Выращивание земляники в ковровой посадке

Ковровый способ выращивания земляники

Моя мама ради интереса решила плантацию земляники мускатной выращивать ковровым методом, и вот как это происходило (задумка не наша, эта традиционная практика такого метода выращивания земляники).

Техника ковровой посадки

Вначале подобрали и подготовили участок:

  • размер 2 метра шириной и 3 метра длиной, огорожен досками;
  • учитывали хороших предшественников – на этом месте предыдущий год было две грядки чеснока и лука (можно сажать после свеклы, бобовых, зелени — см. Что после чего сажать);
  • после уборки лука все очистили от сорняков;
  • внесли около 10 ведер перегноя, под перекопку вилами;
  • мульчировали всю территорию соломой (чтобы первое время сорняки не задавили).

Посадили два ряда молодых кустиков земляники, затем промежуток – межа шириной примерно 70 см, затем еще два ряда кустов и снова межа.

На второй год земляника плодоносила слабо, но бурно растила усы – это естественно. Никаких усов мы не обрывали вообще, кроме тех, которые норовили вылезти за ограждение – в межу к теплицам (они там просто мешались).

Важно: расстояние между маточными рядами, зависит от сорта, можно оставлять до метра или чуть более, если сорт хорошо дает усы.

Если у вас много посадочного материала, можно сажать более плотно. Например, схема посадки рядами с интервалом между кустами 20 см и между рядами 40 см – больше подходит для сортов, образующих небольшое количество усов.

На третье лето все, что наросло внутри участка, образовало сплошной ковер — уже не проступить ногами, но новых усов почти не было, обновление кустов идет за счет нарастания новых рожков.

Как ухаживали за ягодами

В конце июля, когда листья пожелтели, пришлось все скосить обычной косой. После этого землянику опрыскали смесью от болезней и вредителей. А к августу уже отросли новые листочки. На зиму укрывали соломой, весной её просто сгребали граблями, никакой мульчи не оставалось совсем, а между кустами даже земли не было видно.

Важно: сажать землянику ковровым методом нужно только на участок с хорошо подготовленной почвой (по структуре и заправленный перегноем), а так же тщательно очищенном от сорняков. Сорняки типа мокрицы не страшны – земляника их вытеснит сама, но такие сорняки как осот, пастушья сумка, крапива и другие с мощной корневой системой и уперто пробирающиеся сквозь ягоды – искоренять тщательным образом!

Плюсы и минусы коврового выращивания земляники

На сегодняшний день этой плантации 6 лет и можно сделать определенные выводы.

Когда ковер земляники разросся, возникла проблема сбора ягод – папа и старший ребенок вытаптывали их как слонята — очень неуклюже выходило встать между кустов, больше давили! У меня и мамы получалось скакать по-балетному, как на пуантах. Выход все же нашли – ставили на грядку широкую садовую скамеечку с узкими ножками, на концах которых одеты набойки от каблуков, чтобы не проваливалась в землю. С межи поставишь скамейку, и с неё собираешь, сколько рука дотянется.

Вторая проблема – сырое лето, когда густые ковровые заросли мгновенно покрывались серой гнилью. Пришлось обрабатывать от болезней фитоспорином каждую неделю – это немного помогало (поливали по листьям из лейки в сухой пасмурный день).

Третья проблема – кто-то где-то писал, что земляника и клубника без потерь может расти на одном месте 25 лет. Поглядеть бы на эту птичку, что чирикала! Нет, ягода постепенно мельчает. Это, конечно, зависит и от агротехники и от погоды, но мельчает. Лучше выращивать не дольше 4-5 лет на одном месте – почва истощается.

Плюсы тоже имеются – этот участок земляники мы не поливали, только два раза подкармливали по влажной почве после дождей. И опрыскивали бором во время цветения. При ковровом способе выращивания земляника не пересыхала даже в жару, в то время как на другом конце огорода клубнику на грядках, замульчированных соломой, поливали раза два в неделю.

Полоть ковер можно раза в два-три реже, в основном только в следующий год после посадки, но если сравнивать обычные грядки, замульчированные хвоей или соломой, – их тоже почти не приходится полоть.

Основное облегчение приносит простота ухода после цветения и сбора ягод – исключается самая трудоемкая часть – стояние на четвереньках в обрезке усов и листьев.

Кстати, количество ягод было не больше, но и не меньше, чем на такой же площади ягод, посаженных обычным способом.

САДик ДОМик

Рассада перца и помидор хоть и высевается в одно время, и растения похожи внешне, но перец и томат требуют разного ухода и разного подхода к подкормке рассады.

