Формирование куста помидоров в теплице – мой личный опыт и советы

Как формировать помидоры в теплице

  • Февраль 17, 2019
  • в Овощи, Паслёновые, Сад-огород, Томаты
  • Алексей Викторович

Многие сорта томатов, выращиваемые на открытых грядках и в теплицах, нуждаются в формировании. Это специальная процедура, заключающаяся в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под налившейся плодовой кистью. Рассмотрим, как правильно формировать помидоры в теплице и открытом грунте в зависимости от типа куста.

Для чего проводить формирование томатов

Многие разновидности помидоров, кроме главного стебля, пускают еще и дополнительные побеги, то есть пасынки. Они всегда появляются между листом и стеблем – в пазухах листьев – чаще по одному, но бывает и по два сразу.

Казалось бы, чем больше зеленая масса, тем больше на растениях будет плодов и, соответственно, обильнее урожай. Но это не совсем так. Наращивая стебли и листья, томаты расходуют на них немало питательных веществ, которые могли бы поступать в созревающие плоды, тем самым урожай снижается.

Еще один недостаток несформированных растений с лишней зеленой массой – из-за плохого проветривания на ней чаще и быстрее размножаются патогены, кусты начинают болеть различными вирусными и грибковыми заболеваниями. Особенно это актуально в теплицах, где из-за постоянной влажности и тепла овощные растения гораздо больше подвержены болезням.

Таким образом, формирование томатов в теплицах и в открытом грунте дает возможность кустам расти правильно, лучше противостоять вирусам, грибкам и неблагоприятным условиям, давать хороший урожай. Оно обязательно для тепличных растений, формирование же низкорослых томатов в открытом грунте проводят по желанию.

Когда нужно начинать формировать кусты помидоров

Начинать формирование томатов на домашних участках надо в определенные сроки. После пересадки рассады нужно дать ей время прижиться и адаптироваться. Обычно это занимает 2-2,5 недели, после чего молодые кусты нужно осмотреть на предмет наличия пасынков.

Если они появились и оставлять их не нужно, то их немедленно удаляют. Больше 5 см отрастать они не должны. Новые пасынки появляются на томатах ориентировочно еще через 2 недели, поэтому регулярно осматривать их нужно с таким интервалом времени.

Процесс формирования куста: правила и особенности

Не все томаты в теплице из поликарбоната, пленочной, стеклянной или возделываемые на обычных грядах, формируют одинаково. Существуют специальные схемы, рекомендуемые к применению в зависимости от типа куста.

Если обрезать растения в соответствии с ними, это даст им возможность развиваться наиболее правильно и проявить весь заложенный в них селекционный потенциал.

Прищипывание лучше всего проводить по утрам, в солнечную и теплую погоду: к вечеру поврежденные места успеют подсохнуть. Для удаления пасынков используют острый нож, ножницы или просто прищипывают их руками. Срезают их не под корень, а оставляют небольшие пеньки высотой 1 см. Это не позволит новым пасынкам снова вырасти в этом месте.

Индетерминантных томатов

У растений этого типа рост неограничен, обычно это высокорослые помидоры, они дают самый большой урожай. Их принято формировать в один стебель. Считается, что так питательные вещества наиболее равномерно распределяются по всем тканям, а высоты растения и так достаточно для формирования приличного числа плодов. Поэтому в процессе формирования индетерминантных томатов у них удаляют абсолютно все пасынки.

Особенности высокорослых томатов – 1-я кисть у них закладывается после 10-12 листа, соцветия – через 3 листа. Чтобы правильно сформировать помидоры, нужно определиться с числом плодовых кистей, которые нужно будет оставить на кусте:

  • 7 соцветий – для тепличных;
  • 5 – для грунтовых.

После того, как растения дадут последнюю кисть, над ней оставляют 1-2 листа и обрезают верхушку, чтобы томаты больше не завязывали плодов, которые не успеют созреть до наступления холодов. Нижние листья тоже удаляют, они мешают циркулированию воздуха и проветриванию почвы около кустов, срезают и пожелтевшие, увядающие. Кроме обрезки, высокорослые помидоры нуждаются в подвязке к опоре или шпалере.

