Забыла вовремя полить подсолнечник. Отойдёт ли?

Подсолнух – цветок, следящий за солнцем. Посадка и уход

Вы любите жареные семечки? Тогда почему бы вам не вырастить подсолнух у себя на даче? Ведь свой собственный, «экологически чистый», хороший урожай можно получить даже на 10 м² дачного участка.

К тому же эти маленькие солнышки отлично украсят ваш участок и придадут ему неповторимый колорит. А о том, как высаживать растение и ухаживать за ним, какие сорта дадут лучший урожай, мы вам сейчас детально расскажем 🙂


Подсолнух

Посадка подсолнуха

Подсолнечник неприхотлив к условиям произрастания (например, может переносить весенние кратковременные заморозки до -5°C), засухоустойчив. Но чтобы вы получили при сборе урожая крупные и красивые семечки, нужно будет уделить ему достаточно внимания.

Во-первых, для хорошего урожая высаживать подсолнечник необходимо на плодородную почву. Лучшим вариантом будет почва со средним количеством глины в корнях подсолнечника и с достаточным количеством влаги под ними. На кислой, болотной и засоленной земле посадку проводить не стоит. Еще подсолнух не стоит высаживать на участки, где раньше до этого произрастали бобовые (бобы, горох, соя), сахарная свекла и томаты (из-за избытка азота в почве после этих растений), а вот земля после посадки зерновых культур и кукурузы отлично подойдет.

Также не советуем вам высаживать растение несколько лет подряд на одном и том же участке (желательно вообще сделать перерыв на 3-4 года), так как подсолнечник очень активно потребляет необходимые ему питательные вещества из почвы, буквально высасывая их из земли. Кроме того, подсолнечник подвержен различным заболеваниям, поэтому такая передышка позволит избавиться от большинства возбудителей болезней (от которых страдает растение), оставшихся в земле. Еще один важный фактор – выбранное место для посадки должно быть солнечным и безветренным.


Посадка подсолнуха

Подсолнечник масличный (а именно о нем идет речь, про декоративный подсолнух вы можете почитать в публикации Декоративный подсолнечник — солнце на клумбе) – это однолетняя культура, которой для созревания понадобится от 70 до 150 дней, в зависимости от сорта и места произрастания. Посадка семян подсолнуха проводится в теплую, прогретую почву (когда земля прогреется до +8. +12°C), обычно в апреле.

Перед посадкой семена нужно протравить и откалибровать. О том, как сделать это правильно, расскажет статья Как провести предпосевную подготовку семян. Для протравки можно использовать специальные протравители, но есть и действенное народное средство, которое поможет избавиться от вредных микроорганизмов.

Для изготовления этого средства понадобится чеснок и луковая шелуха. Чеснок (около 100 г) пропускают через мясорубку, затем смешивают с луковой шелухой и заливают двумя литрами крутого кипятка. Настаивается эта смесь около суток, затем настой процеживается через марлю.

Семечки подсолнуха оставляем в этом настое на ночь перед посадкой. Такая обработка семян перед посадкой принесет дополнительную пользу: на первых порах она отпугнет грызунов и других вредителей, любящих полакомиться семенами.


Чем больше дистанция, тем крупнее будут семянки с семечками

При посадке семена высевают на глубину до 8 см, в каждом гнезде оставляем 2-3 семечки. Расстояние между высаженными подсолнухами тоже очень важно и зависит от сорта. Между крупными подсолнухами интервал должен быть 75-90 см, между средними по высоте растениями – 45-50 см.

Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками. На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами.

Размножение подсолнечника

Так как подсолнух масличный — растение однолетнее, особых способов размножения этого вида нет – только семенами 🙂 Настоятельно советуем тщательно выбирать семена при посадке: подсолнух – перекрестноопыляемое растение, поэтому брать на семена семечки с подсолнечников, которые вы высаживаете третий год подряд, не стоит.


Подсолнух размножается только семенами

Из-за перекрестного опыления с другими сортами и гибридами у вас будет много пустосемянных корзинок, а сами семена будут мелкими, да и «грызовые» качества у семечек будут похуже.

Выбрать семена для посадки вы можете с помощью нашего маркета – иллюстрированного каталога товаров от разных интернет-магазинов. Посмотреть подборку сортов подсолнечника масличного.

Как не загубить убранный подсолнечник

Правила хранения, очистки и сушки семян

Только что убранные семена подсолнечника характеризуются весьма низкой стойкостью при хранении, сильнее всего это сказывается при высокой температуре, влажности и засоренности. В процессе хранения внутри семени в первую очередь химическим изменениям подвержены жиры, а после – белки.

