Сросшиеся томаты. почему такое происходит?

Почему помидоры выросли корявые и уродливые?

Неправильная форма томатов – не только эстетический дефект. Сросшиеся плоды, складки, выступы и впадины существенно усложняют обработку, не позволяют сделать заготовки на зиму, уменьшают общую полезную массу урожая. Поэтому важно понимать причины этого явления, знать методы борьбы.

Что это такое и почему возникает

Деформация плода томатов свидетельствует о том, что растение испытало дефицит необходимых ему веществ в один из этапов формирования завязи. Такой урожай по своему вкусу, аромату не уступает ровным помидорам, однако размер плода зачастую оказывается гораздо большим, как и его вес. Самая распространенная причина изменения формы – недостаток питательных веществ. Томаты очень требовательны к подкормке, поэтому следует особое внимание уделить количеству вносимых соединений:

Несмотря на то, что растение любит воду, излишняя влажность в условиях плохой циркуляции воздуха нежелательна. Оптимальное количество воды – 1 литр для куста в сутки. В период цветения норму следует удвоить, это обеспечит стремительный рост. Чтобы избежать заболачивания почвы, загнивания помидор и их деформации, следует соблюсти и частоту посадки. Почва должна активно проветриваться даже в плохую погоду.

Сильнорослые кусты сажаются с промежутком в 50-65 сантиметров, низкорослые с менее пышной листвой с промежутком в 25-30 сантиметров.

Если томат деформирован в нижней части, имеет жесткие перемычки, а на коже заметно изменение цвета, значит причиной могли стать бактериальные и грибковые поражения куста. В этом случае некрасивая форма – меньшая из проблем. Внутри мякоть в зоне деформации будет жесткой и безвкусной, возможно даже белесой. Такие плоды не хранятся, использовать их для заготовок нежелательно, можно испортить всю массу.

«Корявая» форма может стать следствием недостаточной освещенности и воздействия слишком низких температур. Когда плоды уже сформировались и перешли в стадию созревания, такие воздействия им не страшны. Однако в период закладывания завязей, во время роста помидор, погодные условия оказывают наиболее сильное влияние.

Одна из распространенных причин деформации – наследственный фактор. Неправильный самостоятельный сбор семян способствует вырождению сортов, увеличению процента неправильных плодов. Как правило, подобный урожай характерен для кустов, полученных из семян очень крупных помидор, не характерных для начального сорта.

Первые признаки

Когда томат уже деформирован, плод приобрел свою окончательную неправильную форму, исправить это уже нельзя, в то же время силы растения уже потрачены на его рост и созревание. Поэтому важно заметить признаки негативных изменений еще в период формирования.

Некрасивые плоды вырастают по большей части на сросшихся и слишком больших цветках. Процесс их роста называется фасциацией. Он часто сопровождается изгибом ветвей и побегов, сращиванием отдельных пасынков. Народное название такой завязи – королевский или махровый цветок. Он появляется самым первым. Его нужно обязательно обрывать, особенно если заметны признаки сращивания.

Еще один «симптом» деформации – глубокие борозды на поверхности томата. Ровные плоды имеют едва заметный рельеф у точки крепления к ветви. Однако, его либо нельзя почувствовать пальцами вовсе, либо он не выражен ярко. У тех плодов, которые в дальнейшем примут корявую и некрасивую форму, борозды расходятся по всей площади и глубоко вдаются в саму мякоть.

Чтобы предотвратить появление таких помидор, необходимо наблюдать за самим кустом. Тревожными симптомами будут:

  • бледный цвет листьев;
  • белый налет на почве, стеблях;
  • появление пятен гнили;
  • увядание и пожелтение нижних листьев.

Все это говорит о том, что томаты не получают достаточно питательных веществ или и вовсе переносят одно из распространенных заболеваний.

Все эти проблемы актуальны и для выращивания в теплицах. Очень часто томаты страдают в закрытом грунте от повышенной влажности и недостаточного проветривания.

Как это лечить

Если деформация замечена на фоне других неблагоприятных изменений, найдены признаки заболеваний, следует произвести простую обработку участка. Раствор марганцовки в концентрации 0,5 процента не повредит уже выросшим томатам, однако сможет убить некоторые распространенные грибки и бактерии. Если причина деформации в излишней влажности, а также недостатке удобрений, поможет подкормка золой. Можно сделать настой: один стакан сухого вещества на половину ведра теплой воды, настоять 2-3 часа, при необходимости немного подогреть. Полить растение под корень. Такое же количество золы можно внести в грунт в сухом виде: рассыпать под кустом, прорыхлить, слегка полить.

Если томаты только начали формироваться в неправильном виде, следует экстренно подкормить их. Для этого лучше всего выбрать натуральные составы без агрессивной химии. В этот период все соединения будут накапливаться именно в плодах, что в последствие может негативно сказаться на здоровье человека. Можно использовать калий и суперфосфат. В 10 литрах воды растворить столовую ложку смеси этих веществ в равных количествах, полить растения из расчета 2 литра на один куст. Хороший эффект дает добавление в подкормку двух ложек кемиры.

Если деформация сильно выражена, а причина установлена как недостаточная питательность грунта, можно изготовить сложную смесь удобрений. На одно ведро воды взять 20 грамм помета птицы или же питательного коровяка, 25 грамм сульфата калия, добавить 15 грамм селитры. Все разместить, дать постоять в течение 4-6 часов, затем произвести полив в обычном количестве.

Вопреки распространенному мнению, серая сетка жестких полос на «теле» плода не имеет никакого отношения к процессу опыления и жизнедеятельности пчел как таковых. Поэтому изоляция растений от насекомых не будет эффективным методом борьбы с этим неприятным явлением.

На период лечения необходимо подобрать оптимальный режим полива. Если плоды деформируются и одновременно растрескиваются, лучше вполовину уменьшить количество воды и поливать растения только в наиболее засушливые периоды. То же сделать, если на кусте активно развивается гниль, на земле появляется белый налет. Когда листья скручиваются, вянут, плоды медленно растут, стоит жаркая и сухая погода, в таком случае лучше увеличить количество воды в полтора раза, заменив проточную холодную жидкость на отстоянную и теплую.

Регулярный полив исключительно теплой водой позволит увеличить урожай, избежать распространения многих болезней и улучшить вкус самих плодов. Особенно необходима такая мера в регионах рискованного земледелия.

Профилактика

Исправить деформацию помидор очень сложно после того, как сам плод сформировался. Можно только не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, и растрескивания. Лучший эффект можно получить, проведя правильную профилактику. В первую очередь к таким мерам относят:

  1. Выбор правильного сорта для конкретного региона.
  2. Соблюдение сроков посадки.
  3. Тщательный отбор семенного материала.

