Почему олеандр сушит листья и при этом растит молодые веточки? Чего ему не хватает?

Олеандр – болезни, причины их возникновения, лечение, фото

По каким причинам могут возникать болезни олеандра? Это нехватка солнечного света, отсутствие притока свежего воздуха, пересушка грунта, высокая температура содержания в зимнее время. В неблагоприятных условиях сохнут, опадают листья олеандра. Кроме этого лист олеандра может поразить паутинный клещ. Последнее заболевание характерно для цветка в условиях низкой влажности воздуха, загазованной атмосфере помещения. Итак, олеандр, его болезни и вредители, причины возникновения, фото и рекомендации специалистов по лечению.

Распространенные болезни олеандра в домашних условиях: паутинный клещ, щитовка, червец.

Причины возникновения паутинного клеща: недостаток света и высокая температура содержания цветка (выше +15 градусов) зимой, летом низкая влажность воздуха, недостаток света. Признаки болезни олеандра: белый, мучнистый налет преимущественно на обратной стороне листа. В большинстве случаев сохнут листья цветка. Лечение: повысить влажность воздуха. Обязательны ежедневные опрыскивания, большое внимание уделяют обратной стороне листьев олеандра. Если паутинный клещ поразил цветок зимой, то можно устраивать холодный душ, если летом – температуру воды для опрыскивания повышают до +40 градусов. Обязательное условие – яркое освещение. Если паутинный клещ массово поразил цветок, используют препараты Фитоверм, Вертимер. Если в помещении температура воздуха находится на уровне +20 градусов, обработку растения препаратом проводят 3 раза с интервалом в 10 дней. Если температура в помещении держится на уровне +30 градусов, то обрабатывают цветок также 3 раза, но с интервалом в 3-4 дня.

В некоторых случаях при сильном поражении клещом лист олеандра может покрыться белесыми пятнами. Такие листья лишаются хлорофилла. Со временем они опадают.

Листья олеандра покрыты мелкими пятнышками. Сначала они светлые, потом темнеют. При этом легко отковыриваются от листа. Болезнь: трипсы. Причина возникновения: обильный полив, высокая температура содержания олеандра. Лечение: полив и опрыскивание Актарой. Для опрыскивания нужен раствор 4 г препарата на 5 л воды, для полива: 1 г препарата на 10 л воды. Обработку проводить минимум 4 раза с периодичностью в 4 дня.

Как спасти олеандр? У него опали листья зимой. В большинстве случае у олеандра опадают листья зимой по причине нехватки солнечного света. Специалисты рекомендуют обеспечивать цветок дополнительной подсветкой при помощи люминесцентной лампы до 8-9 часов каждый день. Почему еще сохнут листья у олеандра. В зимний период это высокая температура содержания взрослого растения (свыше +15 градусов). Так как олеандр – субтропическое растение, ему необходим зимний отдых. Если у молодого растения острой потребности в отдыхе нет, то цветок, возраст которого больше 3-4 лет, в этом очень нуждается. Высокая температура содержания в зимнее время стимулирует рост цветка, что его истощает. Как результат сохнут листья олеандра. Пути устранения проблемы: снизить температуру содержания,обеспечить цветку должный уровень освещенности (световой день 8-9 часов).

Почему опадают листья у олеандра? Причина: недостаток света. Олеандр – светолюбивое растение. В домашнем выращивании очень часто страдает от недостатка света. Благоприятным местом для него являются окна с южной стороны дома. Зимой растение нуждается в дополнительной подсветке. Олеандр не любит пересушки грунта, но и болота устраивать нельзя. Полив проводить по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Летом растение содержится при температуре до +25 градусов. Зимой обязательно температуру опускают до + 15 градусов.

Олеандр

#1 Ольга.В

#2 Veta

  • Участники
  • 1 174 сообщений
  • #3 ТаняК

  • Участники
  • 176 сообщений
  • Я тоже думаю, что от сухоты.
    Олеандр очень любит полив.

    Знаете как про него говорят.
    Олеандр любит, что бы голова была на солнце, а ноги в воде.

    #4 Marta

  • Участники
  • 156 сообщений
  • #5 ягода

  • Участники
  • 424 сообщений
  • #6 Pansy

  • Участники
  • 847 сообщений
  • #7 Claribel

  • Участники
  • 34 сообщений
  • Pansy (19.8.2006, 17:23) писал:

    Сообщение отредактировал северина: 16 Апрель 2007 – 09:14
    Сокращение цитируемого сообщения.

    #8 Айра

  • Участники
  • 418 сообщений
  • Сообщение отредактировал северина: 16 Апрель 2007 – 09:16
    исправление опечаток, расстановка пробелов после знаков препинания.

    #9 Stivi

  • Участники
  • 2 540 сообщений
  • Мой олеандр уже второй год сушит бутоны, причем в любое время года

    Первые появились позапрошлой осенью, простояли всю зиму зеленые -к весне высохли – я не волновалась, думала, у него же период покоя, света мало-все нормально, летом бутонов вообще не было. Я решила, что он все силы на осенние потратил-отдыхает теперь,
    прошлой осенью опять появились бутоны, но я их отстригла и отправила товарища зимовать, летом появились бутоны, моей радости не было предела, но они так и не раскрылись, к осени засохли.