Обычный способ уборки подсолнечника, – прямое комбайнирование, – проводится в течение 7-25 дней. Необходимо учитывать, что осенние осадки способствуют повышенной влажности свежеубранных семян, а неравномерное их созревание может вызвать нестабильную влажность партии подсолнечника. Влажность выше критического показателя и температура +20-25°С характерны для сформированных вновь партий семян подсолнечника. При этих условиях в насыпи семян происходит активное развитие патологических микроорганизмов, и из-за интенсивных гидролитических и окислительных процессов наступает быстрое ухудшение качества семян подсолнечника. Нужно помнить, что даже 7-8 часов хранения свежеубранных семян подсолнечника в условиях повышенной влажности приводят к массовому самосогреванию и порче семян. Самосогревание семян протекает довольно быстро, а потому необходимо своевременно провести следующие мероприятия по сохранению семян: двукратная (и более) очистка от примесей с более высокой влажностью, и сушка. Это наиболее ответственные этапы послеуборочной обработки.

Первичная очистка семян заключается в удалении легких и крупных примесей. Вторичная очистка подразумевает удаление мелкого сора; максимальное содержание примесей в партии семян по факту окончательной очистки не должно превышать 1%.

Техническое средство первого уровня очистки – это сепараторы или ворохоочистители с ситами, диаметр которых составляет 12-15 мм. Очистка второго уровня, окончательная, требует применения воздушно-ситовых сепараторов, триеров и буратов.

Если на завод в короткие сроки поступает большое количество сырого и влажного подсолнечника, сушка его в потоке не всегда возможна. Поэтому желательно использовать разные методики увеличения стойкости свежеубранных подсолнечных семян, важнейшая среди которых – активное вентилирование. Маслозаводы и хлебоприемные предприятия вынуждены подсушивать до кондиционной влажности в 7% практически все семена подсолнечника, принятые от хозяйств. Если сушки ожидает партия подсолнечника, влажность внутри которой ниже, чем 12%, ее можно на время разместить в активно вентилируемых складах, а если влажность прибывшей партии больше, чем 12 %, нужно ее немедленно отправить на сушку. В процессе сушки нужно учитывать несколько особенности семян этой культуры:

– Семена подсолнечника весят вдвое меньше семян пшеницы;

– Сроки уборки и заготовки подсолнечника – поздние, и в связи с этим в течение месяца после формирования насыпи свежеубранных семян возможно охлаждение их до +10°С и ниже. Такое понижение температуры наблюдается во всех зонах возделывания подсолнечника.

Важно помнить, что временное хранение свежеубранного подсолнечника до момента переработки допустимо только в рамках сроков, установленных для безопасного хранения. Если требуется длительное хранение, то в хранилище нужно закладывать партии семян, засоренных не больше, чем на 2 %, охлажденные до низких положительных температур и просушенные до показателя критической влажности 6-7%. Если соблюдать указанные условия, то продолжительность хранения может составить от 3 до 6 месяцев.

Если в партии семена подсолнечника различаются по масличным характеристикам, нужно формировать семена по группам масличности.

Имеются нормативы, в соответствии с которыми семена хранят в текстильных мешках, размещая их в обеззараженных, чистых и сухих помещениях. Мешки нельзя укладывать непосредственно на полу хранилища; их кладут штабелем в шесть рядов на настил из досок, или на деревянные поддоны. От штабелей до стен помещения должен быть проход шириной в 0,7 м. Ширина центральных проходов, в которых производят действия по отпуску и приемке семенного материала, составляет 1,25-1,50 м.

Если партия подсолнечника предназначена для промышленных целей, то его охлажденным держат в насыпи на складе или силосе элеватора. Для поддержания необходимой температуры используют активное вентилирование атмосферным воздухом +10°С, или же охлаждают холодильными машинами.

Обеззараживание подсолнечника проводят во время складирования. Сначала проводят тщательную очистку семян от склероциев грибка Whetzelinia sclerotiorum, возбудителя болезни белая гниль, а также от неполноценных поврежденных семян. Для первого этапа этой очистки используют машины-зерноочистители с соответствующими решетами.

Протравливание семян применяют против таких инфекций как склеротиниоз, серая и сухая гнили, против плесневения семян. Семена обрабатывают препаратами на основе тирама, ипродиона и мефеноксама, контактных фунгицидных протравителей.

Растворами некоторых веществ при стандартных условиях хранения семена можно протравливать заблаговременно: ипродионом – за 6 месяцев до сева, а растворами мефеноксама – до года.

Полевая всхожесть семян может быть повышена, если добавить к протравителю цинк или сернокислый марганец (при внесении полкило микроудобрения на 3 килограмма препарата). Такое мероприятие способствует не только снижению поражаемости будущего урожая склеротиниозом, но также и увеличению диаметра корзинок, и повышению общей массы 1000 семян. Соли цинка или марганца соединяют с протравителем непосредственно до обработки семян, или же растворяют в десяти литрах подогретой воды, которую используют для увлажнения во время протравливания тонны семян подсолнечника.

Так ли страшна зимовка подсолнечника?