Детерминантных томатов

Этот тип помидоров отличается ограниченным ростом, они дорастают только до определенной высоты (0,8-1,2 м) и закладывают 3-6 кистей. Они появляются на растениях чаще, чем на индетерминантных, – с интервалом в 1-2 листа, 1-е соцветие появляется после 8-9 листочка. Кусты помидоров этого типа формируют в зависимости от способа выращивания (в теплицах, парниках или же открытом грунте):

  1. В 1 или в 2 стебля, если они растут на открытых незащищенных грядах. При этом в первом случае вырезают все пасынки, верхушку оставляют. При формировании помидор в два стебля 1-й пасынок не удаляют. Схема в 3 стебля на открытых грядах не применяется.
  2. В 3 стебля, если они растут в теплице. Обычно так формируют среднепоздние разновидности. На каждом кусте оставляют первые 2 пасынка, их укорачивают после образования на ней 1-й цветочной кисти, оставляя над ней по 1 листу.
  3. С переводом точки роста на боковой побег. Этот вариант рекомендуется для среднеранних разновидностей и гибридных помидоров. Процесс формирования выглядит так: дают расти 1-му пасынку, на нем должен появиться второй побег. На каждом из них сохраняют по 2-3 плодовых кистей, верхушки после них отрезают, оставляя по 1 листу над томатами. Все остальные отростки удаляют. Такой прием позволяет избежать вершкования главного стебля и получить дополнительно еще несколько соцветий.

Последняя схема подходит для формирования детерминантных томатов в зимне-весеннем обороте в обогреваемых теплицах.

Супердетерминантных томатов

Это низкорослые раннеспелые сорта, с не более чем 3-мя соцветиями на побеге. Их формируют в 2 и 3 стебля, при этом схема формирования томатов в два стебля предпочтительна для грунтовых растений, в три – для тепличных. Разница между ними состоит еще и в том, что при первом способе на кустах будет меньшее количество плодов, но зато они будут крупнее.

Как выращивать вкусные и целебные томаты, создавая живую почву в теплице

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось.

Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом.

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты. Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели – неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Мои теплицы

Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки

В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала.

На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).

Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.

Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная. А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ:

В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Мои главные правила

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход — в соблюдении пяти правил:

  • Скороспелые сорта.
  • Защитные сооружения.
  • Рассада с максимальным забегом.
  • Индивидуальная формировка растений для каждого сорта.
  • И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Как я выбираю сорта

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.

И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

Гибриды урожайней, долго хранятся.

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.

Как я выращиваю рассаду

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.

Читайте также:  Посев клеомы

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Места для хорошей рассады в марте всегда не хватает.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Создайте условия для рассады!

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким. Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

Правильное питание для рассады

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Хорошее сочетание после кур — Акварин хвойный и биогумус.

Как правильно формировать растения

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Органика или минералка?

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается. Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике. То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.


Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.

Постоянно наблюдаю за почвой — ее влажностью и рыхлостью. Наблюдаю за ростом растений — нет ли избытка азота. И как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбирая дозы компоста, а сверху — дозы сладкой щепы. И все это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на блюде на дегустацию свой результат — разноцветные спелые, ароматные, сахарные помидорчики и помидорищи.

Так и в этот раз. Осенью убрал урожай перцев, огурцов и баклажанов, землю не копал, запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву и подстилку, согревали ее. Весной наиболее азотистый слой убрал и в рыхлую, как вата, почву высадил рассаду, делая лунку просто рукой.

Поливал теплой водой с добавлением АКЧ и вермичая. В местах, где рассада отставала в росте, поверхностно добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала жиреть, опрыскивал лист и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойников) где мало азота и много калия.

Скорость роста и цветения рассады в этом году опережает прогнозы. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, десятки завязей. Томаты — по 80-90 см. Цветут более 3 кистей, на первых наливаются плоды. Болезней и дисбалансов питания нет.

Прошло всего 3 недели от посадки! АКЧ и куры творят чудеса с почвой.