    Вот теперь у него опять появились бутончики, хотя стоит на лоджии, температура днем-15, ночью-10гр, поливаю оооочень редко, пытаюсь его убедить, что он в отпуске.

    Может кто объяснит такую причину поведения и посоветует чего

    Сообщение отредактировал северина: 16 Апрель 2007 – 09:19
    расстановка пробелов после знаков препинания.

    #10 Lusi

  • Участники
  • 507 сообщений
  • Сообщение отредактировал северина: 16 Апрель 2007 – 15:15
    удаление фото

    #11 Kiev

  • Участники
  • 86 сообщений
  • ягода (7.6.2006, 13:36) писал:

    Обрезайте его без жалости или прищипывайте его постоянно.

    Stivi (7.1.2007, 10:45) писал:

    Сообщение отредактировал северина: 22 Февраль 2007 – 00:10

    #12 Stivi

  • Участники
  • 2 540 сообщений
  • Сообщение отредактировал северина: 16 Апрель 2007 – 09:23
    расстановка пробелов после знаков препинания.

    #13 Kiev

  • Участники
  • 86 сообщений
  • Stivi (10.1.2007, 22:13) писал:

    Именно . Это правило универсально для всех растений.

    Не секрет, что при понижении температуры жизненные процессы в растении замедляются настолько, что количество света уже не играет роли.

    С наступлением зимы я свой олеандр переставляю в гараж, и он всю зиму проводит в полумраке (есть небольшое окно) при температуре 1-8 тепла. Ни желтения листьев, ни засыхания осенних бутонов не происходит. Стоит зелёный и здоровый как огурцик все 4 месяца зимы.

    Сообщение отредактировал северина: 22 Февраль 2007 – 00:11

    #14 Stivi

  • Участники
  • 2 540 сообщений
  • Так делать-то чего.

    Стоит он на прохладной лоджии, а бутоны опять набрал.
    я его почти не поливаю чтобы не сгнил, значит ни питания ни света на цветение не будет. Что, опять бутоны отчикать в надежде на летнее цветение?

    Сообщение отредактировал северина: 16 Апрель 2007 – 09:24
    расстановка пробелов после знаков препинания.

    #15 Kiev

  • Участники
  • 86 сообщений
  • Stivi (11.1.2007, 15:43) писал:

    Оставьте его в покое . На прохладной лоджии ему самое место.

    А бутоны олеандр может давать круглый год. Но это не значит, что он будет цвести круглый год. Он бутоны просто “законсервирует” до наступления благоприятного периода.

    Сообщение отредактировал северина: 22 Февраль 2007 – 00:12

    О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия

    Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

    Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

    Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

    Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают “кучерявиться”. Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

    У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

    Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

    Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

    Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

    Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

    Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

    Фосфор

    Фосфор также, как азот и калий, является основным элементом питания растений. Недостаток фосфора сказывается, в первую очередь, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

    Весной при недостатке фосфора долго не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения долго не цветут, опадают бутоны и цветки, цветение очень скудное, плоды также быстро опадают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

    У яблонь и груш при недостатке фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые веточки тонкие, короткие, очень быстро прекращают рост, листья на конце этих побегов имеют удлиненную форму, они намного уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у нижние старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, иногда у них появляется бронзовый оттенок. Постепенно листья становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь почти вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на ветках, также рано осыпаются.

    Читайте также:  Омоложение примулы

    У косточковых культур, таких, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора заметен сильнее. В начале лета молодые листья имеют темно-зеленую окраску. Постепенно у них начинают краснеть жилки: сначала снизу, потом и сверху. Красная окраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листьях появляются красные точки. Из-за недостатка фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут погибнуть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

    У ягодных культур, таких, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и других кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, при недостатке фосфора весной задерживается распускание почек, на ветвях формируется очень мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листья постепенно становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листья приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

    Фосфор вносится в почву весной или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или водными растворами минеральных удобрений с июня до августа. Цветы при таких подкормках продолжительно цветут.

    Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные минеральные удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и многие другие.

    Калий

    Калий является третьим основным элементом питания растений. При его недостатке резко снижается зимостойкость растений.

    Растения, страдающие от нехватки калия, испытывают нарушение водного баланса, что, в свою очередь, приводит к засыханию верхушек.

    При нехватке калия края листьев растений начинают изгибаться кверху, по краям листовой пластины появляется желтый ободок, который постепенно засыхает. Окраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на желтую, постепенно листья, например, у яблони становятся серыми, бурыми или коричневыми, а у груши листья постепенно чернеют.

    Таким образом, если вовремя не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

    Часто деревья нормально растут весной, а признаки калийного голодания начинают появляться летом. Плоды созревают крайне неравномерно, окраска плодов бледная и «унылая». Листья долго держатся на ветках, не опадают, несмотря на осенние заморозки.