Дорогая редакция! Прочитал в газете за 7 февраля материал «Мороз и ветер вместо элеваторов», где рассказывается, что много подсолнечника осталось нынче зимовать в полях. Директор хозяйства «Бурдыгинское» Пухов утверждает в материале, что убирать было невозможно, что анализ семечек отличный… Да, до середины зимы семечки под снегом неядовиты. Но пусть тот директор покушает их ядра по весне! Кто их, зараженные ядовитым снежным грибком, потом возьмет? Разве что по дешевке на производство краски, а в пищу это масло уже не пойдет.

Читайте также:  Флоксы - достойное украшение каждого сада!

Хочу описать, что случилось с моей бригадой в 1956 году. Погода тогда была как и минувшей осенью, из 300 гектаров подсолнечника я осилил убрать только 200. Убирали комбайном «Сталинец-1», его таскал гусеничный трактор, но, когда снег повалил, трактор стал буксовать и уборку бросили. Весной после посевной пустил комбайн молотить оставленное. Навалили семечек на току: люди идут мимо кучи – набивают карманы, лузгают… Первыми заболели ребятишки – их отправляли за 7 километров в районную больницу. А потом и все село слегло, сразу с потерей сознания. Я и сам на полу на тулупе без сознания лежал. Секретарь райкома позвонил в область, вскоре прямо на улице приземлился У-2, на котором прилетели врачи. Они отправились по домам делать уколы, делали их по три раза в день. На третий день я пришел в себя, но вставать мне не разрешили. Неделю жили у нас врачи. Всех нас спасли, не дали помереть. А секретарю райкома позвонили, что надо немедленно вывезти семечки на элеватор с сопровождающей запиской, что ядовиты и использовать их можно только на краску.

Борис Николаевич Михайлов,

с. Красная Слободка Бузулукского района

ОТ РЕДАКЦИИ. За комментарием мы обратились на кафедру агротехнологий Оренбургского государственного аграрного университета. Вот что рассказал профессор, доктор сельскохозяйственных наук Василий Павлович ЛУХМЕНЕВ:

– В 2011 году тоже много подсолнечника осталось на зиму в полях по всему Приволжскому округу – и ничего страшного, кислотное число было всего лишь 0,8 процента. В подсолнечнике большое, до 60 процентов, содержание жира, а жир обладает свойством водоотталкивания, спасает от прогоркания. Зима 2011-го была сухой, весной снег сошел – все приступили к уборке и продавали подсолнечник уже дороже. А вот кто реализовал осенью 2011-го, сработал практически по нулям. Потому что и цена была невысока, и пришлось платить элеваторам – за сушку, приемку, отгрузку. Пока подсолнух в поле стоит, ветерок корзинки продувает, влажность и уходит. В этом году тоже весь Южный Урал и Приволжский округ будут убирать подсолнечник весной. Я обстановку знаю: работаю с Саратовской и Самарской областями, у нас – с Бузулукским районом. Только в нем около 20 тысяч гектаров подсолнечника осталось в полях. А по области, думаю, до 200 тысяч гектаров не убрано. Потому что слишком много его насеяли. Официальные цифры ниже, все отчитались, год закрыли. Но убирать-то еще будут. В Саратовской области, знаю, и зимой молотили, поскольку снега мало, останавливались, только когда мороз за 30. И принимают у них этот подсолнечник без вопросов. Сейчас цена пошла вверх, уже около 11 с половиной тысяч рублей за тонну, а осенью до 7 тысяч падала. Если еще по 2,5 тысячи рублей за тонну элеватору оставлять… Нормальное качество будет по весне у подсолнечника. Конечно, за зиму происходит самопроизвольное осыпание. Думаю, процентов до двадцати будут потери, не меньше. Но и урожайность, особенно в западных и северных районах, была у нас в этом году высокая – по 20 – 30 центнеров с гектара.

Вот кукурузу на зерно оставлять зимой в поле опасно – как раз из-за снежной плесени. По-научному это – грибок фузариум. Зараженную фузариозом кукурузу уже ни в коем случае нельзя использовать на корм скоту. В том же 2011 году до 40 – 60 процентов семян было поражено этими грибами. Помню, еще в советское время в одном из хозяйств застал отчет ветеринара директору: 20 голов свиней пало от цирроза печени. «А чем кормите?» – спрашиваю. – «Да на одном поле кукуруза с початками осталась – ломаем их, дробим». Отправился я на это поле – обертка полностью закрывает початки, развернул – внутри белый пушистый налет. Разломал початок – он весь красный. Это грибок розовую окраску придает. Сказал я тогда директору, чтобы срочно поле запахивал, иначе не только общественный, но и частный скот потравит, поскольку и население уже за початками ринулось. Он буквально за полчаса проблему решил. Потом я и в других хозяйствах с той же ситуацией сталкивался. И нынче знаю, что не всю кукурузу на зерно хозяйства убрать успели. Да мы и сами в «Маяке», в Соль-Илецком районе, с подсолнечником провозились, его-то до зимы убрали, а кукуруза осталась, хоть не так много у нас ее и было.

