Стрептокарпус и мои неудачи

Стрептокарпус: уход и выращивание. Секреты, о которых вы не знали!

Привет вам, товарищи цветоводы! Я хочу, чтобы мы знали все о наших любимчиках. Конечно, о таком невероятном растении, как стрептокарпус, все сведения в одну статью втиснуть вряд ли удастся даже очень талантливому человеку, но мне очень захотелось напомнить вам хотя бы о базовых принципах выращивания стрептокарпусов. А все почему? А все потому, что Инна снова ходила с подругой по цветочному супермаркету и застряла у полки с этим невероятным созданием, которое вы теперь и созерцаете на фотографиях ниже. Я туда уже без фотоаппарата не хожу, как вы поняли.

Но не отвлекаемся – у нас на повестке дня стрептокарпус.

Сразу говорю: если вы видели где-то у друзей или в магазинах огромные стрептокарпусы, не стоит с безнадежным выражением лица думать о том, что у вас такое растение уж точно никогда не вырастет – а вот и не угадали. Очень даже все получится. Именно для этого я сейчас и составляю рейтинг самых главных моментов в выращивании стрептокарпусов. И тогда не исключено, что однажды вам уже не будет хватать места на подоконнике, чтобы вместить полуметровые листья растения. И тогда вам придет на помощь красивое подвесное кашпо большого диаметра.

Стрептокарпус: уход за комнатным растением

Если температура не превышает уровень в 25 градусов, уход осуществляем по стандартной схеме. Как только она превысит это значение, интенсивно повышайте уровень влажности: опрыскивания, керамзит и влага в поддоне, влажные полотенца на отопительных приборах, искусственные приборы увлажнения, емкости с водой рядом со стрептокарпусом – на войне за красоту стрептокарпуса все средства хороши.

Осенью и зимой вашему растению понадобится ярко выраженный период покоя, так что температура должна быть равной приблизительно 13 градусам тепла – тогда весной растение пойдет в рост с должным рвением.

Стрептокарпусы очень боятся серой гнили. А она, в свою очередь, очень любит стрептокрапус и постоянно ищет с ним встречи. И ваша задача – эту встречу любыми путями не допустить. А это возможно только при одном условии – отсутствии сырости. Дальше не объясняю – сами все понимаете. Разве что добавлю, что если растение все же заболело, придется сразу воспользоваться бордоской жидкостью , чтобы растение выжило.

При пересадке постарайтесь найти максимально питательную почву. Стрептокарпус уход очень любит пропитанный удобрениями , то есть хорошо поесть, и его аппетиты следует уважать. Чернозем подойдет для стрептокарпуса, невзирая на его жирность и внушительную плотность. Тем более что любую плотность при посадке стрептокарпуса вам все равно придется разбавить торфом, песком или вермикулитом – иначе дело не пойдет. Корни стрептокарпуса в таком случае обязательно встретятся с вожделенной гнилью, и все усилия пойдут насмарку.

Не заливать! Только умеренность, только рациональность, только разумный подход! Полив стрептокарпуса – это чуть ли не единственное дело, в котором вас никто не осудит за расчетливость.


Дренаж Цветочное счастье® мелкий
Купить

Удобрение Bona Forte ЖКУ д/комн. растений
Купить

Почвогрунт Цветочное счастье® Для цветущих
Купить

Обрезка – один из основополагающих элементов правильного ухода за стрептокарпусом. Ничуть не менее важный, чем поливы, подкормки и прочие особенности.

  • Правило номер раз: обрезку можно проводить исключительно весной.
  • Правило номер два: если у вас нет острого секатора, лучше взять хорошее лезвие, чем тупые ножницы.
  • Правило номер три: в обязательном порядке обрабатываем все места срезов!

Причем делаем это углем, специальными препаратами или соком из стебелька фиалки . Да-да, товарищи, именно так. Я однажды вычитала это на каком-то сайте – уже не помню, где, к сожалению. Но, автор, если вы это вдруг читаете, спасибо вам огромное! Это самый дельный совет, который я когда-либо получала. Раньше я обрабатывала срезы соком алоэ, точнее, алоэ вера , потому что я выращиваю только его после долгих колебаний. И работает ведь, да еще как! Растение не портится и даже не желтеет через несколько часов, если, к примеру, вам нужно оставить его подвялиться. А теперь я знаю, что сок фиалок работает ничуть не хуже, и делюсь с вами этим новым опытом.

Кстати, коллекционная фиалка , как известно, – довольно дорогое удовольствие. А взрослый полноценный стрептокарпус – ничуть не дешевле. Все дело в том, что вырастить здоровое растение совсем нелегко. Например, на укоренение черенка понадобится немало времени. А после его укоренения до появления первого листика должно пройти еще не менее месяца. Запасаемся терпением, дамы и господа!

Отличная новость: прятать стрептокарпус от сквозняков не имеет смысла. Растение их совсем не боится. Так что при выборе места для него ориентируемся только лишь на то, чтобы в этом месте было много света и ни одного прямого солнечного лучика.

А уж если мы надеемся на цветение стрептокарпуса, в обязательном порядке подсвечиваем растение – вот такой ещё один секретик по уходу за стрептокарпусом.

Как и любое тропическое растение, стрептокарпус обожает душ. Так подарите ему это неземное удовольствие! И растение отплатит вам за все усилия, и плата эта не заставит себя долго ждать. С учетом трепетного отношения стрептокарпуса к влажности воздуха опрыскивание тоже будет не лишним. Но главная хитрость заключается в том, что пульверизатор должен быть с минимальными отверстиями – только так опрыскивание не нанесет вреда растению.