    У косточковых культур при недостатке калия листья вначале темно-зеленые, затем начинают желтеть по краям, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются желтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через некоторое время листья становятся дырчатыми.

    У малины при недостатке калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными внутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого оттенка нижней стороны малиновых листьев. Наблюдается появление листьев с рваными краями. На листьях земляники по краям появляется красная кайма, которая потом буреет.

    Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листья осенью опадают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и очень хорошо зимуют.

    При первых же признаках недостатка калия можно провести полив или опрыскивание по листьям водным раствором калийных удобрений.

    Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), а также комплексные удобрения, в которых есть содержание калия, например: аммофоска, диаммофоска.

    На практике чаще всего наблюдается недостаток не одного какого-то конкретного элемента питания, а сразу нескольких.

    При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу не скажешь, что они испытывают голодание, но при этом очень плохо растут.

    При недостатке азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жесткими, угол между листом и побегом становится острым.

    При недостатке всех трех основных элементов питания – азота, фосфора и калия – растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур зимой подмерзают побеги. Поэтому очень важно вносить именно комплексные удобрения, чтобы вовремя восполнить нехватку того или иного элемента питания.

    Чего не хватает растению. Недостаток и избыток питательных веществ

    Так же, как людям и животным, растениям жизненно необходимы питательные вещества, которое они получают из почвы, воды и воздуха. Состав почвы напрямую влияет на здоровье растения, ведь именно в почве находятся основные микроэлементы: железо, калий, кальций, фосфор, марганец и многие другие. В случае, если какого-то элемента не хватает, растение болеет и даже может погибнуть. Впрочем, переизбыток минеральных веществ не менее опасен.

    Как узнать, какого элемента в почве недостаточно или, наоборот, слишком много? Анализом почв занимаются специальные исследовательские лаборатории, и все крупные растениеводческие хозяйства прибегают к их услугам. Но что же делать простым садоводам и любителям домашних цветов, как можно самостоятельно диагностировать нехватку питательных веществ? Все просто: если в почве не хватает железа, фосфора, магния и любого другого вещества, растение само подскажет об этом, ведь здоровье и внешний вид зеленого питомца зависит, в том числе, и от количества минеральных элементов в грунте. На таблице ниже можно увидеть сводную информацию по симптомам и причинам заболевания.

    Рассмотрим подробнее симптомы недостатка и переизбытка отдельных веществ.

    Дефицит микроэлементов

    Чаще всего растение испытывает дефицит отдельных микроэлементов в случае, когда состав почвы не сбалансирован. Слишком высокая или, наоборот, низкая кислотность, излишнее содержание песка, торфа, извести, чернозема — всё это приводит к недостатку какого-либо минерального компонента. На содержание микроэлементов оказывают влияние и погодные условия, особенно чересчур низкая температура.

    Обычно симптомы, характерные для дефицита микроэлементов, ярко выражены и не пересекаются друг с другом, поэтому выявить недостаток полезных веществ довольно просто, особенно опытному садоводу.

    [!] Не путайте внешние проявления, характерные для недостатка минеральных веществ, с проявлениями, возникающими в случае поражения растений вирусными или грибковыми заболеваниями, а также различными видами насекомых-вредителей.

    Железо – жизненно необходимый для растения элемент, участвующей в процессе фотосинтеза и накапливаемый, главным образом, в листьях.

    Нехватка железа в почве, а значит и в питании растения — одно из самых распространенных заболеваний, получивших название хлороз. И, хотя хлороз, это симптом, характерный также и для дефицита магния, азота и многих других элементов, недостаток железа — первая и главная причина хлороза. Признаки железного хлороза — пожелтение или побеление межжилкового пространства листовой пластины, при этом цвет самих жилок не меняется. В первую очередь, страдают верхние (молодые) листья. Рост и развитие растения не прекращается, но вновь появляющиеся побеги имеют нездоровую хлоротичную окраску. Недостаток железа чаще всего возникает на почвах с повышенной кислотностью.

    Дефицит железа лечится специальными препаратами, содержащими хелат железа: Ферровит, Миком-Реаком Хелат Железа, Микро-Fe. Хелат железа также можно сделать самостоятельно, смешав 4 гр. железного купороса с 1 л. воды и добавив в раствор 2,5 гр. лимонной кислоты. Один из самых действенных народных способов для устранения нехватки железа — воткнуть в почву несколько старых ржавых гвоздей.

    [!] Как узнать, что содержание железа в почве пришло в норму? Молодые растущие листики имеют нормальный зеленый цвет.

    Магний. Около 20% этого вещества содержится в хлорофилле растения. Это значит, что магний необходим для правильного фотосинтеза. Кроме того, минерал участвует в окислительно-восстановительных процессах

    Когда в почве не хватает магния, на листьях растения также возникает хлороз. Но, в отличие от признаков железного хлороза, прежде всего страдают нижние, более старые листья. Цвет листовой пластины между жилками меняется на красноватый, желтоватый. По всему листу появляются пятна, указывающие на отмирание тканей. Сами жилки свой цвет не меняют, а общая окраска листьев напоминает рисунок в елочку. Часто при недостатке магния можно увидеть деформирование листа: заворачивание и морщинистость краев.