Посадка в северных регионах исключительно южных сортов – одна из главных причин появления странных и некрасивых плодов. Им попросту не хватает солнечного света и тепла. То же происходит и при попытке высадить томаты пораньше в надежде на благоприятные условия. Не следует брать семена с незнакомых покупных овощей, гибридных разновидностей. Отбор посевного материала из плодов с отличными характеристиками цвета и формы – одна из важнейших мер профилактики.

Еще во время формирования завязи следует внимательно осмотреть цветы. Все махровые бутоны убираются в обязательном порядке. Иногда не хватает и опыляющих насекомых, в некоторых случаях формируются слишком маленькие пестики. Такие проблемы особенно актуальны для участков, расположенных вблизи больших городов, где насекомых в принципе мало, как и пасек. Сталкиваются с этими сложностями и владельцы теплиц. В этом случае можно помочь опылению, разнося пыльцу по пестикам мягкой пушистой кистью.

Чтобы плоды были ровными, красивыми, необходимо проводить регулярные подкормки. Еще осенью в грунт следует заложить органические удобрения. Перед посадкой семян их следует разбудить, протравить и насыть кислородом. Сразу после посадки проводится подкормка стимулирующими средствами, после азотными удобрениями.

Полностью избежать формирования «корявых» помидор не удается даже профессионалам в промышленных условиях. Однако снизить их количество можно, следуя простым правилам полива, подкормки, верно выбирая время и место для посадки.

Биологические особенности роста и развития растений томата.

Биологические особенности роста и развития растений томата.

Растение томата в своем онтогенезе проходят следующие фазы: появление всходов, первого настоящего листа, разрастание надземной массы и корней, образование бутонов, цветение, формирование и созревание плодов.

При благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена томата прорастают на 3-4-е сутки после высева; при недостатке тепла, особенно при высеве в открытый грунт, – через 2-3 недели. У семян после набухания вначале появляется корешек, затем начинает расти подсемядольное колено, которое изгибается в виде петельки, пробивает почву и по мере роста выносит семядоли на поверхность почвы. Затем всходы выпрямляются и раскрываются семядольные листья, дальнейший рост растения идет за счет точки роста стебля.

У томатного растения при благоприятных условиях в первые 2-3 недели после всходов преобладает рост корневой системы, семядольные листья увеличиваться медленно. При безрассудном выращивании, а также при пониженных температурах в рассадных сооружениях этот период более длителен. Первый настоящий лист образуется через 6-10 суток. Повышенная температура в этой фазе ускоряет появление настоящих листьев и способствует вытягиванию подсемядольного колена, что не желательно.

Последующие листья образуются через 5-6 суток, а далее быстрее – через каждые 3-5 суток. Во время появления 1-го и 2-го настоящего листа сеянцы в закрытом грунте пересаживают, что способствует более мощной корневой системы и рассады лучшего качества. После пересадки, когда растения приживутся и начнут интенсивно расти, появляются новые листья и закладываются органы плодоношения (зачатки бугорков). Бутоны закладываются после образования 3-4 настоящих листов. В месячном возрасте растения томата имеют 4-5 листьев. Одновременно с ростом листьев идет рост стеблей и корней. Когда молодые растения сформируют достаточно развитую корневую систему, начинается интенсивный рост надземной массы. Наиболее быстрый рост рассады наблюдается перед ее высадкой в открытый грунт. После высадки рассады в течении 7-10 суток, а при плохом качестве рассады – до 20 суток масса растения не увеличивается (часто даже уменьшается), восстанавливая нарушенную корневую систему и перестраивая физиологическую направленность процессов метаболизма применительно к открытому грунту. Чем выше качество рассады и лучше сохранена корневая система при высадке, тем короче этот период. В дальнейшем темпы роста томатного растения зависят от сорта и технологии выращивания.

Над 7-9 настоящим листом у раннеспелых сортов и над 12-14-м – у позднеспелых примерно через 30-40 дней после всходов закладываются цветочные кисти. С этого времени процесс образования бутонов и вегетативный рост идут параллельно, не прекращаясь практически в течении всего вегетационного периода и плодоношения, фаза бутонизации длится около 15-20 суток. Длительность периода от появления всходов до начала цветения колеблется в больших пределах: у раннеспелых – 40-50 суток, среднеспелых – 51-70 суток, позднеспелых – 71-90 суток. Темпы развития зависят от температуры окружающей среды. Особенно это проявляется при выращивании томата в открытом грунте.

Томат – самоопыляющееся растение, в одном цветке которого имеются мужские и женские органы. Это обусловлено строением его объемного цветка. Тычинки, сросшиеся боковыми стенками пыльников (мужской орган), плотно окружают пестик (женский орган), состоящий из завязи с семяпочкой и столбика с рыльцем. При созревании пыльцы тычинки раскрываются изнутри и пыльца высыпается на рыльце пестика того же цветка. Так происходит самоопыление, которое обычно совпадает с раскрытием бутона. Далее пыльца через столбик проникает в завязь и семяпочку, где происходит оплодотворение. Затем семяпочка развивается в семя, а завязь – в плод.

В южных районах при жаркой засушливой погоде у 2% растений наблюдается естественное перекрестное оплодотворение (пыльцой с других цветков). Пыльцу в этом случае переносят пчелы, шмели, трипсы, муравьи. Это наблюдается, когда тычинки с пыльниками развиваются более короткими и столбик с рыльцем оказывается выше их. В связи с этим в южных районах семеноводческие посевы изолируют сорт от сорта: на открытой местности на 300 м и на защищенной – на 100 м. В Полесье и Лесостепи эта изоляция может быть уменьшена, соответсвенно, до 100-40 м. Самоопылению у томата благоприятствует то обстоятельство, что восприимчивое рыльце находится внутри конуса пыльников, а цветок занимает висячее положение. Пыльца томата диаметром 21-24 мкм. Слияние спермия с яйцеклеткой происходит через 6-15 суток. Третья кисть цветет примерно через неделю после второй, четвертая – через неделю после третьей и т.д. В каждой кисти первыми раскрываются нижние 2 цветка, за ними попарно раскрываются сидящие выше. От начала до массового цветения кисти (75% раскрывшихся цветков) проходит от 2 до 6 суток.

Рыльце цветка становится восприимчивым к пыльце почти одновременно с созреванием пыльников (растрескивание последних обычно происходит на 24-48 часов позднее) и способно воспринимать пыльцу 9-12 суток после фазы окрашенного бутона.

Несмотря на то, что томат самоопыляется, далеко не каждый цветок дает завязь, из которой впоследствии образовался бы плод. Это зависит от условий, в которых проходят фазы цветения и плодообразования. При неблагоприятных условиях (засухе, резком снижении температуры) часто наблюдается массовое опадение бутонов и цветков. Кроме того, случаи массового опадения цветков можно наблюдать в теплицах при осенне-зимнем обороте, то-есть в условиях укороченного дня.