Маленький секрет: лучше всего стрептокарпусы растут в грунте, предназначенном для выращивания фиалок.

Интересная особенность: как только почва подсыхает, листья растения начинают поникать и словно бы теряют упругость. Ради интереса полейте растение понаблюдайте за ним немного: прямо на ваших глазах произойдет чудо преображения: листики начнут медленно, но уверенно подниматься вверх, наливаясь жизненными силами.

Неожиданный плюс: резкие перепады температур в ночное и дневное время только усиливают красоту цветения стрептокарпуса, поэтому постоянно беспокоиться о поддержании температуры на одном уровне вам точно не придется.

При подкормках в уходе за стрептокарпусом налегайте на азот . Органика такого эффекта никогда не даст. В поддоне будет не лишним мох-сфагнум.

Это не все, но это главное. Смею надеяться, это было информативно и полезно. До связи.

Заветные секреты стрептокарпусов

Когда люди с восторгом смотрят на выращенные мной стрептокарпусы, у них почти всегда возникает вопрос: «Что вы, собственно, им такое делаете, от чего они вырастают такие красивые, яркие, изысканные? По-видимому, знаете какие-то секреты»?
Действительно, определенные секреты существуют, однако такими они являются только для начинающих цветоводов, которые впервые пытаются самостоятельно вырастить красавцы-стрептокарпусы. Для меня же это — строгие и обязательные правила соблюдения агротехнических условий выращивания стрептокарпусов, достаточно большой опыт, ежедневный кропотливый труд и наибольший секрет — искренняя любовь к растениям! Отмечаю — именно к растениям, а не к себе около них, и это надо четко понимать.

Люди обычно готовы искать чего-то необычного, таинственного, каких-то неизвестных никому агротехнических приемов, вовсе не обращая внимание на совсем простые, испытанные временами наблюдения и советы опытных цветоводов. Такими будут и мои советы — охотно поделюсь с вами, дорогие читатели, собственными «секретами» выращивания красивых и здоровых стрептокарпусов. Убежденная, что все, кто увидит выращенные вами цветы, будут в таком же восторге, как мои знакомые от стрептокарпусов на моем цветнике.

Почва
Грунтовая смесь для стрептокарпусов должна быть легкой, пышной, питательной и хорошо пропускать воздух. Оптимальный вариант — 3 части земли, 3 части торфа, 1 часть мха сфагнума, 0,5 части древесного угля, измельченного к размеру лещинового орешка. Жителям южных областей Украины советую использовать землю, взятую (вместе с сопрелыми листьями) из многолетних насаждений белой акации. Кстати, такая земля является самой полезной для всех комнатных цветов.

Полив
Стрептокарпусы не любят постоянно влажной почвы. Им больше по нраву почва несколько суховата. Чрезмерная влага содействует развитию болезней, а корень может загнить. Зато, в результате нехватки влаги у растений вянут листья. Однако стоит лишь их полить, как тургор быстро возобновляется, и листья поднимаются. Вообще, стрептокарпусы легче переносят нехватку влаги, чем чрезмерный полив. Не используйте воду просто из-под крана, ее следует отстаивать 2-3 дня и она не должна быть холодной.

Освещение и температура
Стрептокарпусам нужно много света, но рассеянного, прямые солнечные лучи могут нанести им серьезный вред. Лучше всего для них подойдут северные и восточные окна жилища. Оптимальная температура при выращивании — 22..26 °С, однако не более низкая от +15 °С и не более высокая за +33 °С. Если температура снижается до +12 °С, то корень растения не функционирует и даже при щедром поливе и влажной почве растение будет оставаться хилым и может погибнуть. Зимой следует включать искусственное освещение не меньше, чем на 12 часов.

Подкормка
Из пазухи каждого листочка стрептокарпуса вырастают 3-10 цветоноса, на каждом из которых появятся впоследствии от 3 до 7 цветов. И чем больше будут листья в растения, тем пышнее будет выглядеть стрептокарпус во время цветения. Поэтому надо максимально увеличивать общую массу листьев. Для этого содержание азота в почве для стрептокарпусов должно быть повышенным. Для подпитки стрептокарпусов замечательно подходит Кеміра-люкс, Мастер-люкс — по одной чайной ложке на 10 литров воды. Подпитывать растения надо один раз в две недели. Как вы уже убедились стрептокарпусы «любят поесть».

Зимовка стрептокарпусов
Под зиму надо обрезать старые листочки, которые дали по 7-9 цветоносов. Если корень заполнил прочь весь горшок, растение следует пересадить в больший горшок с частичной заменой почвы, которую осторожно обтряхивают из корня. Температуру для зимовки поддерживают в пределах +15..+17 °С и тщательным образом следят за влажностью почвы в горшках. Если он будет излишне влажным, растение может погибнуть через загнивание корневой системы. Зимой растения не подпитывают, им надо предоставить возможность полноценно отдохнуть.