    Для устранения недостатка магния используются специальные удобрения, содержащие в составе большое количество необходимого вещества — доломитовая мука, калимагнезия, сульфат магния. Хорошо восполняет дефицит магния древесная зола и пепел.

    Медь важна для правильного белкового и углеводного процессов в растительной клетке и, соответственно, развития растения.

    Излишнее содержание торфа (гумуса) и песка в почвосмеси часто приводит к дефициту меди. В народе эта болезнь называется белой чумой или белокосицей. Особенно остро реагируют на недостаток меди цитрусовые домашние растения, томаты, злаковые. Выявить недостаток меди в почве помогут следующие признаки: общая вялость листьев и стеблей, особенно верхних, задержка и остановка роста новых побегов, отмирание верхушечной почки, белые пятна на кончике листа или по всей листовой пластине. У злаковых иногда наблюдается скручивание листа в спираль.

    Для лечения дефицита меди используют медьсодержащие удобрения: суперфосфат с медью, медный купорос, пиритные огарки.

    Цинк оказывает большое влияние на скорость окислительно-восстановительных процессов, а также на синтез азота, углевода и крахмалов.

    Недостаток цинка обычно проявляется в кислых болотных или песчаных почвах.Симптомы дефицита цинка, как правило, локализированы на листьях растения. Это общее пожелтение листа или появление отдельных пятен, часто пятна становятся более насыщенного, бронзового цвета. Впоследствии ткань на таких участках отмирает. В первую очередь симптомы появляются на старых (нижних) листьях растения, постепенно поднимаясь все выше. В некоторых случаях, пятна могут появляться и на стеблях. Вновь появляющиеся листочки имеют ненормально малый размер и покрыты желтыми крапинками. Иногда можно наблюдать закручивание листа вверх.

    В случае дефицита цинка применяют цинкосодержащие комплексные удобрения или сульфат цинка.

    Бор. С помощью этого элемента растение борется с вирусными и бактериальными заболеваниями. Кроме того, бор активно участвует в процессе роста и развития новых побегов, бутонов, плодов.

    Заболоченные, карбонатные и кислые почвы очень часто приводят к борному голоданию растения. Особенно от дефицита бора страдают различные виды свеклы и капусты. Признаки недостатка бора проявляются, в первую очередь, на молодых побегах и верхних листиках растения. Окраска листьев меняется на светло-зеленую, листовая пластина скручивается в горизонтальную трубочку. Жилки листа становятся темными, даже черными, и ломаются при сгибании. Особенно сильно, вплоть до отмирания, страдают верхние побеги, поражается точка роста, вследствие чего растение развивается с помощью боковых отростков. Замедляется или полностью останавливается образование цветков и завязей, уже появившиеся цветы и плоды осыпаются.

    Восполнить недостаток бора поможет борная кислота.

    [!] Применять борную кислоту необходимо с максимальной осторожностью: даже небольшая передозировка приведет к гибели растения.

    Молибден. Молибден необходим для фотосинтеза, синтеза витаминов, азотного и фосфорного обменов, кроме того минерал является компонентом многих ферментов растения.

    Читайте также:  Кларкия в цветнике

    Если на старых (нижних) листьях растения появилось большое количество бурых или коричневых крапинок, а жилки при этом остались нормального зеленого цвета, возможно растению не хватает молибдена. При этом поверхность листа деформируется, вздуваясь, а края листьев закручиваются. Новые молодые листики вначале не меняют окраску, но со временем крапчатость появляется и на них. Проявление молибденовой недостаточности получило название «Заболевание Виптейль»

    Дефицит молибдена можно восполнить такими удобрениями, как молибденовокислый аммоний и молибдат аммония.

    Марганец необходим для синтеза аскорбиновой кислоты и сахаров. Кроме того элемент увеличивает содержание хлорофилла в листьях, повышает сопротивляемость растения неблагоприятным факторам, улучшает плодоношение.

    Дефицит марганца определяется по ярко выраженной хлорозной окраске листьев: центральная и боковые жилки остаются насыщенно-зеленого цвета, а межжилковая ткань осветляется (становится светло-зеленой или желтоватой). В отличие от железного хлороза, рисунок выражен не столь заметно, а желтизна не такая яркая. Вначале симптомы можно увидеть у основания верхних листьев. Со временем, по мере старения листьев, хлоротичный узор расплывается, и на листовой пластине появляются полоски вдоль центральной жилки.

    Для лечения недостатка марганца применяется сульфат марганца или комплексные удобрения, содержащие марганец. Из народных средств можно использовать слабый раствор марганцовки или разведенный навоз.

    Азот – один из самых важнейших для растения элементов. Существует две формы азота, одна из которых необходима для окислительных процессов в растении, а другая – для восстановительных. Азот помогает поддерживать необходимый водный баланс, а также стимулирует рост и развитие растения.