Ковровый способ выращивания садовой земляники

Ковровый способ заключается в том, что всю посадочную площадь просто засаживают растениями и больше ничего с посадками не делают в течение нескольких лет. Их не пропалывают, не удаляют отцветшие цветоносы, не обрезают усы, не убирают листву. Земляника растет, как в лесу, без всякого ухода.

Единственное, что следует делать, это поливать посадки, особенно если ковровым способом посажена земклуника.
Если перед посадкой вы внесли в почву порошковую фракцию удобрения AVA (1,5 чайные ложки на каждый квадратный метр посадок), то подкармливать землянику не придется в течение 3 лет. Если этого удобрения не вносить, то ежегодно после плодоношения следует вносить в разброс прямо по растениям по 1 столовой ложке азофоски на 1 метр посадок. Но лучше вносить удобрения, растворив их в воде, совмещая с поливом (например, 1 столовая ложка азофоски на 10 л воды).

Сначала растения начинают давать много усов, затем количество усов сильно сокращается в связи с недостатком свободной площади, то есть растения сами начинают регулировать свое дальнейшее разрастание. Конечно, земляника попытается захватить все прилегающие территории. Ее следует ограничить: либо ежегодно окапывать по всему периметру участок, на котором она растет, либо окантовать посадки досками, жердями или плоским шифером.

Через 4–5 лет урожай начнет резко снижаться. Это означает, что посадочный материал пришел в негодность и почва под посадками истощена. После уборки урожая завалите участок с земляникой прямо по верху кустиков сеном, листьями, выполотыми сорняками или все лето складывайте на этом месте компостную кучу. В конце сезона накройте черной пленкой так, чтобы ее не снес ветер, и оставьте до следующей весны. За долгую осень и зиму под пленкой все перегниет. Так что не выкапывать, не уничтожать посадки вам не придется.

Если хотите, чтобы биомасса перепрела всего за месяц-полтора, то перед укрытием пленкой полейте площадку препаратом «Возрождение» или «Байкал», либо вносите заодно с компостом «Сияние». Следует знать, что бактерии, которые находятся в этих препаратах, остаются в живых лишь при температуре от 0 до 25 градусов тепла. Поэтому плантацию следует подготовить и полить препаратом в начале августа – сразу, как только вы убрали последний урожай.

Следующий земляничный ковер следует закладывать в августе текущего года на новом месте или на том же самом через год, в следующем августе, прямо на перепревающей органике. В этом случае весной и в течение лета это место следует несколько раз полить раствором микробного препарата «Фитоспорин» совместно с гуматом «Гуми». Посадочный материал со старой плантации брать не следует. Его надо либо вырастить, создав для него на специальной грядке маточник, усы для которого надо будет взять заранее с одно-или двухлетних растений на основной плантации, либо купить новый в надежном питомнике.

Не покупайте рассаду земляники у случайных продавцов, чтобы не принести на свой участок больной или зараженный нематодой посадочный материал, а также несортовой посадочный материал, представляющий собой смесь разных сортов. Покупая рассаду на различных выставках, вы наверняка приобретете привозной материал из южных регионов. Как правило, он, не будучи районированным для вашего региона, не оправдает затраченных вами на его покупку денег. Одно из главных условий отличных урожаев – хороший посадочный материал районированных сортов!

Способы посадки садовой земляники

Содержание:

Садовая земляника – отличная ягода, в кус которой нам запомнился ещё с детства. Время идёт и вы уже сами стали владельцем дачного участка и хотели бы посадить кусты этой ягоды на своем участке. Вопрос лишь в том, как это сделать, чтобы получить максимальный урожай на небольшой площади?

Как правильно посадить садовую землянику, чтобы получить знатный урожай? Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными способами посадки садовой земляники, которые уже хорошо зарекомендовали себя среди множества российских садоводов.

Когда лучше сажать садовую землянику?

Если вы размножаете землянику усами, то первые дни августа – самое подходящее для этого время для посадки. Первый урожай вы получите в следующем году. Поговорим об устройстве садовых грядок для садовой земляники.

Читайте также:  Что за болезнь на груше?

Новые кусты можно высадить и весной, но в первый год на урожай рассчитывать не приходится. Советуют удалять усы и соцветия, чтобы растение хорошо пустило корни и накопило достаточное количество необходимых веществ на будущий год. Можно ограничиться обрезкой усов. Делать это нужно при помощи секатора и очень аккуратно.

Ну, а теперь, пришёл наш черёд рассказать про способы выращивания земляники. К традиционному методу посадки относят обычные наземные грядки. Но для получения хорошего результата потребуется создавать огромные клубничные «плантации».