Все виды томата (культурный, полукультурный и дикоростущий) и сорта скрещиваются друг с другом очень легко. С момента оплодотворения начинается рост плода, а по достижении свойственного сорту размера – созревание. От начала цветения до созревания первых плодов раннеспелых сортов проходит 35-45 суток. Для томата среднеспелых (46-65 суток) и позднеспелых сортов данный период увеличивается до 66-85 суток. Скороспелость томата опредиляется не только по началу созревания плодов, но и по доле урожая за первую декаду плодоношения и по проценту зрелых плодов от всего урожая.

В процессе созревания плодов у кожицы появляется белесоватый оттенок, мякоть становится светло-зеленой с бледно-розовым оттенком, оболочка семян затвердевает (молочная спелость). Затем покраснение распространяется на кожицу и мякоть плода, вызывая изменения наружной окраски в бурый цвет (бурая, или бланжевая, спелость), а потом в розовый и красный (розовая и полная, или биологическая, красная, спелость). Семенные камеры плода при этом наполняются клеточным соком, в котором погружены семена, плод становится сочным и мягким.

Длительность вегетационного периода сортов томата может значительно изменятся от погодных условий почвенно-климатической зоны, способов и технологий выращивания. Это различие может достигать 20-30 суток. Вегитационный период (от появления до созревания плодов) у разных сортов составляет: у ультраскороспелых – 85-90 суток, у раннеспелых – 91-105, у среднеспелых – 106-110, у среднепоздних – 116-120, у позденспелых – более 120 суток. При выращивании одного и того же сорта на юге и на севере вегетационный период в первом случае короче из-за лучшей теплообеспеченности.

Читайте также:  Опадают листья у кротона

Требования к факторам окружающей среды.

Температура. Одним из важнейших факторов воздействия на растение – температура окружающей среды. От нее, в свою очередь, зависит температура различных органов растения и, в связи с этим, интенсивность, всех физиологических процессов в нем, его рост и развитие. По требовательности к этому фактору томат относят к группе теплотребовательных растений. Требовательность эта изменяется в разные фазы роста и развития и в зависимости от сорта. Большое влияние на требовательность растений к температуре оказывают интенсивность света, влажность и другие факторы.

Оптимальной для прорастания семян и выхода семядольных листьев на поверхность почвы температурой, при которой длительность фаз наименьшая, является 20. 25С. Минимумом же температуры для прорастания семян томата считают от 8 до 18С, а для появления всходов – от 9 до 16С. При температуре 12. 15С всходы появляются через 15-17 суток, при 18. 19С – через 8-9 суток и при 22-24С – через 4-6 суток. В течении 2-3 недель после появления всходов на развитие растений положительно влияет понижение температуры, особенно ночью. Оптимальной считается температура ночью 10. 12С, днем: в пасмурную погоду – 12. 14С и в солнечную – 14. 16С, а далее, до высаживания рассады, – соответсвенно, 14. 16, 16. 18, и 20. 22С. При таком температурном режиме наблюдается наименьший расход энергии и вырастает высококачественная рассада.

Растения томата очень чувствительны, к заморозкам. Небольшие заморозки (-0,5. -1С) и даже положительные краткосрочные температуры (1. 3С) вызывают гибель томата, и только некоторые холодостойкие сорта выдерживают краткосрочные заморозки до -3. 14С в безветренную погоду.

После высадки рассады до начала плодоношения оптимальной считается температура ночью 16. 18С, днем: в пасмурную погоду – 18. 20С, в солнечную – 22. 24С, а в период плодоношения – соответсвенно, 18. 20, 20. 22 и 24. 26С. При температуре ниже 12. 15С томат не останавливается в росте, но цветение его задерживается, а ниже 10С – прекращается и рост. Высокие температуры тоже отрицательно сказываются на растениях. При температуре выше 30С растения не плодоносят, так как пыльца у многих сортов теряет жизнеспособность и не прорастает; если температура превышает 35С, растения прекращают рост, а при 40С – погибают. Вредоносное действие высоких температур усиливается в условиях недостатка влаги в почве. Оптимальной температурой для прорастания пыльцы является является 22. 26С, а для развития плодов – 20. 24С. При температуре ниже 10С пыльца не созревает и не оплодотворяется, завязь опадает или дает поздние плоды.

Следует отметить, что в отношении томатного растения к температуре наблюдаются большие сортовые различия. Сорта селекции северных стран более холодостойкие и менее жаростойкие по сравнению с южными. Раннеспелые сорта более холодостойкие, чем позднеспелые.

За вегетационные период и период плодоношения томата сумма средних суточных температур воздуха выше 15С должна составлять не менее 1100. 1200С. Высокая пластичность томатного растения и влияние экологических факторов на разных возрастных этапах обуславливает большие интервалы оптимальных, минимальных и максимальных температур в жизни растения, что необходимо учитывать при выращивании.

Влажность . Томат – относительно засухоустойчивое растение. Он менее требователен к влажности почвы и воздуха по сравнению с капустой белокочанной и огурцом; избытка влаги в почве не переносит. Поэтому участки под него необходимо выбирать с низким уровнем грунтовых вод. Безрассадный томат развивает мощную корневую систему и поэтому его считают засухоустойчивым растением. Однако при достаточной влажности почвы томат, особенно рассадный, расходует много влаги, повышая при этом урожай. Кроме того, при рассадном способе выращивания выращивание томатные растения испытывают дефицит влаги, так как корневая система в этом случае развивается в верхних, более теплых и сухих, слоях почвы. Недостаток влаги в почве, особенно в фазе образования бутонов, останавливает рост, вызывает опадение бутонов и цветков и снижает продуктивность растений. Нежелательны колебания содержания воды в почве, которые приводят к растрескиванию плодов.

Применение орошения – важный резерв повышения урожая томата, особенно – в южных и особенно в дождливых районах. Вследствие этого его поливают регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно в период формирования плодов и их созревания. В пасмурную погоду поливы ограничивают. По фазам онтогенеза требовательность томата к влаге не одинакова. В начале вегетации, от всходов до плодоношения, влажность почвы не должна опускаться ниже 70% наименьшей влагоемкости (НВ). Более высокая влажность в этот период способствует чрезмерному развитию вегетативной массы и снижению устойчивости растений к неблагоприятным условиям, а раннеспелых сортов приводит к затягиванию созревания плодов. В период плодоношения влажность почвы должна поддерживаться на уровне 80% НВ. Более низкая влажность почвы в этот период приводит к массовому осыпанию завязи. Для формирования 1 кг плодов растение расходует до 120 литров воды. Транспирационный коэффициент томата (по Л. Челетеи) равен 330, а среднесуточный расход влаги достигает 60м3/га.