    Чаще всего недостаток азота в почве возникает ранней весной, из-за низких температур почвы, препятствующих образованию минералов. Дефицит азота ярче всего проявляется на стадии раннего развития растения: тонкие и вялые побеги, мелкие листья и соцветия, низкое ветвление. В целом растение плохо развивается. Кроме того, на недостаток азота может указывать изменение окраски листа, в частности окраски жилок, как центральной, так и боковых. При азотном голодании вначале желтеют жилки, а впоследствии желтеют и околожилковые ткани листа. Также окраска жилок и листа может становиться красноватой, бурой или светло-зеленой. В первую очередь симптомы проявляются на более старых листьях, со временем захватывая все растение.

    Недостаток азота можно восполнить удобрениями, содержащими нитратный азот (калийная, аммиачная, натриевая и другие селитры) или аммонийный азот (аммофос, сульфат аммония, мочевина). Высокое содержание азота присутствует в натуральных органических удобрениях.

    [!] Во второй половине года азотные удобрения следует исключить, так как они могут препятствовать переходу растения с состояние покоя и подготовке к зимовке.

    Фосфор. Этот микроэлемент особенно важен в период цветения и образования плодов, так как стимулирует развитие растения, в том числе и плодоношения. Фосфор необходим и для правильной зимовки, поэтому лучшее время для внесения фторсодержащих удобрений – вторая половина лета.

    Признаки дефицита фосфора трудно спутать с какими-либо другими симптомами: листья и побеги окрашиваются в голубоватый цвет, теряется глянцевость поверхности листа. В особо запущенных случаях окраска может быть даже фиолетовой, пурпурной или бронзовой. На нижних листьях появляются участки отмершей ткани, затем лист полностью усыхает и опадает. Опавшие листья окрашены в темный, почти черный цвет. При этом молодые побеги продолжают развиваться, но выглядят ослабленными и угнетенными. В целом недостаток фосфора отражается на общем развитии растения — замедляется образование соцветий и плодов, снижается урожайность.

    Лечение дефицита фосфора проводится с помощью фосфорных удобрений: фосфатной муки, фосфата калия, суперфосфата. Большое количество фосфора содержится в птичьем помете. Готовые фосфорные удобрения долго растворяются в воде, поэтому их необходимо вносить заранее.

    Калий — один из основных элементов минерального питания растения. Его роль огромна: поддержание водного баланса, повышение иммунитета растения, усиление сопротивляемости к стрессам и многое другое.

    Недостаточное количество калия приводит к возникновению краевого ожога листа (деформация края листа, сопровождающаяся засыханием). На листовой пластине появляются бурые пятна, жилки выглядят как будто вдавленными в лист. Симптомы в первую очередь проявляются на более старых листьях. Часто недостаток калия приводит к активному листопаду в период цветения. Стебли и побеги поникают, развитие растения замедляется: приостанавливается появление новых бутонов и ростков, завязывание плодов. Даже если новые побеги вырастают, их форма недоразвита и уродлива.

    Восполнить недостаток калия помогают такие подкормки, как хлористый калий, калимагнезия, сульфат калия, древесная зола.

    Кальций важен для правильного функционирования клеток растения, обмена белков и углеводом. От недостатка кальция в первую очередь страдает корневая система.

    Признаки дефицита кальция проявляются, прежде всего, на молодых листочках и побегах:коричневая пятнистость, искривленность, закручивание.В дальнейшем и уже сформированные, и вновь появляющиеся побеги отмирают. Нехватка кальция приводит к нарушению усвояемости других минеральных веществ, поэтому на растении могут появиться признаки калийного, азотного или магниевого голодания.

    [!] Следует отметить, что домашние растения редко страдают от дефицита кальция, так как водопроводная вода содержит довольно много солей этого вещества.

    Увеличить количество кальция в почве помогают известковые удобрения: мел, доломитовый известняк, доломитовая мука, гашеная известь и многие другие.

    Переизбыток микроэлементов

    Слишком большое содержание минералов в почве так же вредно для растения, как и их дефицит. Обычно такая ситуация складывается в случае перекорма удобрениями и перенасыщения почвы. Несоблюдение дозировки удобрений, нарушение срока и частоты внесения подкормок – всё это и приводит к излишнему содержанию минералов.

    Железо. Избыток железа встречается очень редко и обычно вызывает затруднение усвоения фосфора и марганца. Поэтому симптомы переизбытка железа сходны с симптомами дефицита фосфора и марганца: темный, голубоватый оттенок листьев, прекращение роста и развития растения, отмирание молодых побегов.

    Магний. Если магния в составе почвы слишком много, перестает усваиваться кальций, соответственно симптомы переизбытка магния в целом схожи с симптомами дефицита кальция. Это скручивание и отмирание листьев, искривленная и рваная форма листовой пластины, задержка в развитии растения.

    Медь. При избытке меди на нижних, более старых листьях, появляются коричневатые пятна, впоследствии эти участки листа, а затем и весь лист, отмирают. Рост растения существенно замедляется.