Подготовка стрептокарпусов к обильному цветению
Бывает так, что растение надо заставить зацвести особенно обильно — к выставке цветов, для подарка к определенной дате или по какой-то другой причины. Для этого надо нарастить общую массу листьев. Когда растение еще молодо, высаживаем ее в питательную почву, прибавив конский перегной (из расчета — две столовых ложки на один литр почвы). Один раз на две недели поливаем Кемирой-люкс. Длительность освещения должна быть 12-14, лучше — если оно будет естественным. При условии правильной подпитки растение от апреля начинает активно создавать цветонос, и наиболее обильное цветение приходится на май — июнь.
В сентябре — ноябре начинаем готовить стрептокарпусы к цветению в будущем году. Растение обязательно следует пересадить, в свежую почву. Вынув растение из горшка, обтряхивают землю, удаляют часть старых корней. Потом надо подрезать старые листочки, которые уже не образуют цветоноса, оставляя от каждого листочка частицу размером около 3-4 см. Это стимулирует появление новых молодых розеток от основы старых листков. Растение, которое только что пересадили, слегка поливают.

Читайте также:  Какие пряные травы вы сажаете в своем огороде?

Вредители, болезни
По большей части бутоны стрептокарпусов поражаются трипсом. Если они уже есть на растении, следует незамедлительно удалить бутоны, чтобы лишить трипсов еды. Кроме того, стрептокарпусы поражает паутинный клещ. При этом цветонос усыхает, а листья становятся, будто покрытым слоем пыли, на нем появляется паутина. Для борьбы с трипсом и клещом применяют такие препараты — Актелик, Актара, Спинтор, Фитоверм — 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней. В последнее время появилось химическое средство Маршал, которым я профилактически обрабатываю свои растения один раз на год, после чего на протяжении года о вредителях уже и мысли не имею. Из других болезней стрептокарпусов иногда страдают на мучнистую росу, признаком которой является то, что листья растения будто присыпаны мукой. Для лечения растения обрабатывают Топазом (одна ампула на 10 литров воды).
Из грибных заболеваний стрептокарпусов страдают на фитофтороз, серую гниль, загнивание стебля и корня. От загнивания надо производить профилактические обработки препаратом Превикур — он действенно помогает почти от всех болезней, а кроме того эффективно стимулирует рост корневой и надземной части растений.

Ну, а последний (в то же время — первый) секрет успешного выращивания стрептокарпусов — это любовь. Как их не любить — эти красивые, яркие, изысканные растения! Они — как улыбка солнышка — тепла, нежная, ласковая. Заботьтесь об условиях их выращивания, искренне любите их, и они будут радовать вас обильным и ярким цветениям.

Стрептокарпус и мои неудачи

Семейство геснериевых.
Родина Южная Америка.
Травянистое растение с розеткой продолговатых листьев. Листья с зубчатым краем, опушенные, зеленого цвета. Цветки на высоких цветоносах около 2,5 см в диаметре. Венчик цветка воронковидной формы, пятилепестной, светло-лилового цвета с пурпурными полосками . Стрептокарпус Рекса стал исходным видом в выведении новых гибридных сортов, которые отличаются более яркими окрасками цветков – розовыми, красными, синими, сиреневыми или чисто белыми .

Уход за стрептокарпусами
Поливать стрептокарпус следует умеренно – при переувлажнении почвы может загнить его корневая система. Непродолжительное подсушивание земляного кома не принесёт растению вреда – листья, потерявшие упругость, быстро восстанавливают тургор после полива.
Много рассеянного света обеспечит стрепсам непрерывное цветение. Прекрасных результатов можно добиться также и при искусственном освещении, используя специальные фитолампы. С их помощью можно в самом отдалённом от окна углу комнаты создать мини-садик из цветущих стрептокарпусов.
Субстрат для этих растений должен быть максимально лёгким, чтобы обеспечить корням достаточную аэрацию. Горшок диаметром 9-11 см вполне подойдет для выращивания стрепсов.
Поскольку стрептокарпусы быстро растут и обильно цветут, они очень хорошо отзываются на подкормки, разработанные для цветущих растений. Оптимально подойдёт для них удобрение Pokon; можно также использовать Кемира-Люкс, Master.
Отцветшие цветоносы стрептокарпусов следует удалять во избежание образования завязей. Старые листья, которые уже перестали давать цветоносы, тоже можно удалять. Это стимулирует рост молодых листьев, а, следовательно, и цветение. К тому же, растение будет выглядеть аккуратно и ухоженно.
Проводить пересадку стрептокарпуса рекомендуется каждые 9-12 месяцев, совмещая её с делением разросшегося куста.