Но я в теплице выращивал и рассаду для улицы. С 15 мая в больших горшках держу ее на улице. Вот она какая — коренастая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой пленки.

Правильное формирование куста томатов в теплице

После высаживания рассады помидоров на постоянное место следует регулярно проводить формирование куста томатов в теплице.

Это особенно актуально при культивировании овощей в закрытом грунте, что характерно для центральных и северных областей страны.

После высаживания рассады помидоров на постоянное место следует регулярно проводить формирование куста томатов в теплице

Что это такое и для чего это нужно?

В понятие формирования куста входят обрезка лишних листьев, подвязывание стебля по мере роста, а также удаление боковых побегов в пазушных междоузлиях, расположенных на основном стволе растения. Без осуществления этих мероприятий вырастить помидоры в теплице практически невозможно.

В понятие формирования куста входят обрезка лишних листьев, подвязывание стебля по мере роста, а также удаление боковых побегов в пазушных междоузлиях, расположенных на основном стволе растения

Формирование томатов является обязательным условием своевременного, обильного и здорового урожая томатов. При игнорировании этого процесса есть риск получить непролазные заросли в теплице, источник грибковых болезней и мелкие плоды. Лишние побеги забирают у сформировавшихся завязей силы, необходимые для созревания. Удаление засохших, пораженных болезнями листьев оздоравливает куст помидоров. Подвязывание стеблей обеспечивает доступ свежего воздуха к растению, распределяет нагрузку на основной ствол. Свободное пространство способствует проветриванию и, соответственно, опылению цветов. А обилие солнечного света влияет на плодообразование и своевременное созревание овощей.

Читайте также:  Как называется цветок

Формирование томатов (видео)

Процесс формирования куста

Итак, как правильно проводить прищипывание помидора? Для детального ознакомления с процессом нужно внимательно просмотреть прилагаемое видео, где ясно показано, какие конкретно побеги следует убирать.

На самом деле, все довольно просто: удалению подлежат все сухие, поврежденные, гнилые, больные, соприкасающиеся с землей листья. Срезать необходимо также всю зелень, растущую ниже первой плодовой завязи. Она в полной мере исполнила свою роль по доставке к цветам питательных веществ и больше не нужна.

Конечно, совсем удалять все листья не следует. Оптимально проводить их обрезку еженедельно, убирая за 1 раз не более 2-3 экземпляров сомнительного качества. Остальная зелень является важным звеном в цепи доставки к завязям питательных веществ.

Что касается боковых побегов, они начинают активно расти после появления первой цветочной кисти. Поэтому в это время необходимо регулярно проводить осмотр пазушных почек, не допуская отрастания дополнительных ветвей более чем на 5-7 см. Если выращивание томатов проводится в 2-3 стебля, оставить следует отростки, расположенные ниже первой плодоносной кисти. Впоследствии их тоже следует прищипнуть после появления 4-5 листьев. В большей степени это касается детерминантных и гибридных сортов. Представленная схема подробно показывает, как формировать помидоры низкорослых видов.

Основное правило: общее количество кистей с завязями не должно быть больше 3-4 на 1 стебель. Остальные подлежат срезке, как и верхушка куста помидоров. При этом над последней завязью нужно оставить 2-3 листа. Они обеспечат доступ питательных веществ к цветочной ветви. Вершкование обычно проводят в середине лета, ближе к концу июля.

Что касается боковых побегов, они начинают активно расти после появления первой цветочной кисти

Индетерминантные (высокорослые) сорта томатов выращивают в 1, реже в 2 стебля. Все лишние пасынки, как и верхушку (по достижении растением нужной высоты), прищипывают. Как правило, оптимальное время для этого наступает после образования 5-7 плодоносных кистей и раскрытия цветов на последней. Излишняя высота ствола принесет только дополнительные хлопоты при уходе, ослабит растение в целом.

Подробно о том, как формировать томаты в теплице: видео о пасынковании помидоров.

Для наилучшего распределения веса куста, поддержания кистей с плодами необходимо подвязывать томатные стебли к веревкам или шпалерам. В сети можно увидеть огромное разнообразие примеров подобных сооружений.