Посадка земляники отдельно стоящими кустами

Кусты земляники сажают друг от друга на расстоянии 45 сантиметров. Не допускайте, чтобы кусты между собой переплетались. Для этого проводите регулярную обрезку усов.

Посадка отдельными кустами

Только таким образом куст будет свободным для солнца и ветра, что немаловажно для здоровья и плодоношения растения.

Минусы способа: очень трудоемкий, требует частого (еженедельного) рыхления почвы, прополки сорняков, мульчирования и обрывания усов.

Плюсы способа: ягоды созревают крупными за счёт небольшого количества кустов, каждое растение хорошо проветривается, происходит экономия посадочного материала.

Посадка земляники в ряды

В этом случае, кусты земляники сажают на расстоянии 25 сантиметров в один ряд, а в междурядьях оставляют полосу шириной в 45 сантиметров, чтобы можно было свободно проходить между посадками.

Посадка земляники в ряды

Минусы способа: требуется рыхлить почву, удалять усы и бороться с сорняками.

Плюсы способа: высаженная в ряды садовая земляника отлично растёт и даёт стабильный урожай на протяжении пяти-шести лет на одном месте.

Гнездовой способ посадки земляники

Этот способ посадки предполагает что один куст сажают в центр, а остальные 6 – вокруг него. В итоге, получается пчелиная сота с расстоянием между растениями в гнезде 6-7 сантиметров.

Промежутки между гнездами в одном ряду должно составлять 25 сантиметров, а междурядья – 40 сантиметров.

Минусы способа: требуется большого количество посадочного материала.

Плюсы способа: на одну и ту же по размерам площадь, высаживается в 5 больше растений, чем при обычных методах посадки, что существенно увеличивает шансы на урожай.

Ковровый способ посадки земляники

Пожалуй, это наиболее простой и самый недорогой вариант посадки садовой земляники. Усы у кустов клубники обрывать не нужно и ягода сама по себе разрастается по всей предоставленной ей площади.

Ковровый способ посадки земляники

Подобное уплотненное размещение ягоды, создает особый микроклимат в поверхностном слое, а она, сама по себе, образует слой мульчи. Сорняки культурой угнетаются, а в почве удерживается оптимальная влажность.

Плюсы способа: удобен для тех, кто редко бывает на даче, кусты реже нуждаются в поливе, рыхление и удобрение происходит за счет естественного мульчирования.

Минусы способа: со временем ягоды начинают мельчать.

Вертикальный способ посадки земляники

Вертикальный способ выращивания земляники может быть реализован при помощи самых разных методов. Испытания показали, что земляника приживается очень хорошо.

Вертикальный способ посадки земляники

Землянику высаживают в трубы ПВХ, композиции из цветочных горшков, конструкцию из строительной сетки, пирамиду из автомобильных покрышек, мешках
и бочках.

Посадка клубники на высокой грядке

Плюсы способа: создание необходимого микроклимата, сохранение влаги на долгий срок, защита от вредителей, избежание гниения ягод, не нужно полоть сорняки. Агроволокно сохраняет тепло зимой, в достаточном количестве пропускает воду, воздух.

Минусы способа: материальные расходы на укрывной материал, более сложные подготовительные работы, навык работы с земляникой.

Выращивание клубники на гидропонике

Здесь почва не требуется, а кусты растут на основе субстратов. Питательные вещества подаются к корням ягод через специальные растворы, что позволяет растениям отлично развиваться.

Такой метод оптимален для выращивания земляники в теплице.

Плюсы способа: высокая урожайность, ускорение роста, возможность сбора нескольких урожаев за год.

Минусы способа: большие затраты на оборудование, затраты на электроэнергию, наличие специальной теплицы.

Вне зависимости от способа посадки садовой земляники, всегда можно остановиться на том, который вам больше подходит по многим параметрам на вашем дачном участке.

Клубника: в ряд или ковром?

Все то время, в течение которого люди выращивают садовую землянику, идет непрекращающийся спор, что же лучше: создавать уплотненные посадки, используя природную способность этой культуры формировать усы и дочерние растения на них, или возделывать ее как кустовую культуру, удаляя усы и позволяя маточным растениям использовать максимально возможно все имеющиеся резервы для собственного развития и формирования урожая? Попробуем понять, какие типы сортов выгоднее выращивать по тем или иным схемам и какими принципами нужно руководствоваться.