Требовательность растений к влажности воздуха умеренная. Относительная влажность воздуха выше 45-55% неблагоприятна для томата. Если она выше, растения поражаются грибными и бактериальными болезнями, а если слишком низкая – пыльники засыхают и оплодотворение не происходит.

Свет . Томат весьма требователен к условиям солнечного освещения, особенно в ранние фазы роста и развития растений (3 настоящих листа, цветение). При недостатке света в период выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, в фазе цветения наблюдается опадение цветков.

Большинство сортов северного происхождения являются нейтральными к длине дня или длиннодневными, а южного – короткодневными. Рассаду выращивают при 12-14 часовом световом дне, при высокой интенсивности света. Наиболее интенсивный прирост сухого вещества взрослых растений происходит при 16-18 часовом дне. При нехватке света, особенно в затененных местах, растения вытягиваются, дают мелкие плоды и поздно созревают. Увеличение длительности освещения в течении суток и интенсивности света ускоряет рост и развитие томата. Однако при непрерывном 24-часовом освещении наблюдается пожелтение и опадание листьев. Поэтому при электроподсвечивании рассады для растений создают темноту по 6-8 часов в сутки. Чем ярче свет, тем выше должна быть и температура воздуха (20. 25С днем). Минимальная для перехода томата к цветению освещеность составляет 4-5 тыс. лк, а для непрерывного развития и плодоношения – не менее 10 тыс. лк.

Воздушно-газовый состав почвы и воздуха. Воздух необходим томату с самого начала прорастания семян. При недостатке воздуха семена медленно прорастают, корни приостанавливают свой рост, нарушается нормальный процесс питания. Излишняя загущенность растений или чрезмерная из облиственность затрудняет активный обмен воздуха, его свободную циркуляцию, что повышает влажность воздуха внутри посевов и способствует появлению вредителей и болезней. Удаление листьев в приземном ярусе растений улучшает условия воздухообмена, а также световой, тепловой и водный режимы.

Для нормальной жизнедеятельности растений им необходим кислород (атмосферный и почвенный), используемый для дыхания. На интенсивность дыхания содержание в атмосфере большого количества кислорода отрицательного воздействия не оказывает, но понижение его концентрации до 1-2% существенно снижает интенсивность дыхания, и на смену аэробному дыханию приходит резко отличающийся процесс анаэробного. Основные элементы питания максимально усваиваются при содержании в почвенном воздухе около 10% кислорода, однако максимальный рост томатного растения достигается при 21%.

Кроме кислорода, положительное влияние на развитие растений оказывает диоксид углерода, поглощаемый зелеными листьями для ассимиляции углерода при помощи энергии солнечного света. Оптимальное содержание его, при котором повышается синтез органического вещества, зависит прежде всего от освещенности, температуры и влажности почвы. Томатные растения хорошо развиваются, когда содержание СО2 в воздухе возрастает от 0,003 до 0,009-0,2%.

Возможности увеличения СО2 в воздухе в открытом грунте пока ограничены, но использования органических удобрений, приемов обработки почвы и обеспечение воздухообмена между почвой и атмосферой, уничтожение сорной растительности и другие элементы технологии способствуют поддержанию оптимального содержания СО2 в посевах или посадках томата. В закрытом грунте применяют подкормки СО2. Постоянный приток воздуха в почву является обязательным условием для нормального развития томатного растения: отсюда вытекает необходимость более частого рыхления участков, занятых томатом, особенно на тяжелых почвах.

Как улучшить плодообразование томатов

Урожайность томатов в значительной степени зависит от количества завязавшихся плодов, то есть от плодообразования, на которое в свою очередь влияют следующие факторы: образование достаточного количества жизнеспособной пыльцы, передача пыльцы от пыльника к рыльцу (опыление), прорастание пыльцевых зерен и рост пыльцевой трубки, достижение ею семяпочки и оплодотворение.

Образование пыльцы начинается на шестой-восьмой день до цветения, в фазе желто-зеленого бутона.
Пыльцевая продуктивность зависит от погодных условий. Освещенность в большой степени влияет на количество пыльцы и в меньшей — на ее качество. В условиях плохой освещенности качество пыльцы снижается, а общая ее масса увеличивается на 5—15%.

Наибольшее влияние на генеративные органы томата оказывает температура. При ночной температуре ниже 13° пыльники деформируются, качество пыльцы снижается на 10—20%, но кратковременное понижение температуры до 7—13° незначительно влияет на этот показатель.

При высоких температурах воздуха (выше 30—35°) созревшие пыльцевые зерна теряют жизнеспособность, полная потеря ее отмечается уже через 24 ч. При повышении температуры воздуха, особенно в пленочных теплицах, где к тому же повышена влажность воздуха, оплодотворение не происходит, цветки опадают, образуются лишь мелкие пустотелые партенокарпические плоды. Нормальная продуктивность пыльцы восстанавливается лишь через 10—14 дней после окончания стрессового воздействия на растение.

Пыльцевые зерна у томата созревают неодновременно. Количество их в пыльниках цветка возрастает в течение трех-четырех дней от начала цветения, несмотря на то, что часть пыльцы высыпается. Во втором и третьем соцветиях по сравнению с первым ее бывает больше. Но если цветки раскрываются одновременно, независимо от их местоположения на растении, количество пыльцы в них одинаковое.

Как происходит опыление? Томат — самоопылитель, в одном цветке находятся и тычинки, сросшиеся в виде конуса, и пестик. При созревании пыльники лопаются, раскрываясь продольными щелями, через которые пыльца высыпается и попадает на рыльце пестика. Это обычно происходит, когда цветок полностью раскроется. За один-два дня до раскрытия цветка рыльце пестика готово к опылению и остается восприимчивым к приему пыльцы в течение четырех-шести дней.

На эффективность опыления влияет расположение пестика по отношению к тычинкам (рис. 8-1). Чем столбик пестика короче, а рыльце находится ниже или на уровне пыльников, тем больше оседает на нем пыльцевых зерен. А плохое плодообразование связано именно с недостаточным количеством пыльцы, попадающей на рыльце.

Улучшить завязывание плодов можно двумя способами: механическим (дополнительное опыление) и с помощью химических стимуляторов. В последнем случае образуются парте-нокарпические плоды, которые, как правило, меньше по размерам, чем обычные, часто неправильной (уродливой) формы, пустотелые, с пониженным содержанием сахара и кислот, уступающие по вкусовым качествам семенным плодам, чаще подвержены заболеванию вершинной гнилью.

В качестве химических стимуляторов используют гиббереллин, гликози-ды, индолиловые соединения, хлор-продукты бензойной и фенолуксусной кислот, метиловые продукты и др. Распустившиеся цветки можно опрыснуть раствором стимулятора или окунуть в него.