Как формировать кусты томатов (видео)

Как и когда проводить формирование куста

Для удаления листьев и отросших боковых побегов следует воспользоваться острыми ножницами. Лучше всего приобрести для этих целей специальный садовый инструмент, который не сдавливает стебель в процессе. Обрабатывать срез не нужно. Достаточно дать ему подсохнуть, в связи с чем наилучшим временем для этой процедуры является раннее солнечное утро. В течение дня этот участок затянется, а вечером уже можно безбоязненно осуществлять полив.

При своевременном пасынковании помидоров тонкие молодые стебли легко ломаются или отщипываются ногтями. Главное условие при этом — отклонять побеги следует вбок, иначе можно повредить основной ствол куста.

Опытные садоводы советуют не отсекать отросток под корень, а оставить пенек длиной 2-3 см. Это предотвратит появление нового побега в этом месте.

В любом случае, формирование кустов — процесс творческий. Проводить его или нет, решать самому дачнику

Начинают прищипывание обычно через 2-3 недели после высадки рассады в парник или теплицу. Нужно осмотреть основной стебель, листовые пазухи на нем. Появляющиеся в них отростки подлежат удалению (см. видео).

Споры о том, как правильно проводить формирование томатов в теплице, ведутся давно. Приверженцы естественного процесса призывают оставить это на усмотрение матушки-природы. Однако известно, что загущение зарослей приводит к измельчению плодов. Хотя, возможно, именно это и является целью садоводов-противников обрезки листьев.

Кроме того, на основной территории страны культивирование томатов происходит в условиях короткого лета. За это время трудно добиться созревания урожая без удаления лишней зелени и дополнительных побегов. Усиленное стимулирование минеральными комплексами тоже не приведет ни к чему хорошему: в плодах будет наблюдаться переизбыток некоторых веществ, что может отрицательно сказаться на вкусовых качествах помидор. К тому же возможно сильное обеднение почвы, которое придется исправлять не один год.

В любом случае, формирование кустов — процесс творческий. Проводить его или нет, решать самому дачнику. Как говорится, знание приходит с опытом.

Формирование куста помидоров в теплице

С какой целью необходимо формировать кустик?

Формирование кустика помидоров в теплице из поликарбоната поможет не только улучшить его внешний вид, но и значительно повысить урожайность растения, ведь если устранить лишние ветви, то томаты не будут тратить лишние силы на рост, а пустят все питательные вещества на развитие и созревание плодов. Но плодоношение зависит не только от правильного формирования растения, но и от сорта, который был выбран для посадки в тепличном помещении. Если посадить на участке гибридные растения, то садовод получит возможность наслаждаться свежим урожаем в течении всего лета, а также до первых холодных дней осени.

Помидоры в теплице при выращивании и формировании куста требуют правильного подхода к посадке и уходу за ними, конечно, если бы куст рост только вверх, это было бы идеально для растения, но каждый куст дает отдельные боковые отростки, которые могут не давать никакого урожая, но заберут питательные вещества для своего роста. Пасынки появляются между листиками, в каждой пазухе можно найти до трех отростков, которые необходимо устранять, в противном случае урожайность растения значительно упадет.

Не знающие огородники думают, что чем больше разрастется куст, тем больше получится урожай, но это утверждение в корне неверно, ведь лишняя поросль не дает питательным веществам в достаточном количестве доходить до плодов или соцветий, а также побеги не дают солнечным лучам пробиваться сквозь листья, это замедляет созревание томатов.

Если не устранять пасынки, то уже к середине лета вся теплица будет в зарослях томатов, среди них будет сложно найти первые соцветия, а также небольшие плоды. Кроме того в период активного роста зелени, растение будет тратить много своих сил и веществ на разрастание, а вот на развитие плодов и их поспевание сил уже просто не останется, что сократит урожайность в три или даже четыре раза.