При рядовом размещении сколько растений будет высажено в процессе закладки участка, столько же останется к концу его эксплуатации. Все растения на нем будут одного возраста и примерно одинаковой степени развития. Урожайность будет напрямую зависеть от продуктивности отдельно взятых растений ну и, конечно, от погодных условий и ухода.

При ковровом размещении число растений на единицу площади будет постоянно меняться. На участке будут одновременно присутствовать растения всех возможных возрастов. Значительно большую роль будет играть количество растений в расчете на единицу площади по сравнению с продуктивностью одного растения. Урожайность в первый год будет заметно выше, чем при рядовом размещении, однако уже к третьему году из-за чрезмерного загущения она может резко упасть. Итак, чтобы принять верное решение и получить оптимальный результат, нужно прежде всего знать особенности роста и развития сорта.

Плотно и «фриго»

Срок созревания ягод во многом определяет динамику урожая по годам, а в результате и выбор того или иного способа возделывания. У большинства ранних и среднеранних сортов значительная и лучшая часть урожая поступает уже в первый год полного плодоношения. Среднепоздние и поздние сорта, напротив, начинают давать полновесный урожай не ранее чем ко второму году, самые поздние при осенней посадке в первый год иногда вообще не плодоносят. У сортов, созревающих в средние сроки, динамика поступления урожая по годам может быть различной. Отсюда уже вытекают противоположные пути получения максимальной урожайности — уплотненные, но недолговечные посадки для сортов, быстро отдающих большую часть урожая, и, напротив, кустовые, индивидуальные насаждения, предусматривающие регулярное удаление вегетативных побегов (усов) для сортов, постепенно наращивающих свою продуктивность.

Допустим, мы имеем сорт раннего или среднераннего срока созревания, дающий много усов. В этом случае лучше всего подойдет ленточный или ковровый способ посадки. Растения высаживаются в две или три строчки с расстоянием между ними 40–60 см (чем больший куст формирует растение, тем больше расстояние) и 15–20 см между растениями в строчке. Все формирующиеся впоследствии усы направляются в пространство между строчками, чтобы в дальнейшем образовался «коврик» из растений. Расстояние между «ковриками» должно быть удобным для ухода и сбора ягод. Такой способ подразумевает, как правило, два года полноценного плодоношения, дальше сильное загущение приведет к измельчанию ягод и увеличению «инфекционной нагрузки», а значит, к падению урожайности. Этот способ подойдет для таких сортов, как Зефир, Калинка, Кокинская ранняя, Рубиновый кулон, Урожайная ЦГЛ, Элиста, Южанка. Но есть сорта тех же сроков созревания, однако с более низкой усообразовательной способностью, формирующие довольно крупный куст, например Кама, Хоней, Эстафета. Динамика отдачи урожая у них примерно та же, но при такой посадке они не смогут сформировать «коврик», как предыдущие сорта. В этом случае лучше использовать изначально более плотную посадку, приводящую в конце к аналогичному результату. Лучше всего подойдет посадка в 3–5 строк с расстоянием между ними 20–25 см, а в строке между растениями — 30–40 см с размещением их в соседних строчках в шахматном порядке. Посадку можно проводить по мульчирующей пленке, в этом случае расстояние между строчками нужно увеличить на 5–10 см, а число строк сократить, поскольку пленка улучшает условия питания, что приводит к формированию более крупных кустов. Идеальный вариант — использование для посадки высококачественной рассады «фриго» — в этом случае часто урожай получают только 1 год, так как на следующий год загущение приводит к заметному ухудшению качества ягод.

В 2-3 строки

Для ранних и среднеранних сортов с разветвленным кустом, быстрой отдачей урожая и довольно высокой усообразовательной способностью подходит еще один способ: двустрочная или трехстрочная посадка, при которой после первого плодоношения отплодоносившие растения удаляются, а молодыми, хорошо развитыми дочерними растениями плантация в конце лета полностью обновляется по той же схеме. Такую «ротацию» можно проводить на одном месте три-четыре года подряд. Этот и предыдущий способы выращивания вполне подходят также для сортов среднего срока созревания, формирующих много рожков уже к первому году плодоношения и отдающих значительную часть урожая уже в первый год. К таким сортам относятся, например, Дукат, Русич и Зенга Тигайга.

Кому одиночество?