А подсолнечник хозяйства по весне уберут нормально, опыта не занимать.

Вот основные приемы, которые помогут вырастить урожайный подсолнечник

Автор: Екатерина Павлова

Выращивание подсолнуха из семян — основной способ культивирования этой технической культуры, на первый взгляд не представляющий трудностей даже начинающим огородникам. Но, не все так просто, и для успешного выращивания подсолнечника, не лишним будет знакомство с некоторыми тонкостями возделывания этой культуры.

Выращивать подсолнечник можно около дома, у теплицы с южной стороны, на свободной грядке. Главное, чтобы место было солнечным и чтобы там раньше не росли горох, фасоль, тыква, помидоры, с которыми много общих болезней. А как только корзинки подсолнечника повернуться на восток и застынут – пришло время их срезать.

Подсолнух любит почву плодородную, водо-и воздухопроницаемую, с нейтральной кислотностью. Не любит заболоченную, засоленную, песчаную и тяжелую глинистую почву. Готовить землю для выращивания подсолнечника лучше с осени. Сначала нужно хорошо убрать растительные остатки предшественников, потом разрыхлить почву, причем на небольшую глубину (6-8 см), провоцируя прорастание сорняков. А спустя 12-15 дней перекопать почву на глубину 23-32 см, одновременно выбирая сорные травы и добавляя минеральные удобрения.

Если при выращивании предшествующей культуры вносилось достаточное количество органических удобрений, то для выращивания подсолнечника этого будет достаточно. А при осенней перекопке использовать комплексное минеральное удобрение – нитрофоску, диамофоску или аммофоску (45-55 гр на 1 кв м). Весной комья следует разбить, внести азотно-фосфорные удобрения, с заделкой рыхлением на глубину 8-10 см.

Посев, уход за подсолнечником

Перед посевом семена подсолнечника нужно обеззаразить в растворе марганцовки или Бактофита (2 г на 1 л воды в течение 3-6 часов). Затем для стимуляции прорастания, которое в начальный период идет медленно из-за слабого проникновения питательных веществ через оболочку семени, держат 30 минут в растворе Иммуноцитофита (1 таблетка на 40 мл воды).

В средней полосе подсолнечник можно сеять во второй половине мая, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 15 градусов. Современные сорта с тонкой кожурой отличаются повышенной требовательностью к теплу. Поэтому для них важен еще один показатель – почва на глубине 8-10 см должна прогреться до 10-12 градусов.

Высокие подсолнухи высевают по схеме 70*30 см на глубину 4-6 см (глубже сорта, мельче гибриды). После посева почву уплотняют или прикатывают для лучшего контакта с семенами. При благоприятных условиях всходы появляются через 9-15 дней.

Выращивать подсолнечник можно успешно в качестве защитных кулис для огурцов, помидоров, перцев. По краю грядки, расположенной поперек направления господствующего ветра, надо сделать колышком отверстия, в которые поместить по 2 семечки подсолнуха.

Высевать следует за 2-3 недели до высадки рассады теплолюбивых культур. После появления всходов оставить по одному более крепкому растению. Когда придет время высадки овощной рассады, подсолнечник уже сформирует крепкие коренастые растения. Благодаря таким кулисам создается благоприятный климат для теплолюбивых овощей, повышается температура и влажность воздуха.

Цветущие шапки подсолнечника привлекают пчел и шмелей, чем улучшается опыление основных овощных культур на грядке. Когда устанавливается жаркая погода, пышные листья подсолнечника притеняют основные культуры от иссушающих лучей солнца, а если сильно затеняют их, можно срезать несколько нижних листьев.

В совместном выращивании подсолнечник особого ухода не требует, основное внимание уделяется соседу – основному овощу. Но, конечно, часть воды и питательных веществ достается подсолнечнику, отчего растет он очень быстро и уже ко времени сбора первых основных овощей достигает максимальной высоты. Таким образом, можно получить два урожая с одной грядки.

При выращивании подсолнечника на отдельной грядке, следует учитывать, что загущения подсолнечник не любит, поэтому с появлением второй пары листьев всходы прореживают, удаляя лишние для улучшения условий роста и получения более мощных растений. Между высокорослыми сортами оставляют 40 см, а в куртинках, с посадками декоративных низкорослых оставляют – 8 штук на 1 кв м. При этом лишние всходы не выдергивают, а срезают.

После образования пары листьев проводят первое рыхление на глубину 6-8 см. Затем глубину обработки междурядий увеличивают до 10 см. Для устойчивости высокорослые подсолнухи окучивают. В дальнейшем почву рыхлят по мере появления корки, при этом глубину обработки понижают (5-6 см). Когда растения достигнут высоты 60-70 см, рыхление почвы можно прекратить. Сорняки, особенно опасные в начальный период выращивания подсолнечника, регулярно пропалывают.