Помидоры для теплицы при выращивании и формировании куста нуждаются в правильном уходе, так как если не устранять пасынки, томаты будут постоянно подвергаться атакам различных болезней. В гуще листвы болезнетворные бактерии будут быстро развиваться, а так как томаты начнут слабеть с появлением первых плодов, даже безобидная болезнь может уничтожить растение.

Чтобы болезни не развивались, тепличное помещение нуждается в постоянном проветривании, если формированный куст будет получать достаточно кислорода, то растение с множеством пасынков не сможет получить воздух в достаточном количестве из-за густоты зелени. Делая выводы по вышесказанному, то можно понять, что кусты томатов нуждаются в своевременном уходе, и формирование куста является главным пунктом в процессе ухода за растениями и будущим урожаем.

Как правильно сформировать куст

Помидоры в теплице при выращивании и формировании куста нуждаются в своевременном уходе, а главным пунктом создания правильного куста, является пасынкование. Как говорят опытные садоводы, куст может состоять максимум из трех стеблей, а ветвей в совокупности должно быть не более восьми, остальные отростки будут считаться ненужными, так как эта поросль не принесет никакого положительного результата в виде хорошего урожая.

Как правильно провести пасынкование томатного куста

После посадки томатов в грунт должно пройти не мне пятнадцати дней, после этого начинают проводить первое пасынкование помидоров. После первой процедуры придется повторять процесс устранения лишних отростков каждые две недели, в некоторым лучах придется делать пасынкование каждые десять дней.

Если на одном из стеблей образовался первый цветочек, именно его необходимо считать главным у растения, когда на стебле между листьями начали образовываться другие отростки, они будут носить название пасынки, именно их придется удалить с каждого из растений. Не стоит убирать эти ростки слишком маленькими, рекомендуется дождаться пока они достигнут шести сантиметров, после этого проводится пасынкование.

Некоторые садоводы, высаживая помидоры в теплице, при выращивании и формировании куста делают большую ошибку, они обрезают пасынки ножницами, но делать этого нельзя. Каждый из отростков необходимо просто обломить, а вот сама процедура легче переносится растением, если пасынкование будет сделано в ранние утренние часы. Сами пасынки убираются не под самый корень, рекомендуется оставить около двух сантиметров ростка, это поможет устранить пасынок, но при этом убережет растение от выращивания нового пасынка. Если же садовод хочет сформировать растение с одним единственным стеблем, стоит удалить все пасынки разом, когда же необходимо получить два стебля, стоит оставить самый нижний побег.

Есть полезный совет, который поможет получить превосходный урожай в ранний сроки, для этого необходимо проводить пасынкование таким образом, чтобы на стебле осталось не более трех отростков, все остальные ростки удаляются, а верхушка прищипывает мы в определенный период роста. В этом случае растение будет отдавать все свои силы на развитие новых плодов, сам же куст расти не будет, именно так можно получить новый урожай в короткие сроки. Важно сделать подвязку каждого стебля, так как куст будет тонким, а томаты могут повалить его своей тяжестью.

Как провести прищипывание верхушек

Как только на каждом из кустов образуется правильное количество кисточек, садоводу придется провести прищипывание. Помидоры в теплице при выращивании и формировании куста требуют особенного обращения, и прищипывание является очень важной процедурой. Если не срезать верхушку кустика, то растение продолжит свой рост, это приведет к неправильному формированию растения, а также к ухудшению плодоношения помидоров.

Если куст не будет расти, то все питательные вещества будут отправлены к будущим плодам для их формирования, а также для нормального созревания томатов. Чтобы прищипывание прошло успешно, необходимо срезать верхушку растения, чтобы после каждой веточки оставалось по два листика с каждой стороны стебля.

Для чего обрезают листья

Листья также нуждаются в обрезании, помидоры в теплице при выращивании и формировании куста (видео) нуждаются в этой процедуре не меньше, чем в пасынковании. Хотя многие садоводы спорят о том, стоит ли срезать листики с кустиков, некоторые огородники полностью удаляют листву с растения, оставляя всего два или три листа, это помогает улучшить плодоношение и доступ кислорода улучшается. Другие же садоводы против такого метода выращивания томатов, но именно в листве размножаются бактерии и болезни, поражающие томаты и сами плоды каждого растения.