Размножение стрептокарпусов
Семенное размножение стрептокарпуса не гарантирует сохранения сортности.
Вегетативно стрептокарпус очень легко размножается делением куста: со временем взрослый куст разрастается и делится, и его можно просто разрезать на части при пересадке. За год с одного кустика стрептокарпуса получается 4-5 делёнок. После деления куста новое укоренённое растение вскоре начинает цвести.
Также практикуют размножение стрептокарпуса фрагментами листа. Рассмотрим этот метод подробнее, поскольку он имеет существенное преимущество – высокую продуктивность: с фрагмента листа стрептокарпуса размером 6-10 см можно получить 10- 30 и более деток.
Так как по сравнению с сенполией у стрепса имеется небольшое количество листьев, то брать у него для размножения целый лист нецелесообразно; вполне достаточно фрагмента размером 6-10 см. Небольшие части листа стрептокарпуса (1,5-3 см) тоже способны дать потомство, но у более крупных фрагментов имеется больше шансов на успех.
Срезы листа, во избежание подгнивания его краёв, необходимо делать очень острым чистым инструментом
Берём кусочек листа стрептокарпуса, разрезаем его вдоль, вырезая жилку, и выбрасываем её (!). У нас получается две половинки листа с множеством прожилок; каждая из прожилок в состоянии дать по 1-2 детки. Заглубляем части листа в субстрат на 6-10 мм.
Можно сажать части листа стрептокарпуса и «стоймя» (при этом средняя жилка листа не вырезается), но тогда количество деток будет намного меньше.
Для успешного размножения стрептокарпуса фрагментами листа очень важно иметь качественный, рыхлый, воздухопроницаемый субстрат. Эти свойства достигаются смешиванием в равных пропорциях вермикулита и верхового (светло-рыжего) торфа. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым.
Иногда, сразу после посадки, фрагмент листа стрептокарпуса может потерять тургор; это не страшно, тогда поместите его в тепличку. Когда у фрагмента листа появятся корни (на это потребуется около 2 недель), его тургор восстановится.
Детки стрептокарпуса появляются у посаженного фрагмента листа через 1,5-2,5 месяца. Ещё несколько недель им нужно, чтобы подрасти перед отделением их от листа.
Отделять детки от материнского листа уже можно, когда детка достигнет размера 1-2 см, т.е. будет размером с ноготок. При этом так называемая «детка» стрептокарпуса часто состоит только из одного листика с корнями, но она уже вполне способна жить самостоятельно. Таких малышей нужно держать в тепличке 3-4 недели. Если же отделяемые детки достигли размера 5 см и более, то в тепличных условиях они не нуждаются.
Очень важно не заливать стрептокарпусы, их корням необходимо хорошее дыхание. Эти растения страдают при уплотнении грунта и недостатке воздуха для корней, поэтому рыхление верхнего слоя субстрата сказывается благоприятно.

27.10.2011 в 13:35

Стрептокарпус Streptocarpus
Семейство геснериевых.
Родина Южная Америка.
Травянистое растение с розеткой продолговатых листьев. Листья с зубчатым краем, опушенные, зеленого цвета. Цветки на высоких цветоносах около 2,5 см в диаметре. Венчик цветка воронковидной формы, пятилепестной, светло-лилового цвета с пурпурными полосками . Стрептокарпус Рекса стал исходным видом в выведении новых гибридных сортов, которые отличаются более яркими окрасками цветков – розовыми, красными, синими, сиреневыми или чисто белыми .

Уход за стрептокарпусами
Поливать стрептокарпус следует умеренно – при переувлажнении почвы может загнить его корневая система. Непродолжительное подсушивание земляного кома не принесёт растению вреда – листья, потерявшие упругость, быстро восстанавливают тургор после полива.
Много рассеянного света обеспечит стрепсам непрерывное цветение. Прекрасных результатов можно добиться также и при искусственном освещении, используя специальные фитолампы. С их помощью можно в самом отдалённом от окна углу комнаты создать мини-садик из цветущих стрептокарпусов.
Субстрат для этих растений должен быть максимально лёгким, чтобы обеспечить корням достаточную аэрацию. Горшок диаметром 9-11 см вполне подойдет для выращивания стрепсов.
Поскольку стрептокарпусы быстро растут и обильно цветут, они очень хорошо отзываются на подкормки, разработанные для цветущих растений. Оптимально подойдёт для них удобрение Pokon; можно также использовать Кемира-Люкс, Master.
Отцветшие цветоносы стрептокарпусов следует удалять во избежание образования завязей. Старые листья, которые уже перестали давать цветоносы, тоже можно удалять. Это стимулирует рост молодых листьев, а, следовательно, и цветение. К тому же, растение будет выглядеть аккуратно и ухоженно.
Проводить пересадку стрептокарпуса рекомендуется каждые 9-12 месяцев, совмещая её с делением разросшегося куста.

Размножение стрептокарпусов
Семенное размножение стрептокарпуса не гарантирует сохранения сортности.
Вегетативно стрептокарпус очень легко размножается делением куста: со временем взрослый куст разрастается и делится, и его можно просто разрезать на части при пересадке. За год с одного кустика стрептокарпуса получается 4-5 делёнок. После деления куста новое укоренённое растение вскоре начинает цвести.
Также практикуют размножение стрептокарпуса фрагментами листа. Рассмотрим этот метод подробнее, поскольку он имеет существенное преимущество – высокую продуктивность: с фрагмента листа стрептокарпуса размером 6-10 см можно получить 10- 30 и более деток.
Так как по сравнению с сенполией у стрепса имеется небольшое количество листьев, то брать у него для размножения целый лист нецелесообразно; вполне достаточно фрагмента размером 6-10 см. Небольшие части листа стрептокарпуса (1,5-3 см) тоже способны дать потомство, но у более крупных фрагментов имеется больше шансов на успех.
Срезы листа, во избежание подгнивания его краёв, необходимо делать очень острым чистым инструментом
Берём кусочек листа стрептокарпуса, разрезаем его вдоль, вырезая жилку, и выбрасываем её (!). У нас получается две половинки листа с множеством прожилок; каждая из прожилок в состоянии дать по 1-2 детки. Заглубляем части листа в субстрат на 6-10 мм.
Можно сажать части листа стрептокарпуса и «стоймя» (при этом средняя жилка листа не вырезается), но тогда количество деток будет намного меньше.
Для успешного размножения стрептокарпуса фрагментами листа очень важно иметь качественный, рыхлый, воздухопроницаемый субстрат. Эти свойства достигаются смешиванием в равных пропорциях вермикулита и верхового (светло-рыжего) торфа. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым.
Иногда, сразу после посадки, фрагмент листа стрептокарпуса может потерять тургор; это не страшно, тогда поместите его в тепличку. Когда у фрагмента листа появятся корни (на это потребуется около 2 недель), его тургор восстановится.
Детки стрептокарпуса появляются у посаженного фрагмента листа через 1,5-2,5 месяца. Ещё несколько недель им нужно, чтобы подрасти перед отделением их от листа.
Отделять детки от материнского листа уже можно, когда детка достигнет размера 1-2 см, т.е. будет размером с ноготок. При этом так называемая «детка» стрептокарпуса часто состоит только из одного листика с корнями, но она уже вполне способна жить самостоятельно. Таких малышей нужно держать в тепличке 3-4 недели. Если же отделяемые детки достигли размера 5 см и более, то в тепличных условиях они не нуждаются.
Очень важно не заливать стрептокарпусы, их корням необходимо хорошее дыхание. Эти растения страдают при уплотнении грунта и недостатке воздуха для корней, поэтому рыхление верхнего слоя субстрата сказывается благоприятно.