Читайте также:  Дома нет растений, недавно переехал. Какие посоветуете растения купить домой?

Подсолнечник потребляет много воды, но неравномерно. Чтобы «утолять его жажду» вовремя, надо знать, когда она возникает. А особенно появляется потребность в воде у подсолнечника в период: образования 2-4 пар листьев, в начале формирования корзинки, во время цветения и налива семян. Чем суше почва и воздух, тем чаще приходится поливать. Однако частые поливы маленькими дозами пользы не принесут. Корни прекратят рост вглубь почвы и разрастание вширь и подсолнух, потеряв устойчивость, может полечь при сильных порывах ветра. Поэтому лучше поливать реже, но обильнее, чтобы влага проникала на глубину залегания корней.

При выращивании подсолнечник выносит из почвы большое количество питательных веществ, поэтому их нужно регулярно пополнять. Наибольшее количество фосфора растению необходимо в период от всходов до цветения. Первую подкормку подсолнечника суперфосфатом нужно провести сразу после образовании у него 2-3 пар листьев, из расчета 20-40 гр на 1 кв м. Удобрения в сухом виде следует рассыпать на расстоянии 10-15 см от растений, заделать мотыгой на глубину 8-10 см.

После образования корзинок и до конца цветения подсолнечнику нужны азот и калий. Эту потребность подсолнечника можно восполнить настоем коровяка, разбавленного с водой в соотношении 1:10 с добавлением сульфата калия (1 столовая ложка на 10 л воды). В период созревания семечек подсолнухи нужно подкормить такой же дозой сульфата калия, но уже только без органических удобрений.

Уборка подсолнечника

Созревшие соцветия подсолнуха перестают «следить» за солнцем и их головки остаются всегда направленными на восток. Листья к этому моменту подсыхают, семянки буреют, семена формируют типичную для сорта окраску, ядро становится твердым. В этот момент нужно корзинки срезать, подсушить под навесом и выбрать семечки, очистить их от мелкого мусора, досушить и можно положить на хранение в бумажные пакетики или матерчатые мешочки.

Однако выращивают подсолнечник не только ради семечек, его растительные остатки – отличное сырье для приготовления компоста. Листья, шапки и стебли надо разрубить хорошо отточенной лопатой или топором на мелкие части и заложить в компост, перемежая слоями с рыхлой землей, опилками, навозом или торфом, чтобы обеспечить микроорганизмам приток кислорода. Пока компост созревает, его периодически нужно увлажнять водой, настоем коровяка или сброженной травой. А если еще добавить кухонные отходы, то его качество только улучшиться. Чтобы не привлекать мух, мышей и крыс, разносящих всяческую инфекцию, отходы следует присыпать землей или торфом.

Процесс созревания компоста длится от 6 до 12 месяцев. Когда он приобретет темную окраску, то вполне станет пригодным для мульчирования почвы. А когда цвет компоста станет землистым, сам он рыхлым, а запах напомнит лесную подстилку, — можно смело вносить под огородные и садовые культуры.

Забыла вовремя полить подсолнечник. Отойдёт ли?

С августа месяца поля подсолнечника теряют декоративную красоту. На месте ярко-желтых цветков появляются понурые шляпки, заполненные черными как уголь семенами. Дело движется к уборке. И ее хочется провести так, чтобы не было стыдно за бездарно упущенный шанс собрать все выращенное.

Для этого необходимо учитывать ряд факторов. Прежде всего, особенности самого подсолнечника. Высыхание семян и созревание семян – далеко не синонимы. Эти два процесса связаны друг с другом, но только до определенной точки, после которой потеря влаги идет с потерей сухого вещества семечек.

Накопление сухого вещества и масла в семенах подсолнечника практически прекращается примерно через 40-45 дней после массового цветения. Это фаза так называемой физиологической спелости. В эту фазу семена содержат максимально возможное количество масла, причем качество масла в них наилучшее (кислотное число масла составляет 0,3-0,7 мг КОН). То есть с количеством и качеством урожая полный порядок, но убирать его – нельзя!

Ведь физиологически спелые семена содержат не только много масла, но и много воды. Влажность семян достигает 30% и более. Если все-таки удастся убрать урожай при такой влажности, то семена нагреются в течение нескольких часов. Кислотное число масла при этом возрастет в 50-60 раз, соответственно катастрофически ухудшится качество продукции. Да и технологичность подобной уборки сомнительна. Нет комбайнов, способных убрать урожай влажных семечек, находящихся в сырых корзинках на зеленых стеблях.

Приходит еврей к раввину и говорит:

— Ребе! Как мне сына записать? Запишу на год раньше — раньше в армию заберут, на год позже — позже в школу пойдет… Что делать!? Что делать?!

— Так запиши его так как есть.