    Цинк. Когда в почве чересчур много цинка, лист растения покрывается белесыми водянистыми пятнами с нижней стороны. Поверхность листа становится бугристой, впоследствии пораженные листья опадают.

    Бор. Избыточное содержание бора проявляется, прежде всего, на нижних, более старых, листьях в виде небольших коричневатых пятен. Со временем пятна увеличиваются в размере. Пораженные участки, а затем и весь лист, отмирают.

    Молибден. В случае переизбытка молибдена в почве, растение плохо усваивает медь, поэтому симптомы сходны с признаками недостатка меди: общая вялость растения, замедление развития точки роста, светлые пятна на листьях.

    Марганец. Избыток марганца по своим признакам напоминает магниевое голодание растения: хлороз на более старых листьях, пятна различного цвета на листовой пластине.

    Азот. Слишком большое количество азота приводит в бурному наращиванию зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению. Кроме того передозировка азота в сочетании с излишним поливом значительно закисляет почву, что в свою очередь провоцирует образование корневых гнилей.

    Фосфор. Избыточное количество фосфора препятствует усвоению азота, железа и цинка, вследствие чего развиваются симптомы, характерные для дефицита этих элементов.

    Калий. Если в почве наблюдается слишком большое содержание калия, растение перестает усваивать магний. Возникает замедление развития растения, листья приобретают бледно-зеленый цвет, по контуру листа возникает ожог.

    Кальций. Переизбыток кальция проявляется в виде межжилкового хлороза. Это происходит потому, что слишком большое количество кальция приводит к трудностям в усвоении железа и марганца.

    Сохнут листья и ствол у комнатного лимона

    Выращивание лимона, как и любого другого растения, в обычных домашних условиях требует правильного и полноценного ухода. Если лимону не обеспечить необходимых условий существования, дерево начинает болеть, сбрасывать листья и цветы. Именно из-за неправильного ухода в домашних условиях у лимона сохнут и опадают листья, и в этом случае необходимо точно установить и устранить факторы, которые привели к появлению проблемы.

    Почему сохнут листья у комнатного лимона

    Как правило, большинство проблем при выращивании лимонов в домашних условиях заключается именно в неправильном уходе, так как растение требует обеспечения определенных условий. Если на дереве сохнут листья в небольшом количестве, особенно у взрослых экземпляров, то это не всегда является проблемой, и, скорее всего, указывает на естественную сезонную замену листвы. Бить тревогу необходимо тогда, когда у лимона не только опадают листья, но и сохнут ствол и ветки. В этом случае растению нужна срочная помощь и выявление точных причин.

    Плохое освещение

    Свет для правильного развития лимонного дерева и его здоровья играет одну из наиболее важных ролей. Именно недостаточность света является наиболее частой причиной того, что у комнатного лимона сохнут кончики листьев и вся листовая пластина.

    Для этой цели лимон обычно располагают возле подоконников юго-западных и южных окон. В других местах лимонам необходима подсветка. Однако причиной пожелтения и высыхания листьев, а также того, что у лимона сохнет ствол и ветки, может стать и избыток света.

    Во избежание ожогов непосредственно на подоконниках размещать лимонное дерево не рекомендуется. Лучше всего установить горшок на столик возле окна с наибольшим количеством солнечного света, экранировав его от прямого солнца легкой прозрачной занавеской.

    Чрезмерный и недостаточный полив

    Лимон очень любит влагу, поэтому ее недостаток часто приводит к тому, что у дерева сохнут листья. Поливать растение в летнее время нужно ежедневно, а в особенно жаркие дни – два раза в день, но небольшим количеством воды и постоянно следя за состоянием почвы в горшке.

    Причиной того, что у дерева сохнет ствол и ветки, может стать не только недостаток влаги, но и ее переизбыток, в результате которого начинает загнивать корневая система. Кроме этого, на состояние растения влияет и качество воды, а также ее температура.

    Водопроводной водой поливать растение нельзя, ее необходимо кипятить и отстаивать. Лучше всего использовать очищенную фильтрованную воду. Нередко сохнет ствол у лимона и при частом поливе холодной водой. Растение не переносит холодных температур и при поливе холодной водой у корней возникает шок, что негативно отражается и на состоянии растения.

    Читайте также:  Как я меняю цвет гортензии

    Истощение грунта

    К тому, что лимон скидывает листья и у него сохнет ствол, приводит и недостаток питательных веществ в грунте. Для посадки растения необходимо использовать специальные почвенные смеси, предназначенные для цитрусовых растений, при этом каждую неделю растение требуется подкармливать жидким удобрением для лимона.

    В летнее время, в период активной вегетации, вносить подкормки необходимо каждую неделю, так как лимоны очень требовательны к составу почвы и количеству в ней питательных веществ. Зимой растение подкармливают раз в 2 недели, так как большинство взрослых деревьев плодоносит в течение всего года.