А теперь возьмем сорт среднепозднего или позднего срока созревания. Единственный способ выращивания, который способен дать растениям реализовать себя в полном объеме, — кустовой. Могут быть различные модификации: рядовая посадка, двустрочная, на приподнятых грядах, с мульчированием или без него. Опыт показывает, что чаще всего оптимально использование двустрочной схемы: 90–110 см в междурядье (больше, если посадка проводится по мульчирующей пленке) и 30–35 между строчками. В строчках расстояние чуть больше — обычно 40 см, но в зависимости от размера куста (например, Баунти, Золушка Кубани, Трубадур) позволяют более плотную посадку; растения в соседних строчках должны располагаться в шахматном порядке. В этом случае получается наиболее рациональная площадь питания для каждого растения. При этом, учитывая, что в первый год объем куста еще небольшой, как и урожай, чтобы получить больше ягод, можно посадить три строчки вместо двух, а после первого плодоношения одну из крайних строк удалить. В таких посадках максимум продуктивности достигается на второй, иногда на третий (особенно с мульчированием пленкой) год, на четвертый она уже снижается из-за загущения внутри куста. В северных регионах возможно четырехлетнее возделывание; в средней зоне и южнее — максимум три года. Для такой технологии подходят, к примеру, Альфа, Богота, Боровицкая, Полка, Редгонтлит, Славутич, Троицкая, Трубадур, Элсанта и др. средние, среднепоздние и поздние сорта. В принципе такая посадка оправданна и для ранних и среднеранних сортов с крупным кустом и невысокой побегообразовательной способностью, но использовать ее лучше в течение двух, а не трех лет. И урожайность их будет заметно ниже.

Читайте также:  Осенняя клумба цветов: проектируем цветник и делаем осень ярче!

Ремонтантные сорта

Они отдают урожай особенно интенсивно и за два года, как правило, исчерпывают себя и быстро стареют. В то же время усов они формируют чаще всего немного, по крайней мере, это характерно для наиболее продуктивных и крупноплодных из них. Куст обычно небольшой и компактный. Поэтому наиболее оптимальный вариант их размещения — двух- или трехстрочная посадка, несколько плотнее, чем для среднепоздних и поздних сортов.

В любом случае плодоносящее насаждение лучше всего закладывать из двух, самое большее — трех сортов, схожих по объему и структуре куста, а также побегообразовательной способности, цветущих и плодоносящих примерно в одно время. Переопыление цветков будет способствовать лучшей завязываемости ягод, повышению их урожайности и качества. Важно, чтобы плодоношение заканчивалось примерно в одно время.

Усилий – меньше, урожай – лучше! Как вырастить садовую землянику

Крупноплодная садовая земляника – а именно так правильно называть душистую вкусную ягоду, выращиваемую многими огородниками под названием «клубника» – частый гость на наших огородах. Оно и понятно: крупные ароматные ягоды по вкусу и взрослым, и детям, а ухода растения земляники требуют сравнительно небольшого. Очень выгодная культура! Растёт практически самостоятельно на одном месте по 5 лет, а если изначально правильно заложить земляничную плантацию, то ухаживать за ней довольно просто!

Когда лучше закладывать земляничную плантацию?

Середина-конец августа – лучшее время для того, чтобы заложить новую плантацию. Можно, конечно, и весной землянику высаживать (эту работу проводят с конца апреля до конца мая, пока в почве есть запас влаги), но обычно весной времени катастрофически не хватает, других дел на огороде много. Да и возвратные заморозки могут погубить молодые неокрепшие растения. А если посадить землянику в конце лета, когда уже не так жарко, то к середине осени она успевает окрепнуть и нарастить зелёную массу, так что под зиму уходит с шапкой листьев, защищающей растения от вымерзания.

Обновление земляничных плантаций

Максимальный урожай ягод даёт трёх–пятилетняя плантация, потом урожайность падает, ягоды мельчают. Чтобы у вас ежегодно был хороший урожай ароматной крупноплодной земляники, надо периодически, раз в 2-3 года, обновлять плантации. Старые плантации возрастом более 5 лет целесообразно удалять, освобождая место для других огородных посадок. Для этого, после сбора урожая ягод надо просто пролить плантацию раствором Байкала ЭМ1 (1:100) и завалить толстым слоем сена или соломы (можно под солому и органики добавить – свежескошенной травы, пищевых отходов), накрыв всё это плёнкой. К весне вы получите замечательный кусочек земли для дальнейших огородных посадок! Останется только золы в свежие грядки добавить.

Готовим посадочный материал

Размножать крупноплодную садовую землянику можно семенами (очень муторно, да и сортовые признаки могут не сохраниться), усами или делением куста (для безусых сортов).

Земляничные усы

Самый оптимальный вариант – размножение усами. После того, как земляника отплодоносит, она с удвоенной силой начинает выбрасывать усы с розетками листьев. Обычно это бывает к концу июля. Огородники эти усы обрезают и чаще всего выбрасывают. Так что если хотите получить хороший посадочный материал, да ещё и бесплатно, походите по соседям.