— Да? А мне это и в голову не пришло!

Десикация подсолнечника 2,5 Вулкана + 0,5 Везувия

Проблему можно решить двумя способами. Первый способ требует только затрат времени – просто подождать до снижения влажности семян до 10-12%. И надеяться на помощь Солнца и ветра. Продолжительность периода от физиологической до хозяйственной спелости семян подсолнечника зависит от того, насколько быстро они могут избавиться от лишней воды. А этот процесс происходит в основном за счет физического испарения, интенсивность которого зависит от температуры, влажности и подвижности воздуха.

При благоприятных погодных условиях в созревающие семена довольно быстро теряют воду. В течение двух – трех недель после наступления физиологической спелости в южных районах Украины влажность семян снижается с 35-40% до 12-14%, в северных и западных — до 16-18%.

Лучший срок начала комбайновой уборки подсолнечника в южных регионах страны приходится на период, когда влажность семян снизится до 12—14 % (7-12 % желтых корзинок).

В северных и западных областях такая влажность семян на корню бывает редко, лишь в годы с сухой осенью. Чаще всего уборку подсолнечника здесь вынуждены начинать при влажности семян 16—18 (в массиве 22-32 % желтых корзинок, а остальные — желто-бурые, бурые и сухие), а в годы с прохладной и дождливой осенью — 20-22 %.

Поэтому использование для решения проблемы своевременной уборки приведенного выше буддистского принципа недеяния методом ожидания имеет ряд недостатков. В период, когда влажность семян снижается с 30-35 до 22—25 %, накопление в них сухого вещества продолжается. Процесс накопления сухого вещества полностью прекращается, при влажности семян 18-20 %. Но при достижении хозяйственной спелости семян (влажность семян 12-14 %) урожайность гибридов подсолнечника уменьшается на 0,12- 0,15 т/га по сравнению с влажностью 20%. Причина такого падения урожайности в том, что в семенах продолжают идти физиологические процессы. Дыхание, например, требует значительного количества энергии. А так как притока питательных веществ из растения уже нет, энергия извлекается из ранее запасенных семечками питательных веществ. Таким образом, «дыхательная гимнастика» семян избавляет их от некоторого количества жира. Как говорил Уинстон Черчилль «Чтобы оставаться в форме, необходим покой, хорошая еда и, самое главное, никакого спорта». Поэтому хозяину поля , желающему сохранить и форму, и содержание своего урожая, такой «фитнесс» и даром не нужен.

— От чего умерла ваша теща?

— Она слишком быстро щелкала семечки.

— И что — подавилась?

— Нет, захлебнулась подсолнечным маслом!

Если же уборка не была проведена в этот период, то при перестое на корню (влажность семян менее10 %) урожайность с гектара уменьшается из-за осыпания семян. Причем потери составляют минимум 0,2-0,25 т/га.

Под влиянием погодных факторов сроки уборки могут внезапно откладываться, сроки – затягиваться, а результаты – накрываться.

Но человек не зря царь природы, и не царское это дело просить у нее милостей. Тем более что заявки на солнце, ветер, дождь или его отсутствие охотно принимают менеджеры различных религиозных концессий, но результат не гарантирует, ни пастор, ни ксендз, ни мулла, ни шаман.

Так что на высшие силы и благосклонность судьбы надеяться можно, но рассчитывать лучше на результат своевременно проведенной десикации.

Срок проведения десикации зависит от влажности семян с учетом погодных условий (в том числе и краткосрочного прогноза), степени развития болезней, хозяйственных возможностей. Рекомендуется обратить внимание на облиственность культуры, количество и видовой состав сорняков. В зависимости от этого выбираются препарат, его норма расхода и объем рабочего раствора.

Следует иметь в виду и особенности действия десикантов. Глифосаты, например, действуют гораздо медленнее и мягче, чем дикват. У обработанных глифосатами растений приток органических веществ в семена продолжается в течение 10-14 дней, а дикватом — прерывается в течение суток.

Поэтому, кстати, обработка препаратами диквата подсолнечника при влажности семян от 30 до 20% позволяет резко остановить процессы сокодвижения в растении и ускорить высыхание урожая, сокращая потери от дыхания семян.

При уборке подсолнечника на значительных площадях десикацию рекомендуется проводить при влажности семян 30-35 %, то есть в фазу физиологической спелости. В этой фазе у некоторых гибридов налив семян еще полностью не завершен. Но возможное незначительное снижение урожайности (по сравнению с гипотетическим максимумом) компенсируется ускорением сроков уборки на 10-12 дней, сокращением потерь семян на 0,1-0,2 т/га и сохранением высокого качества урожая. При этом значительно снижаются затраты на подработку и сушку вороха.

Читайте также:  Когда и чем белить деревья осенью?