Стрептокарпусы. Проблемы содержания

Итак, АГРОТЕХНИКА. Стрептокарпусы – растения из тропических и субтропических зон Южной Африки. Из гористых областей с лесами, в том числе на восточном побережье и о. Мадагаскар. Отсюда почва: мало гумуса, много примесей (некоторые видовые стрептокарпусы, кстати, растут как эпифиты, т.е. известные нам орхидеи). В домашних условиях это легкая почва, перлит, кора, кокосовая койра, сфагнум в горшке. Все это обеспечивает достаточную воздухоемкость почвы, а, значит, нарастание хорошей корневой и, как следствие, отсутствие проблем у растений. Водный режим. Если у вас дома стоит увлажнитель воздуха, проблем с этими растениями не будет. Если у вас очень сухо, стрептокарпусы могу “весить” листья. Однако, после полива, легко восстанавливают тургор. Поэтому считается, что стрепсы легче, чем фиалки, переносят недополив. Золотое правило: поливать только после просушивания кома. Однако, многие коллекционеры успешно выращивают стрепсы на фитилях. Я сама не пробовала, но на форуме есть такие специалисты. Лично я поливаю в поддоны.

Основные проблемы при выращиивании стрептокарпусов

ПРОБЛЕМА НЕРАЗВИТОЙ КОРНЕВОЙ И ЗАЛИВА

почему-то считается, что стрептокарпусы легко залить. На самом деле, стрептокарпус с хорошей корневой, в правильном объеме и правильной земельной смеси залить очень трудно. Что надо делать, чтобы у стрепика была хорошая корневая. Во-первых, нужно правильно вырастить детку. Многие тепличные детки, находясь в условиях повышенной влажности, плохо наращивают корневую. Более того, корневая у них очень поверхностная и легко погибает (значительной своей частью) при переносе в комнатные условия. Особенно в отопительный сезон. Поэтому детку неплохо бы выращивать до посадки в горшочек в прозрачном 100мл стаканчике до того момента. пока корневая буквально не забьет всю поверхность кома. После этого детка переваливается в горшочек большего объема (где-то с объем пластиковой кофейной чашки), а уже после хорошего прирастания в этом объеме – в горшочек побольше.

Бывает, детка не хочет наращивать хорошую корневую. Часто это случается при протравке детки инсектицидами/акарицидами типа фитоверма (уж не знаю, за счет спирта в нем или чего-то другого, типа детергентов). При этом она имеет два-три листа и даже закладывает цветоносы. Посадка такой детки в большой объем земли обречет ее на гибель или состояние: ни тпру ни ну – сидит, не растет, не гибнет..до поры, до времени.

ПРОБЛЕМА ВРЕДИТЕЛЕЙ

Самые распространенные вредители, которые вызывают быструю смерть коллекции – клещи. Стрепам вредят несколько видов. Во-первых, клещи-плоскотелки. Их можно увидеть невооруженным глазом на изнанке листика. Клещи имеют красноватое тело. Их отлично видно под микроскопом. На пораженном растении листья подворачиваются внутрь, при сильном заражении – так:


Фото: сайт http://frauflora.ru, пользователь Valery

Клещи очень легко распространяются в коллекции.

Во-вторых: оранжерейные клещи. Эти поражают точку роста, как и у фиалок. Однако, по моим наблюдениям, фиалки гораздо устойчивей к этим клещам. У них заражение может привести к измельчанию центральных листиков розетки, и фиалка еще не успеет погибнуть. У стрептокарпусов заражение оранжерейным клещем может спровоцировать быструю гибель растения. Иногда любители стрепов пишут, что растение красиво-красиво процвело шапкой и после этого погибло буквально за неделю. По моим наблюдениям, у молодых стрептокарпусов клещевое поражение нередко стимулирует образование огромного количества цветоносов, при этом молодые листики бледноваты-желтоваты и не растут. Растение, действительно, очень ярко процветает и, действительно, быстро после этого может погибнуть, исчерпав запасы (на цветение уходят запасы питательных веществ в толстых листьях стрепов, на которых закладывается цветонос). Еще признак поражения клещем – появление на молодых листьях бордовых пятнышек, особенно на кончиках (у темноцветковых и красноцветковых сортов). На самом деле, под микроскопом видно, что в этом месте погибли хлорофилл-содержащие клетки и остался устойчивый красный пигмент из хромопластов. Сами клещи очень мелкие, прячутся только в центре розетки. Найти их, даже под микроскопом, довольно сложно. Пожелтение старых листьев по всей листовой пластинке также сопутствует клещевому поражению. Просто побурение старых листьев (не тотальное, а один лист, постепенно..это просто старение листьев. Их надо удалить и все.