Всё же если полностью обрезать листья, то обменные процессы будут значительно нарушены, питание томатов станет не таким хорошим, как бы этого хотелось, что и приводит в итоге к медленному росту помидоров и снижению плодоношения. Конечно, можно удалить нижние листики растения, а также ту зелень, которая начала желтеть и подсыхать, но зеленые листочки лучше всего оставить.

Читайте также:  Посев томатов

Если же садовод еще не пробовал выращивать томаты, то он может сделать несколько грядок с помидорами, одна будет с листьями, другая без листиков на каждом растении. В итоге когда придет период цветения и плодоношения, огородник оценит получившийся результат. Существует много методов формирования кустов томата, у каждого из них есть плюсы и минусы, стоит найти свой собственный метод, который поможет получить прекрасный урожай.

При правильном уходе, каждое растение будет показывать хорошую урожайность, но не стоит усердствовать с уходом, так как чрезмерный уход также негативно сказывается на будущем урожае. Не стоит бояться экспериментов, рекомендуется пробовать высаживать на своем участке новые сорта томатов, использовать различные варианты ухода за растениями, а также испытывать различные методы формирования кустика. Только в этом случае огородник сможет найти идеальный вариант выращивания томатов.


Внимание: помидоры в теплице — почему так важно для хорошего урожая правильно формировать стебель у куста томатов

На генетическом уровне заложена способность растений томата кроме основного стебля, закладывать в пазухах листьев новые побеги, имеющие те же вегетативные органы. Она способствует быстрому разрастанию куста и снижению оплодотворения завязей.

Только некоторые сорта супердетерминантных томатов способны сами регулировать количество зеленой массы и завязей. Томаты других сортов без вмешательства человека превратятся в зеленых заросли с мизерным урожаем.

Почему формируют стебель томата в теплице?

Затраты на производство овощей в защищенном грунте достаточно высокие, поэтому необходимо максимально эффективно использовать все пространство теплицы. Если не работать со стеблем томата, можно допустить ряд ошибок и не получить хороший урожай. Чтобы плодоношение томата был щедрым, нужно обеспечить растению благоприятные условия произрастания.

Формировать в два стебля или в один?

Оба способа имеют свои преимущества и подходят для определенных условий выращивания:

  • Куст из одного стебля легче обслуживать, они меньше затеняют друг друга, лучше проветриваются, что снижает риск развития заболеваний. Таким способом не стоит формировать низкорослые сорта томата, которые на одном стебле образуют мало завязей.
  • Формирование томатов в два стебля позволяет получить максимальный урожай с нижних кистей за короткий срок вегетации, значительно увеличить урожайность сортов с ограниченным ростом. Способ эффективен для невысоких теплиц, низкорослых и среднерослых сортов томатов. Такие растения сложнее подвязывать и обрабатывать.

В один стебель — способ формирования высокорослых помидор в теплице

Формирование начинают после того, как растение даст первую цветочную кисть. В пазухе листа, между стеблем и черешком, появляется новый побег, который по-другому называют пасынком. Так как в теплице в один стебель формируют, в основном, индетерминантные сорта, первая кисть появляется достаточно высоко — после 9-12 листа.

В невысоких теплицах в один стебель формируют и некоторые детерминантные сорта. В этом случае первая кисть появляется после 3-8 листа. В зависимости от возраста и состояния рассады, первые пасынки появляются через 10-15 дней после высадки рассады в грунт.

Для формирования одного стебля, все отрастающие в пазухах побеги, нужно удалить. Побеги из пазух лучше всего выламывать. Для этого его отводят в сторону и c усилием нажимают книзу.

Пасынки нужно удалять каждые 7-10 дней, чтобы они были не более 5 см. Переросшие пасынки забирают у растения много питания, при их удалении может травмироваться стебель. Такие пасынки нужно аккуратно вырезать.