    Сухость и жара в доме

    Лимоны очень любят влагу, поэтому их необходимо не только ежедневно поливать, но и проводить опрыскивание кроны несколько раз в день. Больше всего в опрыскивании дерево нуждается в летнее время, а также зимой, так как отопительные приборы способствуют сильному иссушению воздуха. При сильной сухости воздуха у лимона сохнут листья, сворачиваются и опадают.

    Для этого нужно использовать чистую теплую воду, однако не следует проводить процедуру при наличии палящего солнца, так как это может спровоцировать ожоги на листьях. Для повышения влажности рекомендуется установить рядом с горшком какую-либо емкость с водой.

    Неправильный температурный режим

    Если у лимона сохнут листья по краям и при этом скручиваются, это обычно указывает на наличие частых перепадов температуры в помещении, где содержится лимонное дерево. Любой представитель цитрусовых очень любит тепло и не переносит сквозняки и похолодания.

    Поэтому размещать растение возле дверей или форточек не следует. Так же как и рядом с отопительными приборами в зимнее время. Перегрев самого дерева или земляного кома может привести к полной потере листьев, и к тому, что у лимона начнет сохнуть ствол.

    Помещение нужно регулярно проветривать, но так, чтобы потоки воздуха не попадали на лимонное дерево. Любые перепады температур, как в большую, так и в меньшую сторону растению противопоказаны.

    Появление вредителей и болезней

    Нередко к тому, что лимон сбрасывает листья и у него сохнет ствол и ветки, приводят и различные заболевания, а также появление вредителей. Например, при появлении паутинного клеща у дерева активно сохнут листья, скручиваются и опадают, при этом сухость распространяется и на ветки.

    Если растение поражается щитовкой, то на листьях образуются характерные наросты, из-за чего листья сохнут и быстро опадают. Методы борьбы здесь будут практически те же, что и при появлении паутинного клеща.

    Неправильная подкормка

    Проведение правильной и своевременной подкормки в уходе за домашним лимоном имеет особенную важность. При недостатке питательных элементов листья лимона желтеют и сохнут с конца, при этом прожилки имеют достаточно здоровый вид.

    Удобрения необходимо вносить раз в неделю в рекомендованном на упаковке количестве и концентрации, при этом использовать следует специальные составы, предназначенные именно для цитрусовых. Разнообразные комплексные удобрения для всевозможных плодовых культур для подкормки лимонов не подходят.

    Что делать если домашний лимон сохнет и сбрасывает листья

    Чем раньше будет установлена причина того, почему у лимона сохнет ствол и листья, тем больше шансов спасти растение от гибели. На начальной стадии проблемы, когда дерево само активно сопротивляется влиянию негативных факторов или вредителей, его можно быстро и достаточно легко реанимировать.

    По сути, лечение подобных повреждений очень схоже с профилактическими мерами, предотвращающими появление проблем. За исключением появления вредителей, так как здесь могут потребоваться весьма серьезные меры и применение химических препаратов. Что делать, если сохнет домашний лимон:

    • Если проблема заключается в избыточном поливе и загнивании корней, необходимо сразу же пересадить лимон в свежий грунт и новый горшок, удалив поврежденные корни, после чего тщательно следить за влажностью почвы;
    • При наличии ожогов на листьях дерево следует переставить в полутень или экранировать от палящих солнечных лучей легкой занавеской. Многие цитрусоводы в подобных ситуациях закрывают солнечный свет экраном, обеспечивая при этом лимону искусственную подсветку фитолампой, не вызывающей ожоги;
    • Как правило, поврежденные и засохшие листья нужно удалять. Восстановить их уже не удастся, но на их месте могут вырасти новые здоровые листочки и молодые побеги, поэтому для них следует освободить место.
    • Важно обеспечить лимону и правильную среду обитания, поддерживая оптимальную влажность и регулярно опрыскивая растение теплой водой. Необходимо также привести в норму и температуру в помещении, поддерживая ее в дальнейшем в пределах 18 – 22°С.

    Если обеспечить лимону все необходимые условия для нормального существования, он очень быстро восстановит свои силы и нарастит новую здоровую крону.

    Профилактические меры

    Как правило, профилактическими мерами в данном случае называют обеспечение лимону необходимых условий существования для сохранения здоровья, нормального цветения и стабильного плодоношения.

    Эта мера позволяет не только поддерживать необходимый уровень влажности и чистоту листовых пластин, но и защищает растение от появления таких вредителей, как паутинный клещ и щитовки. Важно, чтобы дерево получало большое количество яркого, но рассеянного света в течение 12 часов каждый день.

    Лимон любит покой, поэтому не следует переставлять его с места на место, пытаясь определить наиболее подходящие условия существования. Оптимальное место лучше всего выбрать сразу же, так как при перестановке растения может сбросить сразу все листья без каких-либо дополнительных негативных факторов.

    Форум цветоводов Фрау Флора

    О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • О нас

    Олеандр

    Модератор: Yavia

    Олеандр

    Сообщение brilliants » 11 апр 2011, 20:45

    Олеандр (лат. Nerium) — относится к семейству Кутровые.
    Считается ядовитым растением, но это не делает его менее популярным среди любителей прекрасного.
    Мой олеандрик покупался как белый махровый..очень расстроилась, когда поняла, что он будет розовым.
    Но вот такого я никак не ожидала.

