин Б (на 5 л. воды 1 таблетка).

Способы предотвращения заболевания черной ножки

Во избежание заболевания комнатных растений грибковыми болезнями, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия, которые заключаются в следующем:

  1. Стоит серьезно подходить к выбору семенного материала и отдать предпочтение тому, кто не боится черной гнили или достаточно устойчив к этой болезни.
  2. Прежде, чем семена опустить в грунт, его необходимо обеззаразить. Это достигается путем прокаливания либо с применением разнообразных препаратов. Семенной материал тоже нужно дезинфицировать.
  3. При использовании инвентаря, который применялся и соприкасался с зараженными цветами, его нужно в обязательном порядке подвергнуть дезинфекции или обработать специально созданными для этих целей препаратами.
  4. Если в руках находились зараженные черной гнилью растения, то руки стоит тщательно вымыть, использовав мыло и проточную воду, а после протереть спиртовым раствором, чтобы споры грибов не перенести на здоровые экземпляры.
  5. После гибели растения его необходимо убрать вместе с верхним слоем грунта. Цветок спалить, а землю обработать дезинфицированными средствами.
  6. Чрезмерное внесение в землю удобрений может способствовать размножению грибков и гнилостных бактерий, поэтому стоит в этом вопросе соблюдать умеренность.
  7. Поливать нужно умеренно и не часто. Чрезмерное переувлажнение и застой воды негативно сказывается на развитии корневой системы и способствует поражению ее корневой гнилью.
  8. Посевной материал подвергать обработке пестицидами и фунгицидами. Густо выросшую поросль нужно прореживать, чтобы вблизи корней было достаточно кислорода.
  9. Не забывать о внекорневых подкормках.
  10. Стараться уберегать помещения, в которых находятся комнатные растения, от чрезмерной влажности и постоянно их проветривать.

Если неукоснительно следовать этим правилам, то можно обезопасить комнатные растения от заражения их корневой гнилью.

Использование хирургических методов лечения болезни

При сильном повреждении корневой системы такой болезнью, без хирургических методов не обойтись. Это может не гарантировать полное выздоровление, но спасти комнатное растение попробовать стоит. В этом направлении надо предпринять следующие шаги:

  • вытащить растение из грунта и тщательно ополоснуть его корни под прохладной проточной водичкой;
  • цветок укладывается на ровную горизонтальную поверхность и при помощи ножа обрезаются размягченные почерневшие окончания;
  • все места, на которых обнаружена гниль (стебельки, корешки и листики), необходимо срезать. Отрезается и верхняя часть стебля для компенсации утраченной части корневой системы;
  • обрезанное растение пересаживается в новую емкость со свежим грунтом, после чего поливается специальным составом карбендазима;
  • емкость с цветком выставляется на хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи;
  • с поливом необходимо повременить до того момента, пока не появятся новые отросточки;
  • полив осуществлять регулярно и осторожно, не допуская переувлажнения грунта.

Специальные препараты от корневой гнили

При выявлении этого заболевания стоит обратиться за помощью к специально разработанным для этих целей препаратам. Их можно приобрести в торговых точках, где продаются товары для садоводства и огородничества. Отдать предпочтение нужно таким препаратам:

  1. Фитолавин – защищает рассаду от дальнейшего возможного поражения корневой гнилью, относится к категории биологических препаратов.
  2. Триходермин – прекрасное средства от многих грибковых болезней, в том числе и от корневой гнили. Относится к разряду фунгицидных препаратов.
  3. Топаз – отменное средство для профилактики, но лечить ним цветы не стоит.
  4. Трихофит – является биологическим препаратом и грозой корневой и серой гнили.
  5. Микосан – отменное средство, благодаря которому вырабатываются специфические антитела, не дающие поразить цветы бактериальными и грибковыми заболеваниями.
  6. Максим – справляется с любыми грибковыми заболеваниями. Обладает определенной токсичностью. Необходимо соблюдать при его использовании меры предосторожности. Применять его нужно системно, используется также для обеззараживания земли.
  7. Превикур Энерджи – новейшая разработка, способная справиться с корневой гнилью и другими гнилостными заболеваниями. Оказывает положительный эффект на развитие корневой системы комнатных растений.
  8. Фундазол – требует аккуратного использования в связи с чрезмерной токсичностью. Может оказать негативное воздействие на человека и домашних животных. Достаточно мощный препарат.
  9. Дискор – не обладает запахом, не опасен для человеческого организма. Прекрасно справляется со многими грибковыми заболеваниями. Относится к категории фунгицидных средств.
  10. Гамаир – часто применяется для поддержания здорового развития комнатных растений. Представляет собой биопрепарат комплексного действия.
  11. Медный купорос – фунгицид и антисептик в одном лице. Используется для предотвращения развития корневой гнили и иных заболеваний растений.
  12. Витарос – предназначен для обработки клубней, черенков, луковиц, семян и другого посевного материала во избежание образования корневой гнили.
  13. Бордоская смесь – его предпочитают использовать большинство людей, у которых имеются комнатные растения. Прекрасное средство от грибковых и бактериальных заболеваний.
  14. Глиокладин – предназначен для борьбы с гнилостными образованиями в корневой системе.

Излечиваем цветочные болезни народными методами

Применение специальных препаратов – не единственный способ избавиться от корневой гнили. Есть и другие методы, которые принято называть «народными». Они используются повсеместно, и при этом достигается положительный результат.

  1. Раствор из молока (1 литр), йода (30 капель), воды (10 литров), хозяйственного мыла (20 г натереть на терке) тщательно перемешивается до образования однородной массы. Этой жидкостью обрабатываются комнатные растения трижды в месяц через равный промежуток времени.
  2. Смешивается вода с йодом (4:1) и осуществляется обработка полученной смесью стеблей и верхушки корешков.
  3. Тщательно истолочь мел и добавить его к просеянной древесной золе в равных долях. Порошком обрабатываются заболевшие части цветов.
  4. Готовим слабый раствор марганцовки. Наливаем жидкость под корень и в грунт возле стебелька, который поражен корневой гнилью.
  5. Берем медный купорос (1 чайная ложка), мел (3 столовые ложки), воду (500 мл). При тщательном перемешивании получается кашеобразная паста, которой обрабатывается стебель, корневая шейка и верхняя часть корневой системы.

Избавиться от корневой гнили абсолютно реально, главное правило — не затягивать с лечением, а в идеале -проводить профилактические меры.

Добавить комментарий