В северных и западных областях Украины снижение влажности семян естественным путем протекает нормально до 22-25 %, а в дальнейшем резко замедляется из-за высокой влажности воздуха и пониженных температур. В таких условиях десикацию целесообразно провести при влажности семян 22—25 %, что намного ускорит подсушивание семян на корню и существенно снизит затраты на их искусственную сушку.

Естественно, что при десикации семян с влажностью 30—35 % они подсыхают медленнее, с влажностью 22-25 % — быстрее. В обычных условиях досушивание семян до уровня хозяйственной спелости наступает через 1— 1,5 недели после обработки дикватом.

Кроме того, быстрое обезвоживание листьев при десикации дикватом прекращает развитие ряда болезней (серой и белой гнили, фомопсиса). Поражение корзинок подсолнечника белой и серой гнилями проявляется рано, обычно в фазе налива семян, и быстро прогрессирует. Поэтому если растения на 15% площади поля поражены гнилями или если есть симптомы фомопсиса, целесообразно десикацию провести как можно раньше. Хороший результат десикация обеспечивает при влажности семян около 36-38%, но не более 40 %. При меньшей степени поражения растений болезнями десикацию можно провести при влажности семян 30—35 %.

Применение десикантов позволяет быстро и надежно решить проблему с сорняками в посевах перед уборкой. Так, например, во многих хозяйствах Юга Украины, даже при идеальных погодных условиях созревания подсолнечника применяют десиканты. Дело в том, что в конце июля в этих краях начинается активный рост и цветение амброзии, которая за пару недель вырастает выше подсолнечника. Компанию амброзии родственные ей сорняки семейства сложноцветные циклахена дурнишниколистная и дурнишник обыкновенный. Посильный вклад в озеленение поля вносят также марь белая и некоторые злаковые сорняки. Поэтому обработка посевов необходима как для того, чтобы высушить растения и облегчить условия уборки, так и для того, чтобы не позволить сорнякам обсемениться и дать потомство.

Высушить посевы подсолнечника перед уборкой можно с помощью двух основных групп препаратов: глифосатов и диквата. Каждая из упомянутых групп отлично справляется с десикацией подсолнечника, но только в соответствующих условиях.

— Сёма, посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой…

Альберт Эйнштейн говорил, что совершенные средства при неясных целях — характерный признак нашего времени. Мой личный жизненный опыт позволяет найти достаточное количество фактов для подтверждения этой мысли применительно к защите растений. Поэтому для достижения запланированного результата необходимо правильно определить цель с учетом сложившихся условий, и правильно выбрать средство. В нашем случае – либо дикват, либо глифосат.

Летит американец на самолете российской авиакомпании. Подходит к нему стюардесса и спрашивает: — Желаете отобедать?

Глифосаты действуют системно, то есть, проникая в растения через зеленые части, и двигаясь внутри по флоэме. По флоэме препарат движется пассивно, то есть только при наличии движения соков в растении. Если обстоятельства складываются благополучно (через кутикулу проникло достаточное количество препарата, растение активно вегетирует и не страдает от стресса и т.д.), то через 5-6 дней глифосаты начинают уничтожать обработанное растение. Этот процесс идет в корне, а его последствия распространяются на все растение целиком примерно к концу второй недели после проведенной обработки. И примерно через 15-20 дней на поле высыхают как растения подсолнечника, так и сорняки. Достаточно 3- 4 л/га изопропиламинной соли глифосата (Вулкан в.р.) или 2,2-2,5 л/га калийной (Делит, в.р.).

Но есть ряд существенных «но»…

Во-первых, старые растения, заканчивающие вегетацию, имеют очень неспешное сокодвижение. Поэтому при небольшом опоздании с сроками обработки глифосатом ожидаемый эффект можно увидеть не через 2 недели, а через 3 или 4. Возможно, что еще позже.

Во-вторых, даже при оптимальных сроках применения, процесс досушивания растений до уборочной спелости идет медленно.

В-третьих, украинское законодательство запрещает использовать авиацию для внесения глифосатов. Поэтому десикацию (а вернее – дефолиацию) глифосатом можно провести только высококлиренсным опрыскивателем.

В – четвертых, на эффективность глифосатсодержащих препаратов влияет качество воды для приготовления рабочего раствора (мутная, жесткая, щелочная вода категорически не рекомендуется).

Поэтому там, где необходим эффект «на вчера», на пораженных болезнями посевах, при обработке влажных, но практически прекративших вегетацию растений необходим контактный быстродействующий препарат с д.в. дикватом. В дождливый год, когда нужен быстрый результат, эффективность контактного десиканта значительно выше, чем системного препарата.

По механизму действия дикват — сильный окислитель, который нарушает фотосинтез и разрушает клеточные мембраны растений. Процесс окисления и восстановления диквата в растительных тканях приводит к образованию значительного количества так называемых свободных радикалов кислорода6 супероксида кислорода и перекиси водорода. Эти вещества разрушают все, с чем контактируют. В растительной клетке они разрушают мембраны, благодаря чему клетка не только быстро гибнет, но и теряет воду.