    я пищу-от этих ресничек.

    На самом деле-он не махровый. имеет 2 ряда лепестков и третий небольшие интригующие, прикрывающие реснички

    Аромат стоял обалденный. Даже бабочка

    с удовольствием поела своим длинным хоботком в недрах цветка, но к вечеру мы нашли ее мертвой, то ли действительно ядовит , то
    ли кот-проказник так сильно помял ей крылья.

    Re: Олеандр

    Сообщение amarillis » 11 апр 2011, 21:03

    Re: Олеандр

    Сообщение tanchela » 12 апр 2011, 08:58

    Re: Олеандр

    Сообщение Pepino » 12 апр 2011, 11:46

    Замечательный у Вас олеандр! И не стоило расстраиваться из-за расцветки, очень итересные переходы бело-розового – настоящий зефир.
    Но это и есть настоящий махровый олеандр, у всех растений рода Apocynacées лепестки располагаются уровнями. Есть еще трехрядные цветки. Вспомните классификацию адениумов : Single, Double, Triple, Quatro.

    Суглинок для выращивания – хороший вариант. Олеандр – растение южных засуливых районов. Хоть он и селится вблизи водоемов, ему нужна обязательная просушка земляного кома, особенно зимой. Летом прямое солнце, жара и регулярный полив. Зимовка прохладная (+5-10°С), но при очень хорошем освещении. Подкормки 2 раза в месяц удобрениями для цветущих растений (очень хорошо – органику). Сильная обрезка осенью , если хотите, чтобы ваш олеандр зацвел уже весной.

    Re: Олеандр

    Сообщение Passific » 12 апр 2011, 15:12

    Re: Олеандр

    Сообщение Pepino » 12 апр 2011, 15:37

    Re: Олеандр

    Сообщение Cumilla » 12 апр 2011, 20:06

    У меня на работе в коридоре возле окна стоит вот такой

    По словам Pepino получается что уход за ним у меня очень правильный, поливаю когда вспомню, осенью резала желающим черенки и вот он опять готовится цвести, уже есть бутоны.

    Re: Олеандр

    Сообщение Milanashka » 13 апр 2011, 00:51

    а у меня растёт в легкой, листовой земле (собирала в лесу где море подснежников цвело), сверху слой керамзита. Когда олеандр рос в суглинке – рос неохотно, почти вообще не рос! Обрезку я делаю сразу после цветения, несмотря на время года, так у меня цветёт иногда и зимой и летом, да и побеги не маленькие отрастают, а места катастрофически не хватает. Очень любит водичку – как прозевал – по листочкам видно – смотрят вниз. А по окраске – бывает так что самые первые бутончики ярко розовые, а последующие почти белые.

    собираемся цвести

    Re: Олеандр

    Сообщение T.Tamara » 13 апр 2011, 07:55

    Re: Олеандр

    Сообщение brilliants » 13 апр 2011, 12:14

    Re: Олеандр

    Сообщение tanchela » 13 апр 2011, 13:17

    Re: Олеандр

    Сообщение brilliants » 13 апр 2011, 13:39

    Re: Олеандр

    Сообщение Pepino » 13 апр 2011, 15:22

    Илистый суглинок для горшков, конечно, неудачный выбор. Все советы, что я писала выше, в основном для растений открытого грунта (как в моем случае). В горшке земля должна быть более пористой и воздухопроницаемой. В любые смеси добавляйте крупнозернистый песок.
    Обрезку олеандра, как я писала выше, лучше проводить осенью, после самого цветения. Потому что в природе олеандры цветут с апреля по октябрь, а не зимой, как в квартирах. Обрезать можно на любую желаемую высоту, цветет олеандр на концах молодых побегов, но для этого нужно в среднем 4 месяца, отсюда и осенняя обрезка.

    T.Tamara, если не боитесь пропустить один сезон цветения, можно обрезать олеандр до самого пенька, тогда молодая поросль пойдет кустом от корневища, но придется подождать цветения до следующего лета.
    А не цветет олеандр, скорее всего от размера горшка или недостатка света, возможно, “илистый суглинок” не дает правильно питаться.
    У меня зацветают сейчас шестимесячные черенки в 150 г стаканчиках.

    Re: Олеандр

    Сообщение Лёлька » 18 июл 2011, 08:29

    А у меня олеандры (да и все цветы) растут в перегное. Туда я еще добавляю крупнозернистый песок (или перлит), могу добавить садовую землю стерильную.
    Цветы моей подруги (вместе всё делаем).

    Мне кажется, что не последнее дело в жизни олеандров (да и всех цветов) играет зимовка. Если мои олеандры зимуют в подвале, то цветут всё лето, а если дома в тепле, то что то с ними не так случается: то верхушка отсохнет, то еще что-нибудь. И стал олеандрик из штамбового – кустовым.

    Добавить комментарий