Специалисты и овощеводы-любители чаще используют более естественные и доступные способы дополнительного опыления томата. Основная их цель — поместить достаточное количество пыльцы на рыльце пестика, так как пыльца у томата тяжелая и при самоопылении может не попасть на него. С помощью вибрации растений этот процесс можно улучшить. При встряхивании вручную за стебель или непосредственно цветущего соцветия два-три раза в неделю к рыльцу пестика прилипает 30—40 зерен, при применении электровибратора ОЦТ-65 — 100—200 шт. Лучшее время для проведения опыления — с 10 до 15 ч.

Из общего количества пыльцевых зерен, прилипших к рыльцу, прорастают лишь 60—70%. Чтобы получить плод нормальной величины, на рыльце пестика должно попасть 400—500 зерен.

При дополнительном опылении улучшается завязываемость плодов, особенно на нижних четырех-пяти соцветиях, урожайность повышается на 15—25% и более, кроме того, увеличивается число завязей на растении и их
масса, ускоряется созревание и улучшается качество плодов на 25%. При этом уменьшается площадь листьев и увеличивается масса корней.

При некачественном опылении в кистях образуются недоразвитые или пустотелые плоды, созревание остальных задерживается, масса их небольшая.

У сортов со сложной кистью нередко много цветков опадает, так как растение не может полностью обеспечить развивающиеся завязи питательными веществами. Поэтому нет оснований считать, что сорта с сильно разветвленными кистями должны давать очень высокие урожаи.

Для опыления томатов в теплицах используют пчел, которые очень неохотно посещают цветки этой культуры, но их приучают к этому, подмешивая в сироп пыльцу растений.

Процессы прорастания пыльцы, роста пыльцевой трубки и оплодотворения практически не поддаются нашему контролю. Способность рыльца к восприятию пыльцы сохраняется четыре дня. На нем выделяется секрет, содержащий сахар, который способствует быстрому прорастанию пыльцевых зерен. Оптимальная температура для прорастания пыльцы 21—29°. При температурах 8—12° и 35—40° рост пыльцевых трубок замедляется. Оптимальная влажность воздуха для опыления — 60%, прорастания пыльцевых зерен — 70—75%.

Через 24—36 ч после попадания пыльцы на рыльце пыльцевые трубки достигают семяпочек, происходит оплодотворение. Нахождение пыльцы на рыльце и ее прорастание резко активизируют обмен веществ растения. Завязь с многочисленными оплодотворенными семяпочками через несколько дней после опыления цветка начинает расти и растет в течение семи недель. При небольшом числе оплодотворенных семяпочек в первые две недели завязь растет очень медленно; партенокарпические завязи в течение первых трех недель не растут совсем. Если в опылении участвует небольшое число пыльцевых зерен, то нормальный процесс оплодотворения нарушается, образуются малосеменные, небольших размеров плоды.

Процесс оплодотворения может нарушаться по следующим причинам: в цветках слабый тургор, пыльники тычинок не раскрываются и пыльца не высыпается; рыльце пестика сухое, пыльца плохо прилипает к нему; пыльца слишком влажная, образующиеся хлопья неравномерно покрывают рыльце пестика; жизнеспособность пыльцы снижена из-за недостаточной освещенности растений или заражения их вирусами; повышенная температура цветка при прямом солнечном свете, вызывающая гибель пыльцы; ненормальный рост цветка, когда выступающее из тычиночного конуса рыльце плохо опыляется; слишком большая вегетативная масса растения (это — одна из наиболее распространенных причин плохого опыления томата).

Читайте также:  Как приготовить лекарство от простуды из подорожника

Существует прямая зависимость величины плода от числа семян в нем. Плоды растут очень интенсивно, а в начале созревания рост прекращается. Плоды с большим числом семян достигают спелости за 54 дня, с несколькими семенами — за 58, партенокарпические — за 63 дня. Оптимальная температура в период налива плодов: ночью — 17—19°, днем 20—24°.

Таким образом, для улучшения пло-дообразования томата при выращивании под пленочными укрытиями необходимо в сооружениях поддерживать оптимальный режим. Для уменьшения влажности воздуха и перегрева растений в жаркие дни теплицы надо лучше проветривать (томат не боится сквозняков), растения поливать под корень, а почву желательно мульчировать, во время цветения почаще встряхивать растения за стебель или отдельные соцветия.

Почему помидоры корявые и уродливые — что делать?

Почему помидоры выросли корявые и уродливые?

Неправильная форма томатов – не только эстетический дефект. Сросшиеся плоды, складки, выступы и впадины существенно усложняют обработку, не позволяют сделать заготовки на зиму, уменьшают общую полезную массу урожая. Поэтому важно понимать причины этого явления, знать методы борьбы.

Что это такое и почему возникает

Деформация плода томатов свидетельствует о том, что растение испытало дефицит необходимых ему веществ в один из этапов формирования завязи. Такой урожай по своему вкусу, аромату не уступает ровным помидорам, однако размер плода зачастую оказывается гораздо большим, как и его вес. Самая распространенная причина изменения формы – недостаток питательных веществ. Томаты очень требовательны к подкормке, поэтому следует особое внимание уделить количеству вносимых соединений:

Несмотря на то, что растение любит воду, излишняя влажность в условиях плохой циркуляции воздуха нежелательна. Оптимальное количество воды – 1 литр для куста в сутки. В период цветения норму следует удвоить, это обеспечит стремительный рост. Чтобы избежать заболачивания почвы, загнивания помидор и их деформации, следует соблюсти и частоту посадки. Почва должна активно проветриваться даже в плохую погоду.

Сильнорослые кусты сажаются с промежутком в 50-65 сантиметров, низкорослые с менее пышной листвой с промежутком в 25-30 сантиметров.

Если томат деформирован в нижней части, имеет жесткие перемычки, а на коже заметно изменение цвета, значит причиной могли стать бактериальные и грибковые поражения куста. В этом случае некрасивая форма – меньшая из проблем. Внутри мякоть в зоне деформации будет жесткой и безвкусной, возможно даже белесой. Такие плоды не хранятся, использовать их для заготовок нежелательно, можно испортить всю массу.

«Корявая» форма может стать следствием недостаточной освещенности и воздействия слишком низких температур. Когда плоды уже сформировались и перешли в стадию созревания, такие воздействия им не страшны. Однако в период закладывания завязей, во время роста помидор, погодные условия оказывают наиболее сильное влияние.

Одна из распространенных причин деформации – наследственный фактор. Неправильный самостоятельный сбор семян способствует вырождению сортов, увеличению процента неправильных плодов. Как правило, подобный урожай характерен для кустов, полученных из семян очень крупных помидор, не характерных для начального сорта.