Наиболее качественный посадочный материал получается из первых двух розеток, причём желательно, чтобы маточные растения были не старше двух лет. Надо собрать обрезанные усы с розетками, оставить 1-2 розетки, которые были ближе к маточному растению, а всё остальное отрезать. Затем можно поместить усы с розетками в чёрный пакет, сбрызнуть из пульверизатора водой (можно добавить в воду гомеопатию от грибных заболеваний), пакет завязать и поместить в прохладное тёмное место примерно на неделю. Когда розетки дадут корешки, рассаду можно высаживать на грядки или в горшочки с землёй, если грядки ещё не готовы.

Укоренение земляничных розеток в ёмкости с влажной тряпочкой

Можно просто поместить розетки стоймя в плоский поддон, на дно немного налить воды с добавлением стимулятора корнеобразования. Поддон с земляникой поместить в пакет для сохранения оптимальной влажности. Важно следить, чтобы вода в поддоне не высыхала, периодически подливать. Когда появятся корешки длиной 5 см, рассаду можно высаживать в грунт.

Укоренение розеток в горшочки с землёй

Если у вас есть своя земляничная плантация, то укоренять розетки можно в горшочки с землёй прямо на грядке, не обрезая усов. Для этого надо пришпилить ус с розеткой с помощью скрепки к земле в горшочке (земля должна быть влажная), а когда розетка укоренится, тогда уже отрезать ус от маточного растения.

Способы выращивания крупноплодной садовой земляники

Я в своей огородной практике опробовала несколько способов выращивания крупноплодной садовой земляники. Опишу плюсы и минусы этих способов.

Ковровый способ

Красивый, ровный, пушистый ковёр из земляничных растений, усыпанный крупными спелыми ягодами. На этом ковре небольшими островками лежат плоские камни. Я сижу на одном из них, неспешно срываю крупные душистые ягоды и с наслаждением их кушаю… Примерно такую картинку нарисовало моё воображение, когда я впервые прочитала о ковровом способе выращивания крупноплодной садовой земляники. Автор статьи заверял, что при таком способе нужно лишь посадить рассаду на хорошо заправленный перегноем участок земли и три раза за сезон полить плантацию, больше НИЧЕГО делать не надо! Земляника сама будет решать, как ей расти дальше, сама будет размножаться, регулировать количество усов и т.п.

Я решила засадить ковровым способом приствольные круги у яблонь. Красиво же, когда под яблонькой земляничный ковёр! Мы как раз высаживали саженцы на постоянное место, а поскольку в глиняной почве нельзя делать глубокие посадочные ямы для плодовых деревьев, мы возле каждого деревца насыпали холмик из плодородки. Вот на этот холмик весной я и посадила рассаду крупноплодной садовой земляники.

В первый год урожая не было, зато были сорняки. По идее, земляника должна была справляться с ними сама, но я не выдержала, помогла молодым растениям и прополола плантацию. Потом решила больше к землянике не подходить, пусть мой эксперимент будет «чистым». Ещё в первый год молодые кустики выпустили усы и я надеялась, что они сами приживутся.

На второй год появились первые довольно крупные ягоды, я даже успела немного ими полакомиться. А потом сорняки забили мой земляничный ковёр. Раз и навсегда! Вовремя скосить их я не смогла, побоялась повредить землянику. А потом было уже поздно…

На третий год многолетние сорняки уже опережали по росту землянику, об урожае можно было забыть.

В общем, не удалось мне вырастить любимую ягоду «ленивым» ковровым способом. Возможно, такой способ больше подходит для дачных посёлков, где каждый огородник на своих 6 сотках не даёт сорнякам размножаться, а значит и массового обсеменения на территории всего посёлка не происходит. Тогда, может, земляника и сможет состязаться с редкими сорняками. А у нас, в условиях «дикой» природы, где вокруг ковёр дикорастущих многолетних трав, ковровый способ выращивания крупноплодной садовой земляники себя не оправдал.

Традиционный способ

Традиционным способом выращивала клубнику ещё моя бабушка, некоторые и сейчас его используют. Способ заключается в том, что земляника высаживается на вспаханный и хорошо заправленный перегноем участок земли длинными рядами. Между рядами делаются неширокие проходы, чтобы было удобно ухаживать за посадками. А уход требуется, да ещё какой! И поливать надо, и полоть постоянно, и усы убирать, и подкармливать, и листву в конце лета скашивать; а весной убирать сухую прошлогоднюю листву, выкапывать случайные (или специально оставленные на рассаду) укоренившиеся усы, окучивать растения и обрабатывать почву препаратами от грибка. Зато чем больше на плантациях потрудишься, тем щедрее отблагодарит тебя земляника!