И, наконец, т.н. гнилостные клещи. Эти обитают в почве, особенно легко занести их со сфагнумом, недопрелой органикой в торфе или гумусе. При высокой влажности воздуха, как этим летом, например, создаются благоприятные условия для их размножения. Они переходят на листья стрепов и начинают свою вредоносную деятельность. Таким клещам, по моим наблюдениям, сопутствуют бактериальные гнили листьев, которые вызывают появление коричневых пятен и быстрое пропадание листа. Сразу напишу, что эти клещи не выводятся окончательно, только правильной агротехникой можно контролировать их численность и вредоносность. Иногда приходится применять препараты.

Итак, подвертывание листовой пластинки внутрь, сероватый налет (волоски неаккуратные, как-бы надломленные), красноватый налет по жилкам на изнаночной стороне. Пожелтение листовой пластинки, растение выглядит не очень хорошо, но закладывает огромное количество цветоносов, молодые листики имеют по кончику бордовые пятнышки, появление бурых пятен на листьях, вызывающее мгновенную их гибель все это признаки клещевого поражения стрепика.

При этом: старые листики могут коричневеть с кончика, и это нормально, просто их надо выламывать, особенно, перед зимним периодом покоя. Серый налет на листьях стрепов может появиться в результате обработки некоторыми препаратами, в частности, авермектинами (фитоверм, акарин) в максимальном разведении. Пестицидное отравление также может привести и к повреждению точки роста, из которой потом будут расти корявенькие листочки некоторое время. Некоторые пестициды, будучи использованы в неправильной концентрации могут давать белые пятна на молодых листьях.

Наличие на поверхности земли грибкового налета (белого, желтого), наличие в земляной смеси большого количества гумуса и органических остатков, высокая влажность воздуха и почвы=отличные условия для развития гнилостных клещей.

При определении клещевого поражения стрепа бывают забавные ситуации.

Я укореняю листики в тепличке, после рассадки еще месяц держу в тепличке, потом перевожу на комнатные условия и слежу, чтобы корневая хорошо наросла. Тут приходится очень следить за поливом – детки пьют воду просто как верблюды.

Честно говоря, начиная заниматься стрепсами (и имея к этому времени более чем 20-летний опыт выращивания всего и вся) я, начитавшись форумов, думала: “какое это капризное растение”. Для начала веру в капризность цветочков подорвало посещение коллекции стрептокарпусов в ботсаду (сейчас у них уже нет стрепсов, к сожалению, вообще). В ботсаду коллекция стрепсов стояла на стеллажах в горшках с твердой, черной землей (на вид огородной). Во многих горшках стояла вода. Удивленная этим, я спросила, почему цветочки в воде, давно ли их поливали? На что мне ответили: дня три назад. А они еще и цвели.

ПО ПОВОДУ КЛЕЩЕЙ

По моему мнению клещей на стрепсах быть не должно. Если они есть в коллекции, надо поднапрячься и вытравить их.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ. Все приобретаемые детки, листики и, особенно, взрослые растения надо ставить в карантин. Лучше месяца на два. При наличии микроскопа (а сейчас продают вполне доступные USB-микроскопы или микроскопы для детей) надо осмотреть цветочек, поставить в карантин и снова осмотреть через пару недель. Просто иногда посадочный материал коллекционеры могут неудачно протравить, и тогда взрослых клещей вы не увидите, а через пару недель уже повылупятся новые, которые и пойдут гулять по коллекции. Если на купленных листиках нашли клещей, можно обработать смесью ниссорана и санмайта или смесью ниссорана и оберона (джудо, контос, форбид). Один раз. Проверено: даже одной обработки хватило, и детки выросли с таких листьев здоровые. Карантин спас мою коллекцию от плоскотелки (два раза приезжала), оранжерейного клеща (один раз) и трипса (один раз). Карантинное растение (листик) я изолирую в пластиковом контейнере (ИКЕА). По-крайней мере, оттуда даже трипсы не разлетятся.

ЛЕЧЕНИЕ. О том, как вывести клеща, хорошо написано на сайте Диметриса. Я только отпишусь по личному опыту-мнению. В Интернете распространена статья, где описано, как с плоскотелкой борются фитовермом: 4 обработки в максимальном разведении. Те, кто следуют этой инструкции, как и я, могут столкнуться со следующей проблемой:

Во-первых, трудно купить нормальный фитоверм (акарин, клещевит и т.д.) Я покупала ампулы разных производителей и большинство после вскрытия выкидывала, так как был очень слабый запах (при указанном одинаковом разведении). Фитоверм легко разлагается на свету, поэтому я никогда не покупаю фитоверм, упакованный в стеклянную ампулу вне коробки. Если внимательно прочитать патент на авермектины (составляющая фитоверма), то там авторы написали, что препарат можно использовать всего в течение часа после разведения, не на прямом солнечном свету! Температура не ниже 18 градусов.Во-вторых, разведение 10мл на литр хоть и рекомендуют для уничтожения трипсов, не стоит применять для клещей: листики после воздействия препарата, спирта, в котором он разведен, и детергентов, входящих в состав, очень сильно портятся. Внешне теряют зеленый блеск. Под микроскопом видно много погибших клеток. Т.о. если используете препараты данной группы, разведения 4мл на литр более чем достаточно. По крайней мере, в моем случае плоскотелку с купленного растения 3 обработки вывели насовсем (обработки через 4 дня. При температуре на улице градусов 20).