Первые признаки

Когда томат уже деформирован, плод приобрел свою окончательную неправильную форму, исправить это уже нельзя, в то же время силы растения уже потрачены на его рост и созревание. Поэтому важно заметить признаки негативных изменений еще в период формирования.

Некрасивые плоды вырастают по большей части на сросшихся и слишком больших цветках. Процесс их роста называется фасциацией. Он часто сопровождается изгибом ветвей и побегов, сращиванием отдельных пасынков. Народное название такой завязи – королевский или махровый цветок. Он появляется самым первым. Его нужно обязательно обрывать, особенно если заметны признаки сращивания.

Еще один «симптом» деформации – глубокие борозды на поверхности томата. Ровные плоды имеют едва заметный рельеф у точки крепления к ветви. Однако, его либо нельзя почувствовать пальцами вовсе, либо он не выражен ярко. У тех плодов, которые в дальнейшем примут корявую и некрасивую форму, борозды расходятся по всей площади и глубоко вдаются в саму мякоть.

Чтобы предотвратить появление таких помидор, необходимо наблюдать за самим кустом. Тревожными симптомами будут:

  • бледный цвет листьев;
  • белый налет на почве, стеблях;
  • появление пятен гнили;
  • увядание и пожелтение нижних листьев.

Все это говорит о том, что томаты не получают достаточно питательных веществ или и вовсе переносят одно из распространенных заболеваний.

Все эти проблемы актуальны и для выращивания в теплицах. Очень часто томаты страдают в закрытом грунте от повышенной влажности и недостаточного проветривания.

Как это лечить

Если деформация замечена на фоне других неблагоприятных изменений, найдены признаки заболеваний, следует произвести простую обработку участка. Раствор марганцовки в концентрации 0,5 процента не повредит уже выросшим томатам, однако сможет убить некоторые распространенные грибки и бактерии. Если причина деформации в излишней влажности, а также недостатке удобрений, поможет подкормка золой. Можно сделать настой: один стакан сухого вещества на половину ведра теплой воды, настоять 2-3 часа, при необходимости немного подогреть. Полить растение под корень. Такое же количество золы можно внести в грунт в сухом виде: рассыпать под кустом, прорыхлить, слегка полить.

Если томаты только начали формироваться в неправильном виде, следует экстренно подкормить их. Для этого лучше всего выбрать натуральные составы без агрессивной химии. В этот период все соединения будут накапливаться именно в плодах, что в последствие может негативно сказаться на здоровье человека. Можно использовать калий и суперфосфат. В 10 литрах воды растворить столовую ложку смеси этих веществ в равных количествах, полить растения из расчета 2 литра на один куст. Хороший эффект дает добавление в подкормку двух ложек кемиры.

Если деформация сильно выражена, а причина установлена как недостаточная питательность грунта, можно изготовить сложную смесь удобрений. На одно ведро воды взять 20 грамм помета птицы или же питательного коровяка, 25 грамм сульфата калия, добавить 15 грамм селитры. Все разместить, дать постоять в течение 4-6 часов, затем произвести полив в обычном количестве.

Вопреки распространенному мнению, серая сетка жестких полос на «теле» плода не имеет никакого отношения к процессу опыления и жизнедеятельности пчел как таковых. Поэтому изоляция растений от насекомых не будет эффективным методом борьбы с этим неприятным явлением.

На период лечения необходимо подобрать оптимальный режим полива. Если плоды деформируются и одновременно растрескиваются, лучше вполовину уменьшить количество воды и поливать растения только в наиболее засушливые периоды. То же сделать, если на кусте активно развивается гниль, на земле появляется белый налет. Когда листья скручиваются, вянут, плоды медленно растут, стоит жаркая и сухая погода, в таком случае лучше увеличить количество воды в полтора раза, заменив проточную холодную жидкость на отстоянную и теплую.

Регулярный полив исключительно теплой водой позволит увеличить урожай, избежать распространения многих болезней и улучшить вкус самих плодов. Особенно необходима такая мера в регионах рискованного земледелия.

Профилактика

Исправить деформацию помидор очень сложно после того, как сам плод сформировался. Можно только не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, и растрескивания. Лучший эффект можно получить, проведя правильную профилактику. В первую очередь к таким мерам относят:

  1. Выбор правильного сорта для конкретного региона.
  2. Соблюдение сроков посадки.
  3. Тщательный отбор семенного материала.

Посадка в северных регионах исключительно южных сортов – одна из главных причин появления странных и некрасивых плодов. Им попросту не хватает солнечного света и тепла. То же происходит и при попытке высадить томаты пораньше в надежде на благоприятные условия. Не следует брать семена с незнакомых покупных овощей, гибридных разновидностей. Отбор посевного материала из плодов с отличными характеристиками цвета и формы – одна из важнейших мер профилактики.

Еще во время формирования завязи следует внимательно осмотреть цветы. Все махровые бутоны убираются в обязательном порядке. Иногда не хватает и опыляющих насекомых, в некоторых случаях формируются слишком маленькие пестики. Такие проблемы особенно актуальны для участков, расположенных вблизи больших городов, где насекомых в принципе мало, как и пасек. Сталкиваются с этими сложностями и владельцы теплиц. В этом случае можно помочь опылению, разнося пыльцу по пестикам мягкой пушистой кистью.

Чтобы плоды были ровными, красивыми, необходимо проводить регулярные подкормки. Еще осенью в грунт следует заложить органические удобрения. Перед посадкой семян их следует разбудить, протравить и насыть кислородом. Сразу после посадки проводится подкормка стимулирующими средствами, после азотными удобрениями.

Полностью избежать формирования «корявых» помидор не удается даже профессионалам в промышленных условиях. Однако снизить их количество можно, следуя простым правилам полива, подкормки, верно выбирая время и место для посадки.

Почему томаты бывают корявые и уродливые

Бывает так, что стараешься, выращиваешь помидоры, вроде бы соблюдаешь все условия, а в результате плоды вырастают какие то корявые и уродливые. В итоге такие томаты для закатки не подходят, в нарезку их не порежешь, остается только крошить их в салаты, вырезая все дефектные части.

Поэтому предлагаю сегодня рассмотреть вероятные причины таких результатов, а в дальнейшем уже постараться соблюдать все нужные моменты, чтобы товарный вид наших томатов соответствовал желаемому.

Итак, начну с приятного и отмечу, что, не смотря на то, что внешний облик таких помидоров весьма не привлекательный, их вкусовые качества от этого не меняются и это очень радует. Но все же, мы всегда стремимся к идеалу, да и внешний вид красивых здоровых помидор, всегда радует глаз. Поэтому первым делом нужно стремиться создавать растениям правильные условия выращивания, так как такие плоды могут быть реакцией растений на пережитый стресс

Например, от неправильной температуры. И как раз в этом году я сделала такую ошибку, как высадила рассаду томатов в неотапиваемую теплицу очень рано, буквально в начале апреля. И все бы ничего, если бы на среднюю грядку, да еще и с учетом парничка из укрывного материала. НО я поторопилась и высадила растения на боковые грядки, а они как раз таки в апреле, так промерзали, что несколько растений у меня даже вымерзли. Так вот одной из причин появления таких плодов вполне могут быть как раз таки те пережитые весенние заморозки.