Читайте также:  Не могу избавиться от вредителей на Амариллисе

Сосед Олег выращивает крупноплодную землянику традиционным способом

Что ж, мы работы не боимся! Попробуем традиционный способ! Перед тем, как посадить небольшую плантацию традиционным способом, решила сходить за моральной поддержкой к доброму соседу Олегу, у которого большая плантация садовой земляники. Заодно и рассады попрошу. Сходила, всё расспросила, полюбовалась длинными аккуратными рядами мощных земляничных кустиков с многочисленными гроздьями огромных красных ягод, ягодкой угостилась, посадочный материал взяла. Ну, вдохновилась, конечно, хотя уже тогда начала подозревать, что нянькаться со своей новой земляничной плантацией мне придётся непозволительно долго. Ну да ладно, детей у меня тогда ещё не было, так что времени хватало и на такие «затратные» огородные эксперименты.

Садовая земляника любит мульчу из соломы!

Муж удалил дёрн с выбранного участка земли, всё перекопал, сделал грядки, заправил перегноем и золой. Я высадила туда рассаду земляники (расстояние между растениями 35 см) и начала с ней нянчиться. В первый год обрезала все цветоносы и усы, чтобы кусты росли мощными. Плоскорезом срезала сорняки, поливала… На второй год подкормила грядки перегноем и золой, окучила их, хорошо пролила и замульчировала толстым слоем соломы (ну не могу я смотреть на голую землю, хочется её «одеть»; да и ягодки будут чистыми, если они на соломе лежат). Урожай был отменным!

А потом у меня родилась дочка, и я стала нянчиться с ней. А моя традиционная земляничная плантация обиделась и бесповоротно заросла бурьяном…

Пришлось искать более оптимальный способ выращивания земляники. Чтобы не пропалывать, не поливать, не подкармливать, не обрезать усы. Ну или хотя бы делать это всё по минимуму! И, кажется, такой способ я нашла!

Выращивание земляники на компостных грядках, замульчированных чёрным нетканым материалом

В очередной раз изучая статьи по органическому земледелию, я наткнулась на информацию о новом мульчирующем материале лутрасиле, который можно закрепить на грядке и не снимать несколько лет. Решила сделать «долгоиграющую» компостную грядку и замульчировать таким материалом. Пришлось поломать голову над тем, как лучше закрепить лутрасил, чтобы и прочно было, и дополнительных креплений не использовать. В общем, сделала грядки, высадила земляничную плантацию, посмотрела результат. И поняла, что нашла для себя оптимальный вариант выращивания не только земляники, но и других овощных культур. С тех пор на моём огороде я с успехом использую именно такие компостные грядки, замульчированные чёрным нетканым материалом. (О том, как сделать компостную грядку, рекомендую почитать в моей подробной статье)

Выращивание земляники на грядках, замульчированных чёрным спанбондом

Чёрный нетканый материал, известный под названиями спанбонд, агроволокно, агроспан, лутрасил (в зависимости от производителя) – настоящая находка для огородников! Он «дышит», пропускает воду, сдерживает рост сорняков, не гниёт, выдерживает высокие и низкие температуры, создаёт благоприятные условия для развития корневой системы растений. Грядки, замульчированные таким материалом, выглядят опрятно, а плоды на них всегда чистые. (Подробно о разных способах мульчирования, в том числе особенностях мульчирования чёрным спанбондом, я уже писала в статье «Мульчирование в природном земледелии»).

Ещё один немаловажный для меня фактор при выборе мульчирующего материала – его экологичность. Спанбонд считается экологичным материалом, изготавливается из полипропилена, при разложении или сгорании он не выделяет токсичных веществ, не вступает в химическую реакцию с различными веществами почвы, а использованный материал принимают на вторичную переработку.

Конечно, недостатки есть и у этого способа, я насчитала целых три!

  • Как я уже писала в предыдущей статье, под спанбондом с радостью начинают строить свои домики муравьи, ведь там тепло и уютно. Со временем муравейники растут и выходят на поверхность через дырочки, в которые высаживалась земляника, так что и сам земляничный кустик становится частью муравейника. Как справиться с этой напастью без применения химии, я так и не придумала.
  • Нетканый мульчирующий материал не вечный (для экологии это, скорее, плюс). Спанбонд, если он хорошего качества (с УФ-защитой), может постоянно пролежать на грядке 3-4 года, потом начинает потихоньку «расползаться», легко рваться, через него спокойно начинают пускать корни земляничные розетки с усов. В принципе, если учесть, что земляничная грядка служит 5 лет, то это не так страшно. После земляничных плантаций использованный спанбонд можно и дальше применять для мульчирования. Например, мой муж складывает его в несколько слоёв и мульчирует приствольные круги у молодых саженцев.
  • Сделать такую грядку не так быстро получается, да и мульчирующий материал денег стоит.