Прекрасные импортные препараты: ниссоран, санмайт, джудо, оберон, форбид. Они действуют как на яйца и нимфы, так и на взрослых клещей (стерилизация, гибель имаго, в случае санмайта). Но! К ним очень высока привыкаемость. Об этом написано во всех инструкциях. Например, оберон – не более 2х раз за сезон. Ниссоран, санмайт – буквально один раз в сезон. Многие коллекционеры обрабатывают коллекции раз за разом обероном или другим спиромезифеном, выводят устойчивые расы клещей. И с ними продают любителям. Таких клещей уже трудно вывести одной ударной дозой. Приходится комбинировать. А комбинировать, особо, и нечего.

остается “волшебное” средство: фосы. Актеллик, например. Они вонючи и очень опасны. Остатки разлагаемых веществ парят с листьев несколько недель. ИМХО, проще выбросить растение, чем травить ближних, особенно, детей. Но, иногда цветоводы все-таки решаются травить. На одном форуме я подглядела, как растения составляют в большие полиэтиленовые пакеты для хранения вещей, потом туда, через уголок, просовывают трубку пульверизатора (большого такого, у которого есть трубка с распыляющей насадкой) и опрыскивают цветы, потом пакет закрывают и оставляют на несколько дней. ФОСы убивают клещей даже парами. Только потом надо где-то пакет вскрыть на свежем воздухе и растения не сразу помещать в комнату с людьми, а выветрить на балконе или лоджии.

И еще один момент: если взялись травить клеща, надо делать это по полной программе. Одной-двух обработок фитовермом, к примеру, не хватит, чтобы избавиться от клеща. Только “прибьет” популяцию. Если фитоверм – то 4 обработки с указанным для вашей температуры интервалом и с учетом вида клеща (оранжерейные быстрее размножаются. чем плоскотелки). Если оберон. То лучше сначала пройтись фитовермом, чтобы снизить численность взрослых самок, потом – обероном (джудо, энвидор, контос, форбид). Поскольку для всех этих препаратов написано в инструкции: эффективны до достижения популяцией клеща пиковых значений! Оберон и иже с ними в больших чем указано концентрациях фитотоксичны. Этим летом чуть не заморила черенок пеларгонии, переборщив с обработкой форбидом! (Месяц росли корявые белые листочки). Ниссоран в одиночестве вообще не стоит использовать: комбинируйте с фитовермом или санмайтом, которые действуют на имаго – взрослых клещей.

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • О нас

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Модератор: Флориана

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Сообщение натушка » 25 авг 2015, 04:51

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Посадила фрагмент листа Gina в один общий контейнер с другими сортами ( 10 шт разных) в мае. Все, кроме Gina, давно дали деток, а этот сорт укоренился, но деток нет до сих пор. Условия содержания одинаковые, грунт, естественно, тоже. Выращиваю из листа не первый год, а в чем дело понять не могу. Фото, к сожалению, сделать не могу.

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Сообщение Radist » 25 авг 2015, 13:04

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Сообщение Valery » 25 авг 2015, 20:52

Хороший совет от Владимира, но не для случая приобретённых у кого-то на стороне фрагментов листьев.
Владимир, Вы уже совсем заматерели в стрептокарпусовом избытке и привыкли, что их листья вокруг Вас косой косить можно.

Скорее всего, если листья купленные на заказ, попался Вам, Наталья, слишком взрослый – “поживший” – лист. Такие могут вообще не дать деток, даже при всех ухищрениях. Но попробовать можно и из такого добыть детку, хоть одну.
Для этого нужны подробности самые главные, про которые Вы ничего не написали.
Какое освещение применяется. Искусственная подсветка? Естественное? Если искусственная подсветка, то чем подсвечиваете, с какого расстояния, сколько часов в сутки?

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Сообщение натушка » 26 авг 2015, 22:32

Лист стрептокарпуса не даёт деток

Сообщение Valery » 28 авг 2015, 21:52

Не самое лучшее время для размножения стрептокарпусов от листа Вы выбрали, точнее – самое неблагоприятное. Это уже поздно обсуждать, конечно, и хорошо, что деток Вы летних всё-таки вырастили, запросто могло летнее выращивание деток закончиться печально.

Теперь о том, что можно попробовать сделать для получения потомства от этого фрагмента листа Gina.

Если он до сих пор в находится в контейнере в тепличных условиях и имеет корневую систему, крышку с контейнера надо снять. Это сразу и очень значительно повысит освещённость фрагмента листа. А это – самое главное сейчас, что надо сделать, чтобы фрагмент “проснулся и вспомнил” о своём родительском предназначении. Тепличные условия фрагменту с корневой системой не нужны.

Естественное освещение на окне может быть недостаточным и для такого случая, и вообще для любого размножения от листа стрептокарпуса. Лучшие по повторяемости и предсказуемости результаты даст размножение под искусственным освещением люминесцентными лампами из-за постоянных по интенсивности и регулярных периодов освещения. Если фрагмент листа помещается в пяти сантиметрах под трубкой люминесцентной лампы любого типа (не обязательно специальной для растений, типа Флуоры), то деток он даст практически гарантированно.
Я не очень представляю возможности давать интенсивный светопоток упомянутыми Вами “энергосберегайками”, а так же уровень излучаемого ими тепла. Если это источники света с обычным отражателем и лампой, вкрученной в электропатрон, то это мне кажется нерациональной тратой электроэнергии, которую можно было бы потратить на недорогую люминесцентную лампу, способную дать очень высокий светопоток при незначительном тепловыделении.
В любом случае Вам надо создать дополнительное максимально интенсивное освещение упрямого фрагмента.