То же самое можно сказать про чрезмерное обилие влаги. При этом, томаты, хоть, конечно же, и любят воду, но все должно быть в меру. Поливать их нужно обильно, но не часто, 2 раза в неделю летом будет вполне достаточно и если у вас поверхностный полив, то поливать нужно только под корень и лучше всего делать это утром, пока еще нет палящего солнца.

Как экономить на покупках в интернет с помощью кэшбэк сервиса?

Кэшбэк — это возврат части денег за совершенную покупку. Многие слышали о кэшбэке в контексте банковских карт — за пользование картой банк возвращает часть денег обратно на счет.

Но сейчас на покупках в интернет экономить можно не только за счет кэшбэка от банковских продуктов. Есть еще один простой способ — кэшбэк сервис. С ним экономия на покупках может достигать 10-30% с каждой покупки. Для того, чтобы начать получать кэшбэк с покупок в интернет, вам нужно зарегистрироваться в кэшбэк сервисе.

Далее, как всегда, первое, что приходит на ум, это питательность грунта, ведь это можно сказать, залог всего урожая. И на стадии формирования плодов очень важно, чтобы в грунте было достаточно калия и фосфора, особенно калия, так как именно он отвечает за их внешний вид и вкусовые качества.

Напомню, что при недостатке калия плоды так же нередко недозревают в области плодоножки, то есть приобретают так называемые желтые плечики. Поэтому подкармливайте растения удобрениями, содержащими эти микроэлементы, например, органической золой, а еще лучше зольным настоем, так как жидкие подкормки они всегда быстрее и лучше усваиваются.

Так же обращайте внимание на место и плотность посадки, очень важно, чтобы растениям хватало и света и тепла, то есть между кустами должно быть такое расстояние, чтобы все плоды и листья получали достаточно света и равномерно освещались солнцем.

Ну а самая вероятная, можно сказать, наиболее прямая причина получения таких корявых плодов кроется в генетической наследственности. А именно, если, например, растения выросли из старых семян или же тем более гибридов, то плоды запросто могут получиться именно такими.

При плохой генетике растения вообще могут быть деформированы полностью, как плоды, так и побеги, стебли и даже цветки, и это уже заметно в период их формирования. Например, у растения даже может срастись побег с цветком, в итоге, цветок уже на этой стадии неправильно сформируется и будет иметь неправильное соотношение лепестков и тычинок. В результате, с такой завязи получатся только кривые плоды, по-другому никак. Поэтому никогда не берите семена с таких плодов, так как это в разы увеличит вероятность получения уродливых помидоров и в следующем году.

Ну и наконец, подводя итоги, постараюсь кратко обобщить главные требования в выращивании помидоров, чтобы в результате избежать вот таких некрасивых плодов:

  1. во-первых, всегда выбирайте хорошие семена сортов и гибридов, которые адаптированы к вашей местности. При этом заметьте, что именно крупные сорта наиболее часто выдают корявые плоды.
  2. Соблюдайте правила агротехники и выращивайте растения в ровном режиме, без перекосов в ту или иную сторону, то есть не переохлаждайте их и не запаривайте, не заливайте, но и не иссушайте.
  3. Чаще проветривайте теплицу, если речь идет о тепличных растениях, чтобы таким образом снижать в ней никому ненужную сырость, а лучше всего используйте прикорневой полив.
  4. И, конечно же, своевременно вносите необходимые подкормки, но при этом, опять же таки, обязательно соблюдайте дозировку.

Как экономить на покупках в интернет с помощью кэшбэк сервиса?

Читайте также:  Не могу понять что с цветком: цветы на стеблях гниют

Кэшбэк — это возврат части денег за совершенную покупку. Многие слышали о кэшбэке в контексте банковских карт — за пользование картой банк возвращает часть денег обратно на счет.

Но сейчас на покупках в интернет экономить можно не только за счет кэшбэка от банковских продуктов. Есть еще один простой способ — кэшбэк сервис. С ним экономия на покупках может достигать 10-30% с каждой покупки. Для того, чтобы начать получать кэшбэк с покупок в интернет, вам нужно зарегистрироваться в кэшбэк сервисе.

Помидоры не дают урожай: 6 основных причин

Почему помидоры не дают урожай. Основные причины низкой урожайности томатов при выращивании в тепличных условиях и в открытом грунте

Про выращивание помидоров написано столько, что каждый огородник должен выращивать их в таких количествах, чтобы завалить себя и всех своих близких помидорами с ног до головы. Однако, несмотря на информационное изобилие и хорошую погоду урожай томатов оставляет желать лучшего. В чем же дело? Почему помидоры не дают урожай? Оказывается, что для этого есть несколько причин.

Причина № 1. Нарушение теплового режима

При выращивании томатов в тепличных условиях, основной секрет успеха состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему осыпаются цветки и завязи?

Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров — это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима.

Оптимальная температура воздуха для опыления цветков:

  • +24. +28°C — в солнечную погоду;
  • +20. +22°C — в пасмурную погоду;
  • +18. +19°C — ночью.

Если температура воздуха выше +32°C, то пыльца цветков становится почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы, у подавляющего большинства сортов и гибридов, вообще приостанавливается. В обоих случаях опыления цветков не происходит и завязи опадают.

Причина № 2. Высокая влажность воздуха

Поддержание требуемой влажности воздуха в теплице — другое, важнейшее условие, для образования завязи. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.

Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания — в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.

А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.

Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк. Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30—32°C пыльца вообще становится стерильной.

Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.

А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи, которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.

Причина № 3. Сильный недостаток влаги в почве

У томатов, время завязывания и начала роста плодов, наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне

В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, так как без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов-огородников, вызывает растрескивание плодов.

Многие огородники, из-за недостатка воды, вынуждены проводить частые, но недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у томатов происходит, в основном, в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.

К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждается. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбрасывают большую часть завязи.

Поливать надо отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24—26°С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой — одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.

Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе — только поздно вечером.

А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше — это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.

Причина № 4. Несбалансированное питание

Помидоры — очень требовательное к питанию растение, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растения условиях.

На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.

Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.

Причина № 5. Недостаточное углеродное питание

Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.

Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии — травой), а остальную часть — отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в том числе и к высокой температуре воздуха в теплице.

Причина № 6. «Свои» семена не панацея

Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях.

Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта. В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние — незаметное для глаза — обычно происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же здесь дело?

Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда — даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.

Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков — их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака — скороспелость, величину плода и урожайность, забывая обо всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт.

Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.

Семена проросли внутри томата – использовать плод или выбрасывать

Добавление статьи в новую подборку

Время от времени на информационных просторах появляются фотографии чудо-томатов, спелых и красных, но “ощетинившихся” во все стороны зелеными проростками. “Что это такое, не опасны ли такие помидоры для здоровья и как это вообще могло случиться?” – вопрошают озадаченные владельцы странных плодов.

Кто-то обнаружил такой томат у себя в овощехранилище или подвале, кто-то оставил на несколько дней на кухонном столе магазинные помидоры…

И тут же горе-доброжелатели из числа комментаторов начинают активно делиться сенсационными объяснениями: это все страшное ГМО виновато, это новомодный и опасный трансгенный сорт, это все из-за ужасной огородной “химии”, это невероятно вредный мутант, срочно выбросите, пока все остальные продукты не перезаражал, это неудачный гибрид, вас обманули в магазине, не смейте есть, отравитесь.

Все ли так страшно на самом деле? Разумеется, нет. Ситуация вполне бытовая, и бывалые дачники-огородники, которым нетрудно “включить голову”, вполне могут выяснить причины самостоятельно.

Итак, в чем дело? Все исключительно банально – внутри томатной ягоды, как и внутри любого плода, находятся семена. Вот они и проросли. Эта зеленая “щетина” – не что иное, как молодые росточки будущих помидорных растений, если хотите, обыкновенная “рассада”, правда, в необыкновенной естественной емкости.

А каковы же причины прорастания семян прямо внутри помидора, почему абсолютно все томаты, сорванные с куста, не начинают выпускать проростки через какое-то время хранения? Причин несколько – неправильные условия хранения, несоблюдение агротехники выращивания, необычный сорт. Разберем их все.

Неправильное хранение помидоров

Чаще всего причиной такого несвоевременного роста томатных семян прямо внутри плода является несоблюдение правил хранения спелых томатов.

Проще говоря – когда зрелые помидоры после чрезмерно длительного хранения или транспортировки в условиях холода (холодильники, машины-рефрижераторы, холодный подвал и т.п.) резко отправили в тепло (на магазинный прилавок, в кухню с комнатной температурой и т.д.), помидорные семечки, уже прошедшие период покоя, тут же взялись прорастать. Да, прямо в “родительском” плоде – почему нет, благоприятные условия ведь уже наступили. Также стимулировать процесс в промышленных условиях может несбалансированная по составу газовая смесь, в которой могут храниться томаты до поступления на реализацию.

Обычно в сорванном вовремя и отправленном на правильное хранение помидоре самопроизвольному преждевременному прорастанию семян мешают особые вещества-ингибиторы, которые содержатся в слизистой оболочке вокруг семян, не пропускающей воду. При длительном и/или неправильном хранении внутри томата начинаются процессы гниения (брожения), околосеменные оболочки истончаются, а вещества эти не могут полноценно выполнять свою функцию, разрушаются. Семена прорастают без помех.

Можно ли есть такие самостоятельно проросшие помидоры, если визуально они не гнилые и не испорченные? В принципе, можно – чем это не новомодная микрозелень, которую втридорога продают в магазинах здорового питания? Никакой опасности для организма в этом уж точно нет, разве что вкус такого плода особенно изысканным не назовешь.

Неверные условия выращивания томатов

Оказывается, и неграмотное культивирование томатов может сказаться на их дальнейшем “самочувствии”, в том числе и в плане несвоевременного появления ростков из семян.

Опаснее всего в данном случае “перекорм” растущих помидорных кустов азотными удобрениями (как в принципе и любое несбалансированное питание) или стимуляторами роста – перенасыщенный такими веществами извне спелый плод становится отличным “плацдармом” для преждевременного прорастания семян. В особой опасности томаты, которые выращивают по технологии гидропоники, где особенно легко нарушить баланс воды и подкормок.

Затянули со сбором урожая? Также вполне можно ждать прорастания томатных семечек в плодах прямо на кустах. Особенно если осень стоит очень теплая, влажная, светлая. Или в случае, когда перезрелые и все еще висящие на кусте помидоры пережили первые резкие похолодания, а затем опять очутились в тепле под капризным осенним солнышком – вспомните, что мы говорили выше о состоянии холодового покоя.

Особый сорт помидоров

Как ни странно, ситуация с прорастанием семян внутри помидора может быть связана даже с сортом растения!

В первую очередь в “зоне риска” томаты длительно созревающие и долгохранящиеся – с заведомо пресными плодами без избытка кислот и сахаров (которые ингибируют прорастание, как мы уже упоминали), а также с гладкой плотной кожицей, которая не мнется и не лопается.

На кустах таких томатов обычно вызревают лишь единичные плоды (за это отвечает особый ген “долгого созревания”). А убирают перед заморозками их незрелыми, зелеными – основная часть созревает уже при хранении. Причем храниться такие томаты могут хоть до Нового года (даже в комнатных условиях), хоть до 8 марта, а отдельные, как утверждают опытные томатоводы, пролежат и до следующего урожая.

У этих томатов “внешнее” созревание, которое многие определяют по смене цвета на “спелый”, никак не связано с “внутренним”. Семенные камеры с содержимым у таких помидор созревают гораздо раньше самого плода. Поэтому семена вполне могут прорасти прямо в нем.

Это, к примеру, томаты сортов Жираф, Новогодний, Лонг Кипер, Долгохранящийся, Лонг Лайф, Озалтин красный, Озалтин желтый.

Как видите, ни с мутациями томатов, ни с генными модификациями растений вообще, ни с химическими обработками посевов такой естественный процесс, как прорастание семян, не связан.

Если семечки помидора проросли прямо внутри плода, удалите их, а сочные “стенки” томата используйте в вашем любимом кулинарном рецепте. Можете не выбрасывать проростки, а использовать их в качестве рассады – посадите в грунт или в торфяные таблетки самые крепкие ростки с большими листочками.

Если же хотите, чтобы в будущем такого не произошло, выбирайте при покупке только крепкие свежие плоды и храните их в темноте и холоде в холодильнике. А перед посадкой новых томатных растений на свои грядки на дачном участке внимательно ознакомьтесь с полным описанием выбранного сорта – не относится ли он к “тем самым” долгохранящимся.

Вообще, томаты – не единственная культура, чьи семена при слишком длительном или неправильном хранении могут прорасти прямо в плоде. Такой же ситуацией могут вас озадачить болгарский перец, дыня, кабачок, многие цитрусовые… Не спешите придумывать страшные причины этому, вспомните школьный курс биологии.

Добавить комментарий