  1. Когда и как прищипывать

Прищипывание — это агротехнический прием, с помощью которого останавливают рост главного стебля или боковых ответвлений. При формировании в один стебель, боковых ответвлений нет, а верхушку основного стебля удаляют над последней цветочной кистью, которую решено оставить для плодоношения. Для полноценного фотосинтеза над кистью оставляют еще два листа. Оптимальный период для прищипывания выбирают с учетом:

  • длинны вегетации;
  • погодных условий;
  • высоты теплицы;
  • сортовых особенностей.

Прищипывание позволяет направить энергию растения, чтобы сформировать более крупные плоды, а завязавшимся плодам достичь зрелости до конца вегетации.

Обычно томатные кусты имеют много листьев — от 3 до 5 между цветочными кистями. Для их роста требуется много минерального питания, поэтому, по мере формирования завязей, необходимо освобождать растения от части листьев, расположенных ниже плодовых образований. Этот прием позволяет ускорить созревание и освещенность в теплице.

Кроме того, старые листья, особенно расположенные близко к земле, чаще подвергаются инфицированию. Их лучше своевременно удалить.

Удалять рекомендуется только два-три здоровых листа в неделю.

В видео автор рассказывает, как он проводит формирование томатов, растущих в тепличных условиях.

Формирование низкорослых кустов в 2 стебля

Этот агротехнический прием чаще используется для формирования детерминантных сортов томата или среднерослых индетерминантных. Название способа соответствует строению куста. Его формируют при первом пасынковании, чтобы оба стебля были практически равноценными.

Для организации второго стебля, в пазухе листа, расположенного под первой плодовой кистью, оставляют здоровый побег, за которым ухаживают так же, как и за основным, т. е. удаляют на нем все образующиеся в дальнейшем пасынки.

  1. Когда и как прищипывать

Низкорослые сорта томатов в теплице не нуждаются в прищипывании верхушки. Высокорослые и среднерослые сорта томатов прищипывают после четвертой — пятой цветочной кисти. Их количество может быть и другим, в зависимости от силы растения и длины вегетации.

Принцип проведения работы тот же. После завязывания плодов, удаляем листья ниже кисти, но не более 2-3 при каждом пасынковании.

Ступенчатая схема

Использование такой схемы формирования может решить две проблемы:

  • При ограниченной высоте теплицы уменьшают длину основного стебля у высокорослых индетерминантных сортов, не уменьшая при этом количество плодовых завязей. Для этого, примерно на половине высоты оставляют побег, который развивается параллельно основному стеблю. Когда на боковом побеге появятся завязи, главный стебель прищипывают. В дальнейшем, такую же операцию можно провести с новым стеблем.
  • При выращивании детерминантных томатов таким образом значительно продляют плодоношение. Так как помидоры этого типа имеют свойство самостоятельно вершковаться после 3−8 кистей, рост растения можно перевести в оставленный боковой побег и получить на нем новые плодовые завязи. В данном случае верхушку можно не прищипывать, растение завершкуется само.

Правила формирования детерминантных сортов в теплице

Сорта томатов, относящиеся к детерминантному типу, очень разнообразные. В теплицах обычно выращивают высокорослые растения и оставляют один — два стебля. Низкорослые сорта формируют в два-три стебля, тогда они закончат вегетацию одновременно. Если перевести плодоношение на боковой побег и сформировать по ступенчатой схеме, можно максимально продлить плодоношение.

Индетерминантные томаты

Это высокорослые растения, имеющие способность при благоприятных условиях и достаточном питании неограниченно расти вверх, через 3-4 листа формируя плодовую кисть. Это качество очень удобно для защищенного грунта. Большое количество завязей требует много света и питания, поэтому такие томаты формируют в один стебель.

Исключение делают для среднерослых сортов и крупноплодных, чтобы получить максимальный урожай с нижних кистей, а также в невысоких теплицах, где ограничен рост вверх.

Рекомендации по выращиванию помидор и формированию куста в тепличных условиях

Работы следует проводить с соблюдением определенных правил, чтобы не навредить растению. Оптимальные условия для удаления побегов:

  • Сухие растения. За день до проведения пасынкования полив и подкормку не производят, чтобы кусты обсохли.
  • Умеренная температура в теплице.
  • В утренние часы пасынки более хрупкие и легче ломаются. За день пеньки подсохнут, что предотвратит попадание в ранки инфекции.