Дикват эффективно работает как при высоких (> +25 °C), так и низких ( — Доктор, я буду жить?

— А шо, без этого никак?

Поэтому, как утверждал Шекспир, « Всё хорошо, когда бывает кстати». Но на вопрос «делать десикацию подсолнечника дикватом или делать десикацию глифосатом» правильный ответ – ДЕЛАТЬ! А каким препаратом именно – решать Вам.

Агротехнические проблемы на подсолнечнике

Плужная подошва

Плужная подошва — это переуплотнение почвы на глубине 12–20 см, которое препятствует развитию корневой системы и нарушает водно-воздушный режим питания растений. Возникает в результате несоблюдения агротехники возделывания с.-х. культур, как правило, при использовании тракторов на резиновом ходу типа: МТЗ-80, 82; ЮМЗ. Является одной из наиболее распространенных проблем при возделывании подсолнечника и других с.-х. культур.

Методы борьбы: чизелевание на глубину позволяющую разрушить переуплотненный слой, а также зяблевая вспашка.

Увеличение нормы высева семян на неустойчивых к полеганию гибридах

Общая ошибка производителей — это нарушение рекомендованной нормы высева семян, которой требует гибрид. Очень часто производители желают исправить агротехнические ошибки (некачественная обработка почвы, междурядные обработки и т.д.) за счет увеличения нормы высева, но слишком загущенные посевы подсолнечника в некоторых случаях могут вызвать удлинение и неравномерный рост растений, а иногда даже привести к полеганию. Одной из наиболее встречаемых агротехнических ошибок, обусловленных неправильной настройкой сеялки, является посев двух семян в одно семяложе. В таких случаях растения развиваются не нормально, а конкурируют друг с другом, что приводит к формированию корзинки маленьких размеров и значительному уменьшению урожайности.

Оптимальная уборочная густота подсолнечника для большинства гибридов компании «Сингента»— приблизительно 50 000 растений на гектар. Это условная рекомендация, которая меняется в зависимости от группы спелости, плодородия почвы, влажности и зоны возделывания гибрида. Некоторые гибриды, к примеру, Арена ПР, негативно реагируют на загущение посевов, а такие гибриды как НК Армони, Александра ПР являются высокоустойчивыми к загущению.

Почвенная корка и проблемы подсолнечника в период всходов

Проблема почвенной корки может возникать в течение весеннего периода, обычно на почвах с неоднородной механической структурой, с нехваткой кальция, а также с низким содержанием органических веществ и после обильных осадков, сопровождающихся высокими температурами. Корка может быть настолько твердой, что в некоторых случаях это может привести к гибели всходов и пересеву. Как обычно, «беда не приходит одна», вместе с коркой очень часто возникает проблема с серым южным долгоносиком, который является активным даже под коркой.

Повреждения градом

В течение вегетационного периода, растения подсолнечника могут быть более или менее серьезно повреждены градом. Уровень повреждения, прежде всего, зависит от фазы, в которой случилось повреждение, но также и от интенсивности града. Самое серьезное повреждение может случиться, когда растения находятся в фазе цветения или налива зерна, и интенсивность града очень высока.

Повреждения птицами

После окончания опыления, в период налива зерна, особенно в годы с сухим летом, птицы (скворцы, голуби, воробьи и т.д.) могут нанести значительные повреждения посевам. Объем повреждения зависит от многих факторов, но, прежде всего, он зависит от числа птиц, положения корзинки подсолнечника (самое высокое повреждение у выпуклых корзинок). Наиболее опасными для повреждения птицами являются посевы близко расположенные к лесным насаждениям, линиям электропередач и насёлённым пунктам.

Повреждения зайцами

После умеренных зим, на протяжении нескольких лет, популяция зайцев может значительно увеличиться. Зайцы могут нанести серьезные повреждения растениям подсолнечника, а в некоторых случаях даже привести к пересеву. Особенно серьезные повреждения появляются в период низких температур, когда замедляется рост растений. В этот период они являются наиболее уязвимыми для зайцев.

Повреждения хомяками

Фактически, каждый год встречаются небольшие повреждения посевов хомяками, но в некоторые года это может быть серьёзной проблемой для посевов подсолнечника. Например, в 2006, когда популяция хомяков резко возросла, некоторые поля нуждались в пересеве.

Застой воды на водонепроницаемых участках почвы
из-за высокого уровня грунтовых вод

На участках с высоким уровнем подземных вод, или низкой водопроницаемостью почвы, очень часто, после периода обильных дождей, происходит затопление верхнего пахотного слоя. Если вода остается на поверхности в течение более длительного времени, анаэробные условия могут иметь отрицательный эффект для жизнеспособности корней, что также может привести к блокаде поступления питательных веществ в растения. В таких условиях растения подсолнечника могут погибнуть.

Добавить комментарий