Есть ли особая разница, освещать фрагмент листа с расстояния 5 см или 10 см.?
Есть. И очень значительная. Поскольку освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника света, вдвое большее расстояние приведёт к падению уровня освещённости в 4 раза. Поэтому здесь важен каждый сантиметр до лампы.

Сейчас, с приходом осени, будет выполняться и другое очень важное условие успешного выращивания деток – относительная прохлада.

Так что получить деток от Вашего фрагмента Gina можно, значительно повысив уровень его освещения. Длительность тоже можно увеличить до 14 часов, но это не столь важно будет, уровень освещённости важнее.

Фиалки в светёлке

Геснериевые, и не только, в Красноярске –>

5 благодарности(ей) от:#2
–>

–>

–>

–> –> Меню сайта –>

–> –>

–> –> Детки и черенки –>
–> Список готовых к реализации деток сенполий, стрептокарпусов,
а так же наличие черенков колокольчиков
вы найдете на страничке Спецпредложение
–>

–> –>

–> –> Как сделать заказ –>
–>

Перед тем, как сделать заказ, внимательно читайте
Условия заказа
.

–>

–> –>

–> Наш магазин
украшений ручной работы
–>

–>

–>

–>Главная » –>Статьи » Статьи о растениях

Что любит и чего не любит стрептокарпус

Очень рыхлый и воздухопроницаемый грунт. Корни стрептокарпуса не отличаются большой силой, но очень хорошо разрастаются и осваивают ком, состоящий из торфа и мха сфагнума. Для маленьких деток подходит смесь в соотношении 1:1, для взрослых растений можно сократить долю сфагнума, но увеличить количество торфа, примерно 1 часть мха на 3 части торфа. Подойдет для выращивания стрептокарпусов и готовый грунт для орхидей.

Умеренный полив по мере подсыхания субстрата. Перед тем, как полить растение, обязательно нужно проверить, просох ли грунт после предыдущего полива. Просохший горшочек будет легким, на ощупь грунт будет сухим, а его цвет – более светлым, чем у влажного. Как проверять, каждый выбирает для себя сам, навык появляется легко, с приобретением некоторого опыта. Главное – не поливать огульно, просто потому, что показалось, что «давненько мы не поливали наш стрептокарпус». Может случиться, что не политое растение «свесит ушки». Стоит его полить, и через некоторое время тургор восстановится, стрептокарпус поднимет листики, все встанет на свои места. Теперь внимание! Залитое растение тоже свешивает уши. Но в случае залива понадобятся реанимационные мероприятия и переукоренение растения. Поэтому – никакой небрежности при поливе. И тотальный контроль за состоянием грунта.

Частые пересадки. Как только корням становится немного тесно в горшке, стОит перевалить растение. Для молодых растеньиц это может быть перевалка с увеличением горшка. Корневую систему взрослых кустов, если они не подлежат делению, нужно, насколько возможно, отряхнуть от старого грунта, и посадить в горшок того же объема, что и до пересадки. Это делается для того, чтобы наши стрепсы вдруг не стали кадочными культурами. Не нужно до бесконечности увеличивать объем горшка. Я останавливаюсь на горшочках диаметром 12 см. Ну а если старичок загустился, можно его разделить и посадить деленки в небольшие горшочки.

Свет. Одно из главных условий для хорошего цветения. Самое лучшее, что мы можем предложить стрептокарпусу – это естественный свет. Зимой он будет цвести на южных, юго-западных, юго-восточных окнах. А вот летом на них растение будет страдать от жары. Окна названной ориентации с начала апреля до конца сентября приходится притенять. Я затягиваю окна укрывным материалом. Великолепно цветут стрептокарпусы с весны до осени на окнах, выходящих на север и восток.

Свежий воздух. Стрептокарпус – странное растение. Многим из нас с детства известно, что «цветы не выносят сквозняков». А стрепс сквозняки обожает. Разумеется, не нужно устраивать сквозняки при минусовой температуре на улице, но летом сквозняк – стрепсово спасение от жаркого воздуха. А еще стрепсы любят гулять. Если есть возможность – можно их выносить на улицу, в тень – полутень, когда минуют ночные заморозки. И жить они могут на воздухе до достаточно низких температур. +5 – +7 для них не смертельно, но при таком понижении температуры растения лучше занести в дом.

Тяжелые жирные почвы. Никаких перегноев и черноземов, стрептокарпусам они противопоказаны.

Излишне обильный полив. Стрептокарпус очень легко залить буквально за сутки. А потом придется долго возвращать растение к жизни. Стрепсы гораздо легче переносят засуху, и даже после довольно сильной подсушки могут полностью восстановиться.

Долгое ожидание пересадки. Корни оплели ком, сделались словно моток проволоки, и растение остановилось в росте и развитии. Долго не пересаживаемые растения после того, как их все же пересадят, какое-то время думают, не растут и не цветут. Они порадуют однажды цветением и свежими листьями, но этого момента придется подождать.

Недостаток света, что может быть, если растение стоит в некотором удалении от окна, или слишком загустилось и закрывает собственными листьями доступ света в центр куста. Цветения при этом не наступает.

Жару. При температуре выше 30 градусов не погибнет, но будет очень угнетен.

Добавить комментарий