Правильно сформированный стебель томата не только обеспечит хороший урожай, но и придаст теплице опрятный, привлекательный вид.

Формирование Кустов Помидоров В Теплицах

Сформированные кусты дают лучший урожай

Если бы лето в России длилось не три, а пять-шесть месяцев, тема про формирование помидоров в теплице была бы не актуальна – за это время успели бы созреть все образовавшиеся плоды. Но в наших условиях приходится ограничивать количество завязей, чтобы получить достойный урожай.
Как делать это правильно?

Для чего нужно пасынкование и вершкование

Формирование помидорного куста в теплице заключается в пасынковании(см.Пасынкование томатов в теплице, а зачем это нужно?) — удалении лишних побегов, образующихся в пазухах каждого листа. А также в своевременном прищипывании верхушки растения.
Это агротехническое мероприятие не позволяет томатам сильно разрастаться, образуя слишком много плодоносящих стеблей.
Оно необходимо по нескольким причинам:

  • Помидоры, если не контролировать их рост, способны разрастаться как джунгли: стебель растет в высоту в течение всего периода вегетации, а в пазухе каждого листа образуются пасынки. Каждый пасынок образует новый стебель с цветами и завязями и собственные вторичные пасынки.
    То есть, разрастание идет в геометрической прогрессии.

Если позволить всему этому развиваться, все силы растения уйдут на образование зеленой массы и новых завязей, а не на рост и созревание плодов.

Обратите внимание. Низкорослые сорта томатов вообще не нуждаются в пасынковании и обрезке своими руками, а к бурному росту склонны высокорослые. Но именно они рекомендованы для выращивания в теплицах для более эффективного использования площади защищенного грунта.

  • Обилие листвы приводит к затенению плодов и плохому их созреванию. Но самое неприятное – это развитие самых разных грибковых заболеваний. Активно развивающихся из-за того, что загущенные посадки очень плохо проветривается, на листьях и стеблях скапливается влага, которая не успевает испаряться.

Несформированный куст – обилие зелени и мелкие плоды, фото

Из вышесказанного понятно, что формирование кустов помидор в теплице помогает решить две важные задачи: получить максимально высокий урожай с ограниченной площади и не допустить развития заболеваний и заражения почвы.
Бонусом к проделанной работе вы получите и удобство ухода за растениями. Намного проще производить поливы и подкормки(см.Подкормка помидор в теплице: несколько практических советов), собирать созревшие плоды, когда на грядке порядок, а не буйные заросли.

Как правильно пасынковать томаты

Затраты на устройство теплицы должны окупаться. Если её цена в несколько раз выше, чем стоимость снятого урожая, то какой смысл вообще что-то выращивать?
Можно пойти на рынок и купить свежую зелень и овощи.Поэтому желательно хорошо изучить и применять на практике технологию выращивания культурных растений.
Нужно знать не только как правильно поливать и подкармливать, но и как формировать помидоры в теплице. От этого зависит не только количество и качество урожая, но и сроки его созревания.

Удаление пасынков

Мнения овощеводов по поводу количества стеблей, формирующих куст томатов, разнятся. Но все они считают, что их должно быть не больше трех, а общее количество цветочных кистей на них – не более восьми.
Если вы не знакомы с процессом пасынкования, вам поможет следующая инструкция:

  • Первый раз удалять пасынки следует примерно через две недели после высадки рассады. Повторяют эту процедуру с периодичностью не более 10-12 дней, чтобы не допускать перерастания пазушных побегов.
  • Главным считается стебель, на котором образовалась первая цветочная кисть.
  • Все побеги, образующиеся в пазухах между главным стеблем и листьями на нем – это пасынки. Их удаляют до достижения ими длины 5-8 см.

Совет. Лишние побеги лучше всего не срезать, а отламывать. Делать это нужно в утренние часы, когда они легко ломаются.

Добавить комментарий