Для тех же, кто всё-таки выбирает такой способ выращивания крупноплодной садовой земляники, я постараюсь подробно описать нюансы заложения клубничной плантации под чёрным нетканым материалом в своей следующей статье. Подпишитесь на нашу почтовую рассылку, чтобы не пропустить её.

А пока можно озаботиться подготовкой посадочного материала. Желаю удачи!

Ковровый способ выращивания земляники

Земляничный ковёр

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ

Многие, особенно начинающие, садоводы считают землянику одной из самых трудоёмких культур и часто жалуются, что уж очень она капризная. На самом же деле не такая уж она привередливая, земляника.

Начну с того, что эта благодатная и пластичная культура растёт во многих частях света и даже за Полярным кругом. Прекрасно себя чувствует на слабокислых почвах, бедных и богатых, с содержанием гумуса 0,5-12%. В общем, землянику можно выращивать даже на недостаточно окультуренных участках.

Землянику выращивают в основном тремя способами. Первый: отдельно стоящие растения. Расстояние, между кустами – 45-60 сантиметров. Чтобы растения не переплетались, регулярно удаляйте все усы. Причём их, усов, отсутствие позволяет интенсивно использовать каждый куст для получения высоких урожаев. Но такие растения «изнашиваются» в течение трёх-четырех лет.

Кроме того, у этого способа выращивания есть один недостаток: он трудоёмок. Поверхность почвы вы должны постоянно поддерживать в хорошем состоянии, часто рыхлить, мульчировать, вести неустанную борьбу с сорняками и усами. Но есть и достоинство – кусты проветриваются, что позволяет избежать многих болезней.

Второй способ: рядовая однострочная посадка. Кусты сажают на расстоянии 15-20 см. В междурядьях для прохода и ухода оставляют 40-сантиметровую полосу.

После посадки первую обработку почвы проводите как можно ближе к кустам, регулярно рыхлите, постоянно удаляйте усы и сорняки. На одном месте при таком способе выращивания земляника растёт 5-6 лет.

Попутно хочу рассказать об одном старинном способе борьбы с сорняками. Очень аккуратно выкопайте кусты и отложите в сторону. Выберите все сорняки, удобрите почву и верните землянику на прежнее место.

Третий способ: широкополосная или ковровая, посадка. Этот способ самый дешёвый и наименее трудоёмкий.

Вообще, мы не планировали сажать землянику ковром, получилось это стихийно. Несколько лет назад в силу разных обстоятельств мы меньше внимания стали уделять участку. И земляника усами захватила все проходы между грядками и землю рядом, покрыла её ковром, вытеснив все сорняки.

Справедливости ради отмечу, что такой «земляничной экспансии» способствовал один существенный момент: на «захваченных» землях мы раньше готовили торфонавозный перегной для всего участка. Так что почва для земляники оказалась весьма подходящей – рыхлой, влагоёмкой и плодородной. Вот вам и дело случая: сама природа подсказала, как можно с малыми затратами труда и средств выращивать замечательные во всех отношениях ягоды.

При уплотненном способе размещения земляники ковром возникает свой микроклимат в приповерхностном слое, образуется слой живой растительной мульчи. Именно благодаря этому и сдерживается рост сорняков, в почве сохраняется влага, температура в ней на 2-3 градуса выше, чем «на улице». Да и влажность воздуха оптимально сочетается с количеством углекислого газа.

Что интересно: ягоды земляники, выросшие на ковровой площадке, оказались вкуснее, ароматнее и несколько крупнее выращенных обычным способом. Ни кусты, ни листья, ни ягоды под защитой собственного опада ничем не болели. Урожай с каждого куста был меньше, зато общий урожай увеличился за счёт уплотнённой посадки. Для себя я уяснил: чем плотнее посадки, тем выше урожай. И ягоды со временем не мельчают.

Я вовсе не призываю всех садоводов переходить только на ковровый способ выращивания земляники, однако советую испробовать его хотя бы на части площади, отведённой под плантацию. Мне кажется, способ этот должен прийтись по душе тем, кто нечасто бывает на участке .

А. Русанов

(Уральский садовод № 26, июнь 2013)

Добавить комментарий